Безусловно, стены — это основные элементы конструкции жилища, которые одновременно выполняют несколько важнейших функций. Они являются несущими опорами дома, изолируют от шума и погодных условий, делят пространство, а также украшают жилище. В конце концов, нельзя упускать из виду и такой немаловажный фактор, как экологическая чистота жилища, которая тоже во многом зависит от того, из какого материала сделаны стены вашей квартиры или дома.
Строители разделяют стены по разным свойствам: по назначению — на наружные и внутренние; по восприятию нагрузок — несущие и ненесущие. Если разделение по назначению не нуждается в дополнительном определении, то второе разделение, напротив, стоит пояснить.
Отличить несущую стену от ненесущей достаточно просто. Несущая стена — это естественное продолжение и неотъемлемый элемент конструкции здания, который служит опорой для балок или бетонных плит потолочного перекрытия.
Эта стена в буквальном смысле «несет» на себе определенную нагрузку. Если вы мысленно удалите ее из конструкции здания, и такое удаление нарушит целостность здания, значит, стена несущая.
Ненесущая стена — это, в большинстве случаев, обычная внутренняя перегородка дома или квартиры, изготовленная из более легких материалов. Удаление такой стены не может повлечь за собой перераспределение нагрузок в конструкции здания.
В том случае, если определение конкретного вида стены все же вызывает затруднения, лучше всего проконсультироваться у специалистов.
Перегородки — это внутренние ненесущие стены, которые предназначены для разделения помещения на несколько частей либо для выделения в помещении каких-то функциональных зон. Перегородки различают в зависимости от используемых в изготовлении стен материалов.
Деревянные — бревна, брусья, одно - и двухслойные каркасы из досок. Главным недостатком таких стен является пожароопасность, малая огнестойкость и усадочные деформации, которые происходят на протяжении первых 2—3 лет эксплуатации.
Кирпичные — полнотелый, пустотелый, керамический, силикатный кирпич и блоки. Это один из наиболее популярных типов стен. По сравнению, например, с бетонными стенами, кирпичные считаются более экологически чистыми.
Каменные — булыжный камень, известняк, ракушечник, туф, песчаник. Обладают повышенной прочностью и долговечностью, но в то же время по своим теплоизоляционным свойствам они значительно уступают практически всем другим типам стен.
Бетонные — тяжелый бетон различных марок (плиты и блоки), легкий бетон (газосиликатные, керамзитобетонные, шлакобетонные, опилкобетонные, пенобетонные, блоки). Они также отличаются высокой прочностью и долговечностью, но по ряду показателей уступают другим типам стен. Главное преимущество легкобетонных стен — это возможность быстрого и менее трудоемкого возведения, в 1,5, а то и в 2 раза дешевле кирпичных.
По конструктивному решению стены подразделяются на:
• монолитные;
• мелко - и крупноблочные;
• панельные и щитовые;
• каркасные;
• сборные (срубовые и брусовые);
• комбинированные.
Стены (особенно внутренние) неизменно требуют отделки. Отделка стен — это завершающие работы, которые призваны устранить недостатки использованного в стенах основного материала и придать им завершенный внешний вид.
К сожалению, даже в современных домах стены бывают достаточно неровными. Нередко они имеют волнистую поверхность, причем волнистость эта бывает достаточно глубокой и поэтому хорошо заметной.
Шпаклевкой можно «вывести» только незначительные неровности (до 5 мм), если же они превышают этот предел, то прежде чем приступать к окончательной отделке стен, придется использовать раствор и выполнять штукатурные работы.
Инструменты и приспособления для штукатурных работ
Для выполнения штукатурных работ нужны специальные инструменты (рис. 1).
Сокол — деревянный или легкий металлический щиток размером 40 X 40 см с перпендикулярно прикрепленной к нему ручкой. Служит подносом для раствора. Может применяться для разравнивания раствора на стене. Иногда вместо сокола применяется терка.
