Ранее в книге шла речь о том, какие инструменты и приспособления понадобятся при прокладывании водопровода. Однако, приступая к столь ответственному делу, нужно еще знать, какие виды слесарных работ придется выполнить. Об этом будет рассказано ниже.
Отмерить трубу нужного диаметра не так просто, как может показаться в первый момент. Сделать это нужно очень точно, так как, если оставить трубу чуть большей длины, чем положено, получится перехлест при соединении труб и всю работу по резке нужно будет выполнять заново (если отрезать приходится немного, то проводят опиливание напильником). Если же отрезать трубу меньшей длины, то придется или вставлять переходники, или приваривать еще один отрезок трубы, а чем больше соединений, тем больше вероятность течи в будущем.
При разметке труб, которые должны быть соединены переходниками и редукторами, следует помнить,
Что при определении длины трубы нужно делать прибавку на стык. Чтобы установить эту прибавку, трубу вставляют в переходник до упора и отмечают, на какое расстояние она уходит в деталь. На некоторых переходниках уже обозначено это расстояние.
Все измерения желательно делать одним и тем же инструментом, так как даже специальный инструмент имеет погрешности, и, суммируясь, они могут дать ощутимую разницу в подсчетах. Не подойдет в этом случае и принцип «на глазок». Не стоит торопиться с резкой трубы, ведь даже известная народная мудрость гласит: «Семь раз отмерь, один отрежь».
Ровно отрезанная труба - гарантия того, что соединение не даст течи при пуске водопровода в действие. Особенно это важно при соединении труб на переходниках: чтобы конец трубы плотно прилегал к стопорному кольцу переходника, он должен быть ровно отрезан.
Самый простой способ правильно наметить линию отреза: найти кусок картона с ровными краями, обернуть им трубу и обвести края бумаги карандашом. Полученная линия и будет линией отреза.
Перед началом работы трубу закрепляют в тисках и лишь потом начинают орудовать ножовкой. Делать это нужно аккуратно, следя за тем, чтобы ножовка не отклонилась от метки. Если труба изготовлена из мягкого материала, например из меди, ее зажимают в тиски по всей длине, чтобы на месте зажима не осталось следов, однако не стоит зажимать трубу слишком сильно, иначе она может сплющиться.
Во время работы ножовку держат строго перпендикулярно по отношению к трубе и совершают ею плавные движения, без рывков. После того как труба будет разрезана, срез обрабатывают полукруглым напильником и тщательно очищают от опилок.
Если сталкиваться с резкой труб приходится часто, лучше приобрести труборез. Этот специальный инструмент улучшит качество работы (внешний край получается без заусенцев, а срез - очень ровным) и сэкономит время.
Работа труборезом имеет некоторую специфику: трубу зажимают в тиски, отступают от губок тисков примерно на 10 см и надевают на трубу труборез. Инструмент устанавливают перпендикулярно, закрепляют поворотом рукоятки-винта, врезая тем самым подвижный ролик в металл, и начинают поворачивать труборез короткими движениями по часовой стрелке и против нее, до тех пор пока не будет совершен полный оборот. Затем винт поворачивают на 90° и снова делают полный оборот. Все действия повторяют до тех пор, пока труба не окажется отрезанной.
Не следует путать эту операцию с зачисткой. Они имеют существенное отличие, да и выполняются разными инструментами: опиливание - надфилями и напильниками, а зачистка - шкурками, шлифовальными кругами, проволочными щетками и пр.
Зачистка - только удаление шероховатостей, а опиливание - удаление заусенцев и изменение размера детали при подгоне одной под другую (с нее снимается слой металла). Разные детали опиливают различными напильниками. Но процесс опиливания производят одинаково: деталь (в данном случае трубу) зажимают в тиски так, чтобы в рабочем пространстве осталось не более 10 см трубы. Движения напильником по отношению к поверхности детали должны быть горизонтальными.