Кельма (штукатурная лопатка) — один из самых необходимых инструментов. Ею производится накладывание раствора на сокол, набрасывание раствора на стену и разглаживание, разделка трещин, железнение цементной штукатурки. Она представляет собой металлическое полотно сердцевидной формы с коленчатой ручкой.
Отрезовка — инструмент, очень похожий на штукатурную лопатку, только меньшую в размерах. Она используется для мелких ремонтных работ, например, для исправления тяг и счистки обоев.
Терка И Полутерка предназначены для выравнивания раствора, нанесенного на стену. Терка, которая применяется, в основном, для затирки штукатурки, имеет размеры полотна 17 X И см. Иногда к рабочей поверхности терки прибивается плотный войлок или фетр для того, чтобы она затирала чище.
Правила — это хорошо оструганные рейки разной длины (в зависимости от применения).
Основное их назначение — проверка ровности нанесения штукатурки. Правила используются также для выравнивания, затирки штукатурного раствора.
Скребок — предназначен для счистки набела, хотя довольно часто в строительной практике он применяется как отрезовка. Скребок представляет собой треугольное полотно, которое крепится к деревянной ручке длиной примерно 15 см. Длина и ширина полотна могут варьироваться от 5 до 15 см. Чтобы было легче снимать набел, скребок не затачивается.
Стальная щетка — предназначена для очистки поверхности от различных загрязнений. Щетина изготавливается из проволоки различной степени жесткости.
Чтобы штукатурка прочнее держалась на поверхности, на ней следует выполнить насечки. Для этого применяются следующие инструменты.
Бучарда — молоток с насечками на обоих концах.
Троянка — зубило с тремя зубцами на лезвии (при насечке оставляет штрихи глубиной 5 мм и длиной 10—15 мм).
Зубчатка — в отличие от троянки имеет большое количество зубцов.
Помимо перечисленных инструментов, применяются также Молоток, зубило, окамелок.
Следует учесть, что все инструменты вам могут понадобиться только в том случае, если есть необходимость полностью отбить предыдущую штукатурку.
При проведении мелкого ремонта понадобится лишь часть инструментов — как правило, скребок, терка, кисть, шпатель.
Для перемешивания штукатурного раствора необходим Растворный ящик, Который вмещает 2—3 ведра раствора.
До начала штукатурных работ следует позаботиться о том, чтобы выполнять их было удобно. Как правило, для этого сооружают специальные подмости. В качестве подмостей можно
Воспользоваться доской, укрепленной на двух лестницах-стре-мянках (рис. 2).
Каждый слой штукатурки состоит из трех отдельно наносимых слоев: обрызга, грунта и накрывки.
Первый слой — обрызг. Его наносят на смоченную водой поверхность сплошным слоем без пропусков. По толщине этот слой следует делать не менее 3—5 мм и не более 9 мм при нанесении на деревянные поверхности. А при нанесении на каменные, кирпичные или бетонные поверхности его толщина не должна превышать 5 мм.
Назначение обрызга состоит в том, что, затекая во все поры и шероховатости поверхности, раствор прочно сцепляется с ней и удерживает на себе тяжесть грунта и накрывки.
Чем правильнее по густоте приготовлен раствор для обрызга, тем лучше он затечет во все шероховатости, тем крепче будет сцепление с основанием и тем прочнее будет держаться штукатурка.
Для обрызга готовят жидкий раствор с содержанием воды до 60% от объема вяжущего материала. Раствор наносят на поверхность набрасыванием.
Перед нанесением раствора на каменные, кирпичные и бетонные поверхности их смачивают водой. Чем правильнее по густоте приготовлен раствор для обрызга, тем прочнее будет держаться штукатурка.
Второй слой штукатурки — грунт. Он образует необходимую толщину штукатурки и выправляет все неровности поверхности. Его также наносят набрасыванием на обрызг после его отвердения или схватывания. Если обрызг высох, его смачивают водой.
Грунт — это раствор более густой, чем для обрызга, тестообразной консистенции. Содержит воды до 35 % от объема вяжущего материала.
Грунт — основной по объему слой штукатурного намета. Он образует основную толщину штукатурки и выравнивает все неровности поверхности.
При большой толщине его наносят в несколько слоев. Толщина каждого из них не должна превышать 5—7 мм в зависимости от состава штукатурного раствора. Перед нанесением каждого последующего слоя предыдущий слой нужно обязательно разровнять.
Последний, верхний слой грунта необходимо выравнивать особенно тщательно.
Третий слой штукатурки — накрывка. Накрывка выравнивает поверхность грунта, образуя гладкую тонкую пленку, которую можно легко затереть.
Ее наносят на схватившийся грунт, который еще не высох. В этом случае сцепление грунта с накрывкой будет особенно прочным. Если грунт пересох, его смачивают водой. Толщина накрывки 2—4 мм. Чтобы на поверхности штукатурки не оставались царапины от песчинок после затирки, раствор приготовляют на мелком просеянном песке (диаметр частиц 0,3 мм).
Накрывку наносят набрасыванием или намазыванием с последующим разравниванием. Для накрывки не следует применять крепкий (крепче грунта) и жирный раствор — крепкий раствор трудно затирать, а жирный не дает чистой поверхности.
Приготовление штукатурных растворов
Для выполнения штукатурки, ремонтных работ и перетирки следует приготовить раствор, состоящий из вяжущего и заполнителя, хорошо перемешанных вместе.
В глину, известь, цемент добавляют заполнители. Без добавки заполнителей вяжущие не имеют прочности, покрываются трещинами. Растворы бывают глиняные, известковые, глиноизвестковые, известково-гипсовые, глиногипсовые, цементные, цементно - известковые, глиноцементные.
Все материалы для работы просеиваются, тогда не придется процеживать приготовленный из них раствор. Растворы одного и того же состава должны быть однородными, хорошо прилипать к поверхности, не трескаться, иметь необходимую жирность и прочность.
Жирные растворы имеют много вяжущего, сильно растрескиваются и дают большую усадку.
Тощие растворы содержат в избытке заполнитель, не дают усадки, не растрескиваются, но недостаточно прочны.
Нормальные растворы получаются при правильном соотношении вяжущих и заполнителей.
Жирность раствора определяют веслом, которым его перемешивают. Если при перемешивании раствор не прилипает к веслу, значит, он тощий и в него надо добавить цемент, известь или глину; если слегка прилипает — нормальный; если прилипает сильно — раствор жирный и требует добавки заполнителя. Количество приготовленного раствора зависит от объема работ и толщины штукатурки. Для просеивания материалов и процеживания растворов применяют сита.
Известковый раствор Изготавливают из известкового теста и песка. Эти компоненты тщательно перемешивают и добавляют воду до нужной консистенции (раствор должен напоминать густое тесто).
Для обрызга берется 1 часть известкового теста и 2,5— 4 части песка, для грунта — соответственно 1 и 3, для накрывки — 1 и 2. Для придания раствору дополнительной прочности добавьте на 10 л раствора одну литровую банку цемента.
Известковые растворы схватываются медленно, поэтому производить работы с ними можно в течение 50—60 часов.
Известковый раствор с гипсом является более прочным, чем просто известковый раствор. Известь очень медленно твердеет, а гипс ускоряет этот процесс. Такой раствор схватывается через 6 мин, а твердеет через 30 мин.
Приготовление известкового раствора с гипсом нужно осуществлять по частям.
Начинается процесс приготовления с замешивания простого известкового раствора. Его готовят в ящике, затем небольшую часть раствора (около 3 л) удаляют из ящика. На свободное место насыпают гипс и наливают воду. Хорошо перемешав гипс с водой, возвращают ранее удаленный известковый раствор. Смесь еще раз тщательно перемешивают, при необходимости добавляя воду.