Трубы опиливают плоским напильником: сначала грубую обработку делают напильником № 0, затем доводят напильником № 4 или № 5.
Если труба в тисках закреплена горизонтально, то во время работы напильник напоминает качели - его положение по отношению к трубе меняется. Если же вертикально, то по ходу напильника его носик поднимается немного вверх и влево, при обратном ходе носик смотрит прямо вперед. После обработки одной части трубы ее поворачивают в тисках на 120° и продолжают опиливание другой стороны трубы. Время от времени деталь вынимают из тисков и проверяют качество опиливания.
В последнее время появилась масса дополнительных инструментов, которые облегчают выполнение той или иной операции. Например, существует специальный напильник, который сглаживает как внешний, так и внутренний край трубы одновременно (рис. 45).
Сгибание труб
Гнутые трубы понадобятся при установке отопительных приборов, сантехники, при укладке труб в доме и т. д. Если не удалось приобрести уже согнутые трубы, можно согнуть их в домашних условиях. Единственное, чего нужно опасаться, это прогибания трубы внутрь и ее разрыва, так как при сгибании металл испытывает сразу и сжатие, и растяжение. Избежать подобных неприятностей можно, если воспользоваться описанными ниже приемами.
Самый простой из них применяют, если металл трубы не слишком твердый. В трубу вставляют пружину до места будущего сгиба, потом перегибают трубу на колене (пружина удержит стенки трубы) и вытаскивают пружину за длинную проволоку.
Ругой способ предполагает следующее: трубу заполняют сухим песком, зажимают в тиски и нагревают в том месте, где необходимо согнуть. Не стоит нагревать трубу вблизи тисков, иначе они могут потерять прочность.
Когда песок прогреется, окалина начнет отлетать от трубы. Температура нагрева измеряется на глаз: стальные трубы должны стать ярко-красными; алюминиевые нагревают до тех пор, пока бумага, поднесенная к месту нагрева, не начнет тлеть. Следует отметить, что сгибание оцинкованных труб в горячем состоянии недопустимо, так как это способно нарушить сохранность покрытия.
Гнуть трубы можно не только в тисках, но и в трубном прижиме. Также в арсенале мастера должно быть несколько других приспособлений, с помощью которых легко осуществить сгибание труб. Самым простым из них является металлическая плита с отверстиями, в которые особым образом вкручиваются штифты небольшого размера. Штифты можно переставлять, чтобы получить изгиб нужного радиуса и трубу нужной формы. Однако, применяя данное устройство, не всегда удается добиться того, чтобы труба изогнулась именно так, как нужно. Кроме того, на плите удобно гнуть трубы только большой длины.
Чтобы согнуть короткую трубу, может не хватить силы.
Другим приспособлением для гибки труб является плоскопараллельная пластина, изначально имеющая необходимую кривизну (рис. 46).
Гибку с помощью данного инструмента осуществляют следующим образом: в специальном хомутике зажимают трубу и гнут ее по пазу пластины. Заметим, что на этом приспособлении можно гнуть трубы диаметром до 40 мм.
Самым популярным инструментом для проведения операций данного вида является станок Вольнова (трубогиб). С его помощью по-разному можно изогнуть трубу диаметром 15, 20 и 25 мм: в виде утки, калача, скобы или отвода (рис. 47) . Для этого длинную сторону трубы закладывают под хомут верстака, смазывают место, где будет произведен изгиб, машинным маслом и загибают короткую сторону.
Кроме вышеописанных инструментов, существует специальная машинка для сгибания труб. Она может понадобиться при сгибании трубы диаметром 28 мм. На машинке устанавливают нужный угол сгибания, трубу вставляют в специальное отверстие и сводят рукоятки (рис. 48).
Имеется целый ряд других, менее известных приспособлений для гибки труб, например трубогиб с гидроприводом. Но в любом случае, используя тот или иной инструмент, необходимо помнить, что измерение длины трубы производится уже после того, как ее согнули. Эта длина будет истинной. Длина, полученная при измерении трубы перед гибкой, носит название заготовительной.