Получившийся известково-гипсовый раствор нельзя перемешивать более 3 мин. Применять раствор следует в течение 6 мин, иначе он начнет твердеть. Если у вас получился жидкий раствор, то учтите, что схватываться он будет медленнее, наносить его будет легче, но прочность штукатурки станет ниже.
Густой раствор трудно наносить, но зато штукатурка получится очень прочной.
Соотношение компонентов известково-гипсового раствора следующее: для обрызга — известковое тесто — 1 часть, гипс — 0,3—1 часть, песок — 2—3 части; для грунта — 1 : 0,5—1,5 : 2 соответственно; для накрывки — 1 : 1—1,5 (без песка).
Глиняный раствор Готовят следующим образом: в ящик кладут нужное количество глины, смачивают ее водой и накрывают плотным материалом, чтобы она не засохла.
В разбухшую глину вводят заполнитель (опилки), перемешивают и в полученную смесь вливают воду, придавая раствору нужную консистенцию.
При жирной глине берется 1 ее часть и 4 части заполнителя, при нормальной глине — соответственно 1 и 3, при тощей — 1 и 2,5. Качественный глиняный раствор должен проходить без остатка через сито с ячейками размерами 3 ХЗ мм.
Использовать готовый раствор можно в течение нескольких дней, укрывая его влажной тряпкой.
К недостаткам этого раствора можно отнести его малую прочность и размываемость. Из-за низкой прочности этого раствора рекомендуется на 10 л раствора добавлять одну литровую банку цемента. Или же поверхность глиняных штукатурок сверху покрывают известковым или известково-гипсовым раствором.
Известково-глиняный раствор Готовят из глиняного и известкового теста, которые берут в равных пропорциях. К тесту добавляют примерно 4—5 частей песка (в зависимости от жирности глины). Прочность полученного раствора гораздо выше, чем глиняного.
Глиняный раствор с гипсом Приготавливается точно так же, как и известковый раствор с гипсом.
Глиноизвестковый раствор приготавливают из 1 части жидкого глиняного теста, 0,3—0,4 части известкового теста, 3— 6 частей песка. Количество песка зависит от жирности глины и известкового теста.
Цементный раствор Применяют в основном для оштукатуривания фасадов зданий, а также внутренних стен, которые постоянно подвергаются увлажнению (ванных и туалетных комнат, бассейнов, душевых). Также его используют для подготовки стен под декоративные каменные штукатурки, облицовку керамическими плитками и т. д.
Он состоит из 1 части цемента, 2—5 частей песка. На отмеренный песок насыпают порцию цемента и перемешивают.
Смесь заливают водой до необходимой густоты и употребляют в течение 1 ч. Более позднее применение снижает прочность раствора.
Цементно-известковый раствор Готовят из цемента, известкового теста и песка. Для обрызга берется 1 часть портландцемента марки М400 или М500, 0,2 части известкового теста и 2,5 части строительного песка.
Для грунта соотношение этих компонентов следующее: 1 : 0,2—0,3 : 2; для накрывки — 1 : 0,2—0,3 : 1—1,5.
Существует два основных способа приготовления цементно-известкового раствора:
• известковое тесто перемешивают с песком, добавляют цемент и воду, придавая раствору нужную консистенцию;
• готовят сухую смесь из цемента и песка, затем вводят в нее известковое молоко (в 1 часть известкового теста добавляют 1 часть воды). Полученный раствор хорошо перемешивают, при необходимости добавляя воду, чтобы придать ему необходимую подвижность.
Терразитовую штукатурку Готовят из гашеной извести с добавлением мраморной крошки, слюды и пигмента. Иногда добавляют цемент, чтобы раствор не осыпался при ударной обработке. Эти штукатурки обрабатывают в полузатвердевшем состоянии циклеванием, срубанием раствора для получения вида сколотого камня и реже наковывают бучардами.
Современные штукатурные сухие смеси Высокого качества производятся, как правило, на основе всем известного портландцемента. К этой основе добавляются различные полимерные составляющие, благодаря которым увеличивается прочность штукатурки и усиливается ее прилипание к стене.
Это позволяет отказаться от армирующей сетки и в несколько раз сократить расход штукатурной смеси. Помимо этого, добавление полимеров придает современным видам штукатурки такое уникальное свойство, как эластичность, то есть при перепаде температур или влажности штукатурка мягко реагирует, изменяя свою форму, и не трескается.
Другим важным достоинством современной качественной штукатурки является способность «дышать», или, на языке строителей, «сочетать водостойкость и паропроницаемость».
Раствор, приготовленный непосредственно на рабочем месте из имеющихся в наличии компонентов, не может сравниться по своим характеристикам со смесью, разработанной технологами специализированной лаборатории и произведенной в заводских условиях, поскольку точность дозировки и однородность сухой смеси обеспечиваются за счет применения промышленного оборудования и контроля качества еще на стадии приготовления этой смеси. С потребительской точки зрения эти составы полностью готовы для использования. Действует формула «просто добавь воды». Этот принцип намного более надежен, нежели традиционный подбор компонентов «на глазок».
Использование модифицированных сухих смесей позволяет применять тонкослойные технологии, существенно сокращающие расход материала. Немаловажно и то, что строительный раствор из таких смесей можно приготавливать по мере необходимости и в нужных количествах.
Надежность системы в целом зависит от надежности каждого элемента и их совместимости, поэтому логично и правильно на одном объекте применять комплекс материалов одного производителя.
Для каждого вида поверхности стены необходим свой раствор. От того, насколько правильно подобран раствор, зависит долговечность штукатурки. Внутренняя штукатурка выполняется по кирпичным и бетонным поверхностям известковыми, известково-глиняными, известково-гипсовыми, цементно-известко-выми, известково-глино-гипсовыми растворами. Деревянные поверхности штукатурятся следующими растворами: глиноцементными, глиногипсовыми или известково-гипсовыми.
Количество материалов, необходимых для приготовления 1 м} известкового раствора
Количество материалов, необходимых для приготовления 1 м3 цементного раствора
Количество материалов, необходимых для приготовления 1 м3 цементно-известкового раствора
Количество материалов для оштукатуривания 1 м2 поверхности известково-гипсовым раствором (с учетом потерь)
При средней толщине штукатурки 2,5 см одним кубометром раствора можно оштукатурить 100 : 2,5 = 40 м2 поверхности. Если толщина штукатурки меньше, то 1 м3 раствора можно оштукатурить большую поверхность. Для этого следует 100 разделить на толщину, например на 2 см, получим 50 м2.
Подготовка поверхности (основания)
Основание под штукатурку должно прочно сцепляться со штукатурным раствором и удерживать штукатурку длительное время. Поверхности, предназначенные под оштукатуривание, в процессе подготовки выравнивают, насекают, очищают, смачивают водой, при необходимости срубают наплывы на поверхности, выбирают швы. Во всех случаях с поверхностей удаляют загрязнения, особенно маслами, красками, смолами.
Выравнивание стен производится для исправления большого наклона или кривизны их поверхности. Перед производством работ гладкие стены предварительно насекают перфоратором или зубилом.
Если на поверхности стены есть бугры, их срубают. С поверхностей стен из мягких материалов (гипсовые блоки, штукатурка и т. п.) бугры легко удаляются перфоратором с лопаткой,
Зубилом и молотком или шпателем. Если бугор надо снять с твердой поверхности, то выручит шлифовальная машинка с диском по бетону. При срубании бугров под потолком в углах помещений необходимо работать осторожно, в этих местах может оказаться электропроводка. После снятия бугров заделывают небольшие выбоины раствором.
В том случае, когда нет уверенности в прочном сцеплении штукатурки с основанием или слои штукатурки превышают 20 мм, перед выравниванием стен штукатуркой натягивается штукатурная сетка.