Необходимость в резьбовых соединениях возникает достаточно часто. Таким способом соединения труб можно воспользоваться и при монтаже водопровода.
Резьба бывает внутренней и наружной, а также левой и правой (рис. 49). В случае необходимости нарезать резьбу можно самостоятельно.
Рис. 49. Виды резьбы: а - левая; б - правая
Нарезание внутренней резьбы
Нарезание внутренней резьбы производят метчиком. Для получения качественной резьбы необходимо правильно определить диаметр метчика. Если диаметр трубы будет меньше, это может привести к срыву резьбы или к поломке метчика; если же он окажется больше, чем нужно, то резьба не будет иметь полного профиля.
При вычислении диаметра метчика можно руководствоваться формулой, которая имеет некоторые поправки для различных материалов. Так, работая со стальной трубой, необходимо из размера наружного диаметра резьбы вычесть величину ее шага. При работе с чугунной трубой формула немного усложнится: в данном случае величину шага резьбы нужно умножить на коэффициент, равный 1,1, после чего вычесть результат из размера наружного диаметра резьбы.
Приступая непосредственно к нарезанию резьбы, внутрь трубы вставляют конец чернового метчика, предварительно смазав его машинным маслом; затем поворачивают метчик, придерживая его за вороток, до тех пор пока он не врежется в металл. Метчик должен занять устойчивое положение.
После этого берут вороток обеими руками и совершают вращательные движения, через каждые пол-оборота перехватывая его.
После того как будет сделано несколько оборотов по направлению резьбы, метчик возвращают на пол-оборота назад, чтобы стружка была мельче и легче ломалась, а резьба имела более высокое качество; обрабатывают резьбу вторым метчиком, а затем чистовым.
При нарезании внутренней резьбы нередко причиной брака становится поломка метчика. При этом в отверстии остаются его осколки, извлечь которые можно несколькими способами:
1) если в отверстии осталась выступающая часть метчика, ее выворачивают с помощью плоскогубцев или ручных тисков;
2) если выступающая часть метчика отсутствует, то в канавки вставляют трехштырьковую вилку и выкручивают его, вращая вилку против часовой стрелки.
В обоих случаях перед извлечением метчика в отверстие по канавкам заливают керосин.
Нарезание наружной резьбы
Прежде чем приступить к нарезанию наружной резьбы, выбирают трубу необходимого диаметра и зажимают один ее конец в тиски. На другом конце трубы напильником снимают небольшую фаску, которую обязательно смазывают машинным маслом.
Особое значение при нарезании наружной резьбы придается выбору диаметра трубы. Дело в том, что несоответствие диаметра трубы требуемому (например, он меньше необходимого) может привести к образованию неполного профиля резьбы. Если же диаметр трубы больше, чем надо, возможен срыв резьбы или поломка зубьев плашки.
Приступая непосредственно к нарезанию наружной резьбы, в плашкодержатель вставляют плашку и фиксируют ее стопорными винтами. Далее плашку кладут на конец трубы и по направлению резьбы осторожно вращают одной рукой, в то время как другой прижимают головку плашки к трубе.
После того как произойдет врезка инструмента в металл, берутся за плашкодержатель и обеими руками производят несколько оборотов вперед, а затем пол-оборота назад. Чтобы резьба не перекашивалась, плоскость плашки должна быть строго перпендикулярна к трубе.
Чтобы избежать травм, только что нарезанную резьбу не следует трогать пальцами, потому что на ней могут остаться острые заусенцы. При нарезании резьбы на трубах следует обратить внимание на одну особенность: при прорезывании нескольких последних витков не стоит производить вращение назад, это будет способствовать лучшему запиранию трубопровода.
Прокладывание коммуникаций и труб
Все внутренние коммуникации - водопровод, отопление, канализация - неразрывно связаны между собой и представляют единую систему. И если на даче, которая предназначена для проживания в ней лишь летом, достаточно провести от магистральной трубы отводок в дом и установить раковину (мойку), то в доме, где предусмотрено круглогодичное проживание, этого будет недостаточно. И все работы по прокладке
Коммуникаций желательно выполнять сразу и на совесть, не оставляя что-либо на потом - ведь это будет гораздо проще, чем пытаться вмонтировать в уже отлаженную систему какой-то недостающий компонент.
Тип отопления и место прокладки коммуникаций владельцу частного дома и коттеджа придется выбрать самому и занести эти сведения в проект постройки дома, который обязательно должна одобрить специальная комиссия. Разрешение комиссии также необходимо в том случае, если водопровод проводится в уже построенный дом.
Запрещается производить переустройство инженерного оборудования, которое может привести «к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций, ухудшению сохранности и внешнего вида зданий и не отвечающее противопожарным требованиям, а также ухудшающее условия эксплуатации и проживания...»
Следует отметить, что по закону, лица, допустившие самовольное переустройство (установку) инженерного оборудования, обязаны за свой счет привести помещение в прежнее состояние.
В результате всей этой бумажной волокиты на руках у владельца частного дома или коттеджа должен оказаться не только утвержденный проект дома, но и справка о технической возможности и целесообразности проведения работ. Выданное разрешение действительно в течение определенного срока с момента согласования комиссией, и по истечении этого срока работы можно производить только после повторного рассмотрения комиссией.
Следует отметит, что подключать любые виды водоотопительных приборов должен только специалист (в крайнем случае допустимо присутствие осведомленного в этой области человека, который ранее на практике применял свои знания).
Поскольку от того, какой вид отопления будет избран, зависит схема прокладки всех коммуникаций, а монтаж систем отопления и водопровода друг от друга практически не отличаются, ниже будет подробно рассмотрена наиболее сложная схема раздельного подогрева воды и отопительной системы с естественной циркуляцией воды (при этом подразумевается, что газ и электричество в доме уже есть).
Монтаж системы водяного отопления
Этот вид отопления достаточно прост в проведении и надежен в эксплуатации. Для него не нужны специальные насосы, поскольку в работе используется, как уже было сказано ранее, естественная циркуляция теплоносителя: нагреваясь в котле, вода расширяется, а поскольку система замкнутая, сама поднимается от нагревателя вверх.
Вода проходит по трубам и радиаторам, которые нагреваются сами и отдают тепло, потом, постепенно охлаждаясь, она по трубам же возвращается к котлу, затем нагревается снова, и все продолжается по той же схеме. Как только температура в жилом помещении станет комфортной для его обитателей, котел следует выключить.
Конечно, очень удобно, если рядом с домом проходит водопроводная магистраль - подключиться к ней не составит труда.
Но провести отопление можно и тогда, когда централизованного водоснабжения нет. Для того чтобы в доме была вода, достаточно поблизости вырыть колодец, приобрести надежный электронасос, вместительную накопительную емкость, трубы, различную арматуру, нагревательные приборы - и половина дела уже сделана.
Перед тем как приступить к прокладке трубопровода, нужно тщательно подготовиться к работе: свериться с планом прокладывания системы, утвержденным всеми инстанциями, составить рабочий план, по которому будет проверяться правильность укладки (в нем должна быть схема пола с разметкой местонахождения труб).
Необходимо выбрать оптимальные участки для прокладки труб. Желательно, чтобы трубопровод был прямым (но не содержал прямых углов) и коротким в целях экономии дорогостоящего материала. Кроме того, в трубопроводе должно быть как можно меньше стыков и сгибов - они могут стать причиной протечки.
Следует иметь в виду, что трубы можно гнуть, но не рекомендуется делать перехлестов, так как в этих местах обычно скапливаются воздушные пробки.
Для сооружения системы отопления понадобятся трубы диаметром 32-40 мм (если в систему будут входить радиаторы) и диаметром 60-100 мм (если система будет двухтрубная), соединительные элементы
И запорная арматура. Приготовленные трубы размещают на их местах вдоль стен, чтобы наглядно увидеть, как будет выглядеть система в целом.