Для этого под потолком через 20—30 см сверлятся отверстия. В них забиваются деревянные пробки (очень хороши для этого мебельные шканты подходящего диаметра). В эти пробки забиваются гвоздики. Затем отрезается кусок сетки по высоте помещения. Он навешивается на гвоздики изгибом внутрь помещения, так будет легче ровнять сетку.
Гвозди загибаются, а затем сквозь отверстия в сетке сверлятся отверстия через 20—30 см по высоте и длине. В них забиваются пробки и гвоздями прижимают сетку к стене.
Обязательно закрепляют все края сетки. Если сетка местами отходит от стены, то в этих местах производится дополнительное крепление сетки к стене.
Натягивать сетку надо как можно туже, так как слабо натянутая сетка вибрирует и нанесенный на нее раствор будет отваливаться. Перед оштукатуриванием известково-гипсовы-ми растворами сетку окрашивают масляными красками или цементным молоком. Это предохраняет ее от коррозии и разрушения.
Количество сетки легко рассчитать, исходя из площади оштукатуриваемой поверхности и ширины сетки. Пробок и гвоздей необходимо примерно по 25 штук на 1 м2.
Для создания шероховатостей на деревянных поверхностях на эти поверхности набивают дрань — деревянные полосы небольшой толщины.
До набивания драни деревянные поверхности закрывают пергаментом или войлоком. Эти материалы утепляют стены и перегородки, снижают звукопроницаемость.
Перед набивкой штучной драни ее сортируют на простильную и выходную. Простильная дрань неровная, узкая, толщина не менее 3 мм. Выходная дрань высокого качества, толщина от 3 до 5 мм, ширина 12—15 ММ.
Простильную дрань набивают первой, располагая под углом 45° к полу, расстояние между драницами 20 мм. Закрепив на стене простильную дрань, на нее набивают выходную дрань, располагая ее перпендикулярно простильной на расстоянии 25—30 мм одна от другой (рис. 3).
Однако лучше использовать не штучные драницы, а набивать готовые щиты («коврики»). Стыки драницы во избежание утолщения следует делать впритык.
Дрань к стенам крепится штукатурными гвоздями через два пересечения. Расход гвоздей на обивку дранью 1 м2 поверхности — приблизительно 105 штук.
При подготовке поверхностей надо соблюдать правила техники безопасности. Все инструменты должны быть крепко насажены на прочные ручки без заусенцев. Работу следует вести в рукавицах, защитных очках. При сверлении отверстий необходимо учитывать, что в стенах могут быть трубы и провода. Обычно они находятся в 10—20 см от потолка, пола или угла.
Для того чтобы получить ровную, строго вертикальную либо строго горизонтальную поверхность, подготовленную под штукатурку, необходимо ее провесить (разметить), а уровень штукатурки закрепить марками и маяками.
Для провешивания поверхностей используют весок, уровень с правилом, водяной уровень.
Самым распространенным инструментом для провешивания является весок (рис. 4). Он дает большую точность, прост и дешев. Его всегда можно изготовить самому.
Весок состоит из отвеса, груза и шнура. Диаметр отвеса должен быть равен 10—20 мм. При таком диаметре можно провешивать поверхности с толщиной штукатурки 0,5—1 см.
Вес отвеса должен быть не менее 200 г.
Чем тяжелее отвес, тем лучше оттягивает он шнур. Шнур должен быть прочным, тонким и мягким, длиной не менее 20 м.
Для удобства в работе шнур можно намотать на катушку или на дощечку с двумя вырезами.
Последовательность провешивания стен следующая. В одном из верхних углов стены на расстоянии 25—30 см от потолка и смежной стены вбиваем гвоздь 1, при этом высота шляпки этого гвоздя над поверхностью
Стены будет соответствовать толщине штукатурки. От шляпки до уровня пола опускаем отвес и затем внизу вбиваем еще один гвоздь 2 таким образом, чтобы его шляпка касалась шнура отвеса. Аналогичным образом провешиваем другую сторону стены, установив гвозди 3 и 4 (рис. 5).