О видах труб, которые используют при прокладывании водопровода, подробно было рассказано ранее. Выбрать можно любые, это зависит от материальных возможностей и желания. Но самыми популярными являются трубы из мягких сортов стали, так как они сравнительно недороги и с ними легко работать. Но у этих труб есть один существенный недостаток: они подвержены коррозии. Поэтому лучше остановить выбор на трубах из оцинкованной или нержавеющей стали.
От диаметра труб зависит размер фитингов, вентилей и кранов. Сколько их понадобится в конечном итоге, станет ясно в процессе работы, но в том количестве, которое предусмотрено в плане, нужно приготовить их заранее.
Также следует приготовить нужное количество опор, на которые будут крепиться трубы. Их количество определяют исходя из того что крепить трубы нужно через 1,2 м - в этом случае они не будут провисать и меньше износятся. Особое внимание следует обратить на сгоны, представляющие собой небольшие отрезки труб с резьбой на концах. Служат они для резьбового соединения труб между собой, с радиаторами и другими деталями, если нет возможности вращать при сборке одну деталь относительно другой.
Длина сгона зависит от диаметра труб. Так, на стояк ставят сгоны не короче 30 см, на трубы диаметром 15-20 мм - 11 см, диаметром 25-32 мм - 13 см, а диаметр труб 35-50 мм подразумевает использование сгонов длиной 15 см. При соединении радиаторов с трубами длина сгонов будет иной: при трубе диаметром 15-20 мм - 13 см, а диаметром 25-32 мм - 14 см.
Итак, для того чтобы провести водяное отопление в дом, понадобятся следующие детали:
- котел;
- трубы и соединительные элементы к ним (количество соединительных элементов высчитывают исходя из плана дома);
- радиаторы;
- расширительный (компенсаторный) бачок;
- запорная арматура (вентили и краны).
Котел - основная деталь системы отопления. Он представляет собой закрытую топку со змеевиком - трубой, в которую поступает остывшая вода. При сжигании того или иного типа топлива вода нагревается: горячая поднимается вверх, а с другой стороны на смену ей начинает поступать холодная вода.
В зависимости от модели самого котла и конкретных условий нагрев котла можно производить практически любым видом топлива (мазутом, углем, дровами, газом; мазутом и углем; углем и газом; мазутом, углем и газом) и даже электричеством, но газ все-таки предпочтительнее и экономнее.
Так, например, котел «Комфорт» КС-ТГ-25У (мощность 25 кВт) может работать на газе, угле или электричестве. ля установки в сельской местности есть модели котлов, которые можно топить даже дровами. Современные экологически чистые нагреватели используют электрический ток.
Существует много видов котлов, от самых простых до тех, которые предоставляют полный сервис услуг, например котлы с термостатами. Это несложное устройство служит не только для экономии, но и значительно повышает удобство пользования - нужно лишь установить желаемую температуру, и она будет поддерживаться автоматически. По достижении заданной величины отопление отключится, а когда температура опустится ниже определенной границы, котел вновь заработает.
Также возможно управление котлом с помощью таймера, когда задается не температурный «коридор», а время работы. Каким бы котел ни был, в каждый в обязательном порядке вмонтирован термометр, контролирующий температуру воды. Также конструкция котлов позволяет регулировать степень нагрева (в простейшем случае регулируется подачей газа к форсункам).
Подготовив все необходимое, можно приступать непосредственно к монтажу системы отопления.
Самый оптимальный вариант автономной системы водяного отопления - двухтрубная с естественной циркуляцией воды. анная система получила такое название потому, что состоит из двух линий: горячей (она проходит сверху) и холодной (ее прокладывают по низу).
Система представляет собой следующее:
- от нагревательного элемента (печи, котла, АГВ и пр.) вверх выводят основную трубу (диаметром 60 мм), которую соединяют с расширительным баком. Бак располагают под потолком, но чаще на чердаке, в этом случае чердак должен быть утепленным;
- в боковую грань бака, в нижнюю ее треть, врезают трубу верхней линии, опускают ее до уровня развязки (не доходя до пола на 1/3 высоты помещения) и проводят трубы по всем отапливаемым помещениям и опускают вниз - она становится нижней линией (обраткой);
- на таком же уровне в бак врезают переливную трубу, которая служит для отвода в канализацию лишней воды;
- обратку также проводят по всем помещениям параллельно горячим трубам и врезают в нижнюю часть водонагревательного прибора. Система отопления таким образом становится замкнутой.
При проведении подобной системы отопления (рис. 50) важно тщательно продумать и просчитать разницу высот и ориентацию трубопроводов, а также местонахождение запорной арматуры.
Поскольку в системе с естественной циркуляцией необходимо обеспечить давление, котел устанавливают ниже уровня радиаторов (либо в специальном углублении в полу, либо в подвале или цокольном этаже). Объясняется это тем, что чем больше разница уровней нагревательного элемента и излучателей тепла, тем выше давление.
Такая система вполне сможет отапливать дом из 4 комнат, кухни, ванной и санузла. Если надо обогревать дом большей площади, в систему включают водяной насос - он будет гнать воду по трубам. Но это будет уже несколько другая система, без естественной циркуляции.
Если дом небольшой, в нем можно устроить совсем простую систему отопления (рис. 51). В этом случае магистраль прокладывают почти под потолком помещений, а обратку выводят под пол, закрепляя на лагах или балках перекрытия. Эта же система предпочтительнее тогда, когда в доме есть подвал или цокольный этаж.
Объем расширительного бачка зависит от отопительного прибора, применяемого в системе.
Оптимальный объем - 25 л, но заполняют его лишь на 3/4, при этом важно следить за тем, чтобы бачок всегда был заполнен хотя бы наполовину, так как вода, нагреваясь, испаряется.
Уровень воды не может быть ниже уровня врезки трубы верхней линии в бачок: если это произойдет, вода перестанет поступать в горячую линию и циркуляция воды прекратится. Чревато это тем, что вода в
Основном стояке перегреется, закипит и котел взорвется.
Чтобы этого не произошло, 1-2 раза за отопительный сезон нужно доливать воду в бачок. Делать это можно через отверстие в крышке бачка или через специально врезанный для этой цели патрубок с краном, соединенным с водопроводом.
Во избежание образования воздушных пробок в трубах и обеспечения лучшего водотока и слива при прокладывании системы отопления следует укладывать трубы, расположенные по горизонтали, под небольшим уклоном по движению воды, равным 0,5 см на 1 м длины трубопровода. Этот уклон нужно учитывать при измерении труб.
В конце обратки, перед тем как соединить трубу с котлом (то есть в самом низком месте системы), необходимо врезать патрубок с краном для вывода воды в канализацию. Это будет нужно для того, чтобы спускать воду из системы (например, в случае ремонта).
Следует помнить и еще об одном немаловажном моменте: уточняя длину стояка, важно учесть высоту виброизоляции, той самой подушки, на которую устанавливают оборудование для предотвращения шумов. Ее, как и прочие детали, нужно приготовить заранее.
Как правило, прокладывать трубы приходится и горизонтально (под полом или на чердаке), и вертикально (в стенах), особенно это актуально для многоэтажных домов. Сборку же водопровода нужно вести последовательно, от одного помещения к другому.
Если в доме навесные полы особой конструкции, то трубы можно крепить пластиковыми хомутиками прямо к перекрытиям или, если они проходят перпендикулярно к перекрытиям, провести в отверстия, просверленные в связках перекрытий. иаметр отверстий должен быть на 12 мм больше диаметра трубы. Шире отверстия делать не рекомендуется, так как перекрытие будет менее прочным.