Дями натягиваем по одному шнуру, за которые цепляем шнур-причалку. Передвигая шнур-причалку снизу вверх, проверяем поверхность стены. Если стена ровная, то между ее плоскостью и шнуром-причалкой всегда остается зазор, равный хотя бы минимальной толщине штукатурного слоя.
Если же в каком-либо месте шнур-причалка подступает к стене особо близко или даже касается стены, то этот участок стены следует обрубить.
На некоторых типах стен, например на кирпичной или каменной кладке, вырубку произвести невозможно, в этом случае гвозди 1, 2, 3 и 4 вытягивают на такую высоту, чтобы в выпуклом месте зазор между шнуром-причалкой и поверхностью стены был равен минимальной толщине штукатурного слоя.
Закончив с провешиванием поверхности и проверкой точности выполнения стены, приступают к установке марок, а затем на их основе — и маяков.
Маяки устанавливаются для точного оштукатуривания стен. Можно применить имеющиеся в продаже специальные Т-об-разные профили, бруски или же установить гипсовые (из раствора) маяки.
Марки делают из штукатурного или чистого гипсового раствора. Раствор наносят вокруг гвоздей в виде небольших круглых бугорков диаметром 10—15 см и выше уровня шляпки гвоздя на 3—5 мм. Как только раствор схватится, верх бугорков срезают до уровня шляпок гвоздей, придавая маркам ровную поверхность. Боковые стороны срезают с четырех сторон, образуя квадрат со сторонами 3X3 или 4X4 см. Обычно боковые стороны срезают немного на конус.
Чем точнее устроены марки, тем точнее будут маяки, и наоборот. Марка является небольшой площадкой, к которой можно прижать правило так, чтобы оно не двигалось.
Далее на марки устанавливают и закрепляют правило (деревянную рейку сечением 4 X10 см и длиной около 1,5—2 м). Образовавшуюся между поверхностью стены и плоскостью правила полость заполняют гипсовым тестом (либо штукатурным раствором), предварительно увлажнив основание. После того как растворная прослойка схватится и затвердеет, правило снимают, исправляют имеющиеся дефекты — это маяк.
На последнем этапе штукатурных работ на конкретной поверхности — на этапе завершения грунтового слоя — гипсовые марки и маяки вырубают полностью и на их место наносят последовательно штукатурные слои. Если же марки и маяки были выполнены из штукатурного раствора, то их вырубают на глубину 3—5 мм и заделывают это место свежей порцией раствора.
При установке маяков на стены их располагают через 1—1,5 м по вертикали. Тщательно проверяют вертикальность и взаиморасположение по плоскости. Если необходимо при выравнивании стен обеспечить их перпендикулярность, то проверяют угольником и двумя ровными рейками и этот параметр. Маяки нужно прочно закрепить на стене, чтобы они не меняли своего положения при оштукатуривании.
Маяки-лузги устраивают следующим образом. Поверхности стен провешивают, причем первые гвозди в углах набивают с отступом от лузг на 2—3 см. На эти гвозди намазывают раствор для марок, приставляют к маркам правило и на него набрасывают раствор. После схватывания раствора правило снимают, и в углах остаются два маяка, образующие точный ровный лузг.
Устройство маяков на бетонных поверхностях. Выше были разобраны случаи провешивания стен с гвоздимой поверхностью. В бетонные и железобетонные поверхности гвозди не вбиваются. Пробивать шлямбуром или сверлить отверстия и вбивать туда деревянные пробки, а в пробки — гвозди непроизводительно.
Поэтому был предложен способ устройства маяков на негвоздимых поверхностях с применением хорошо оструганного правила, к которому прикрепляют уровень с вертикальным или горизонтальным визиром или с ватерпасом (рис. 6).