На чердаке трубы прокладывают поверх перекрытий.
Крепление труб должно быть таким, чтобы удержать трубы в том направлении, в котором их проложили,
И в то же время чтобы трубы могли перемещаться по оси.
Обычно трубы крепятся двумя способами: подвижным и неподвижным (рис. 52). Если труба имеет наружный диаметр до 40 мм, то ее можно закрепить крючьями или сваркой, если диаметр трубы больше, ее укладывают на кронштейны и подвески.
Рис. 52. Виды неподвижного крепления труб: а - скобой; б - на подвеске; в - на подвеске с опорной балкой; г - на кронштейне; д - крючком; е - на кронштейне и хомуте; ж - сваркой к кронштейну; з - на кронштейне с подкосом; и - к уголкам; к - к опорным столбам или колоннам; 1, 6 - хомут; 2 - тяга; 3 - болт; 4 - балка; 5 - скоба; 7 - подкос; 8 - дюбель; 9 - швеллер
Между трубами при креплении должно сохраняться определенное расстояние. Трубы с внутренним диаметром 15, 20 и 25 мм без изоляции крепят на расстоянии 2,5, 3 и 3,5 м друг от друга, с изоляцией - на расстоянии 1,5 и 2,2 м.
Если есть такая необходимость (например, существует угроза промерзания), трубы можно изолировать. Причем изоляцию следует делать не только для труб с горячей водой, но и с холодной.
Существует множество способов изоляции труб. Первый и наиболее дешевый заключается в том, чтобы обмотать трубы такими изоляционными материалами, как минеральная ткань или стекловолокно. Один конец изоляции закрепляют у основания трубы и наматывают ткань внахлест по всей трубе. Периодически изоляционные материалы фиксируют клеем. Во время работы с изоляцией необходимо соблюдать меры личной безопасности: надеть перчатки, защитный костюм, очки и респиратор.
Второй способ предполагает использование специальной трубчатой изоляции, которую надевают на трубу по всей длине и заклеивают изоляционной лентой.
Если стены сделаны из древесно-рамочных конструкций, то проложить трубы будет легко. Конечно, лучше осуществить их прокладку вместе с установкой стен, чтобы потом не пришлось портить обшивку.
Если же по каким-либо причинам выполнить такую работу сразу не удалось, можно сделать следующее: просверлить с верхнего этажа или с чердака в готовой стене оголовок, а потом вырезать в стене куски сухой штукатурки и просверлить в этих местах отверстия в связках и стойках. Затем штукатурку устанавливают на место и швы затирают. Низ рамы стены сверлят с нижнего этажа, для чего снимают несколько досок пола.
В кирпичной стене тоже можно установить трубы. Для этого в стене вырубают небольшой желобок (его глубина и ширина должны соответствовать размерам трубы). Трубу закрепляют хомутиками и стену зашпатлевывают. Этот способ подходит только для труб с холодной водой - горячие трубы высушат штукатурку и она отвалится. Трубы с горячей водой крепят к стене снаружи.
Если стены бетонные, лучше установить трубы поверх стены, также прикрепив их хомутиками. Расстояние между закрепленными вертикальными трубами должно быть равно 3 м.
Соединение систем отопления и водоснабжения
Соединять трубы можно несколькими способами.
О том, в каких случаях применять те или иные соединения, речь пойдет ниже.
Как правило, соединения труб с помощью муфт и короткой резьбы используют тогда, когда нужно соединить длинную ветвь водопровода.
При этом следует помнить, что демонтаж при подобном соединении будет невозможен. Это объясняется особым видом резьбы - последние нитки на ней имеют меньшую глубину, что обеспечивает надежное запирание.
Данный вид соединения труб имеет свою последовательность выполнения. Сначала на резьбу одной трубы по часовой стрелке накладывают уплотнитель - ленту ФУМ, прядь и т. п., причем первые витки оставляют без уплотнителя, чтобы проще было потом надевать муфту. После этого на уплотнитель с помощью трубного ключа накручивают муфту до ее заклинивания, после чего в муфту ввинчивают вторую трубу.