Длина правила должна быть на 20 см меньше высоты помещения. У верха стены устраивают растворную марку и срезают ее на толщину штукатурки. К марке прикладывают правило с уровнем и наносят под его нижний конец бобышку раствора, на который нажимают концом правила.
По концу правила наносят легкие удары молотком, вдавливая его в раствор на такую глубину, которая потребуется для того, чтобы поставить уровень точно вертикально.
Вместо раствора можно применять клинья, которыми регулируют установку уровня, а после установки их примораживают к поверхности раствором. После того как правило установлено на марках или клиньях, под него наносят раствор и таким образом устраивают первый маяк.
Точно так же устраивают маяк во втором углу стены.
Вверху и внизу натягивают шнур. По шнуру устанавливают правила для нанесения промежуточных маяков. Выравнивают правила клиньями.
Оштукатуривание стен
Для нанесения и разравнивания раствора применяют штукатурную Лопатку (рис. 1а), дюралюминиевый или деревянный Сокол (рис. 7 Б).
Жидкие и декоративные растворы наносят с более Объемных соколов Квадратной или круглой формы с бортиками (рис. 7 В).
Для разравнивания раствора применяют полутерки, правила различной длины или шаблоны. Затирку выполняют терками или гладилками.
Для приготовления раствора применяют деревянные или металлические Ящики И Ящики-тележки (рис. 7 г).
Нанесение раствора штукатурной лопаткой с сокола выполняют так. Штукатур подходит к ящику, кладет сокол на его борт, забирает лопаткой раствор и накладывает его на сокол. Набрав нужное количество раствора, штукатур подходит к поверхности, например к стене, забирает лопаткой с сокола порцию раствора и набрасывает его в нужное место.
В зависимости от условий работы, т. е. места, куда приходится наносить раствор, броски наносят слева направо или справа налево (рис. 8).
Лопаткой можно наносить раствор не только с сокола, но и прямо из ящика, который подвигают ближе к стене. Ковшами и совками наносят только пластичные растворы.
Раствор можно наносить на поверхность не только набрасывая, но и намазывая (рис. 9).
Для этого на сокол кладут порцию раствора, приставляют сокол к поверхности стены или держат под потолком, забирают
Тыльной стороной лопатки порцию раствора и намазывают ее. При намазывании с сокола на него кладут порцию раствора, приставляют к стене, прижимают сокол рукой или лопаткой и ведут сокол по стене вверх.
Чтобы полосы намазываемого раствора были одинаковой толщины, на сокол все время стараются нажимать с одинаковой силой. Если сокол деревянный, то лопатку концом упирают под шпонку, если же дюралевый, то упор делают рукой или ручкой лопатки, тогда на нее лучше всего прикрепить резиновый наконечник.
Нанесенный разными инструментами раствор разравнивают по-разному: раствор, набрасываемый штукатурной лопаткой с сокола, разравнивают соколом или полутерком, нанесенный ковшами или совками — полутерками (рис. 10).
Если раствор намазывают соколом или полутерками, то одновременно его и разравнивают этими же инструментами.
Выровненный раствор проверяют правилом и исправляют поверхность.
Раствор по маякам разравнивают полутерками, правилами и малками. Чтобы раствор разравнивать с пола, без подмостей, применяют правило с ручкой.
Затирку выполняют терками с деревянным или дюралюминиевым полотном.
Ручку Деревянной терки Делают из липы, а полотно из сосны или ели без сучков и засмолов. Ручку крепят деревянными нагелями или гвоздями. По мере истирания полотна они начинают царапать штукатурку и их постепенно углубляют в полотно терки (рис. 11 А).
Недостаток деревянных терок в том, что их полотно коробится и неравномерно затирает поверхность.
Терки с деревянной ручкой и дюралюминиевым полотном Не коробятся и более надежны в работе.
Полотно имеет толщину 1—1,5 мм. С дв&
Ваш отзыв: Заметка: HTML теги не принимаются! Используйте обычный текст.
Рейтинг: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