Как уже было сказано ранее, демонтировать такое соединение без отрезания трубы будет невозможно, поскольку нельзя вращать один участок трубы относительно другого в собранном виде. В целях профилактики протечек на резьбовое соединение поверх уплотнителя можно нанести слой масляной краски, который защитит трубу от негативного воздействия внешней среды.
Подобной последовательности выполнения следует придерживаться и при соединении угловых систем и тройников.
Соединение труб на переходнике производят следующим образом: один конец трубы вставляют в переходник и затягивают гайку, сжимая уплотнительную прокладку. Такую же операцию производят и с другой трубой. Можно это делать одновременно, затягивая гайки гаечными ключами на 1,5 оборота. В отличие от вышеописанного соединения трубы на переходниках можно разобрать и снова собрать.
Также при сборке трубопровода применяют сварные соединения, но для их выполнения лучше вызвать специалиста. А вот запаять можно и самостоятельно, причем запаянные соединения получаются дешевле и прочнее.
Чтобы соединить трубы с помощью запаивания, понадобится переходник с припоем. В этом случае будет достаточно вставить трубы в переходник и нагревать их горелкой до тех пор, пока с обоих концов переходника не покажется расплавленный припой.
Особого внимания заслуживает подключение к си-стеме отопления радиаторов - излучающих элементов.
Традиционным излучающим элементом в системах водяного отопления выступает привычная всем чугунная батарея. По ряду параметров (прежде всего по цене и практически неограниченному сроку службы) чугунные радиаторы имеют преимущество перед любыми другими.
Помимо надежного крепления, чугунный радиатор требует соблюдения определенных правил подключения. Прежде всего нужно вывернуть заглушки, а сам радиатор подвесить таким образом, чтобы наружная резьба втулки, «сгоняемой» с длинной резьбы подводящей трубы, смогла как можно глубже ввернуться в корпус батареи.
Важность качественной изоляции резьбовых соединений в специальных пояснениях не нуждается.
Если система отопления с верхней разводкой, то и отводящую, и подводящую трубы подключают с одной стороны радиатора. Если длина горизонтальных труб, подходящих к батарее, превышает 15 см, то между ними следует установить специальные стойки-распорки и за-крепить их сваркой. Это обезопасит резьбовые соединения от воздействия температурных деформаций труб.
Как известно, трубы после монтажа нуждаются в покраске.
В окрашивании чугунного радиатора есть свои тонкости. Так, если батарея прежде ни разу не была окрашена, необходимо обработать ее поверхности антикоррозийным грунтом и дать ему хорошо высохнуть. ля окраски батарей не допускается применение масляных красок - они быстро темнеют, а под воздействием высокой температуры активно выделяют в воздух комнаты летучие вещества.
Наилучшим составом для окраски чугунных батарей следует признать специальный состав, так называемый канифольный лак (смесь 3 массовых частей скипидара с 2 частями канифоли).
Привычные для многих чугунные батареи под окнами - не единственный возможный источник тепла. Конечно, они прослужат в течение многих лет, однако, если важнее такие вещи, как эффективность и внешний вид, соответствующий современным стандартам, имеет смысл подумать об альтернативе.
Излучающие элементы из двойного металла, или алюминиевые радиаторы, могут стать именно такой альтернативой.
Двойной металл - оригинальное достижение современных технологий: стальной сердечник обеспечивает прочность всей секции, а алюминиевый корпус гарантирует высокую теплоотдачу. Ориентированные вверх окошки оребрения делают алюминиевый радиатор полноценным конвектором с естественной циркуляцией и очень мощным тепловым потоком (эффективность подобных систем на 25-30% выше, чем у чугунной батареи).
Возможность посекционного набора и различные варианты по высоте добавляют к перечисленным преимуществам универсальность применения и легкость монтажа, а технология изготовления гарантирует надежную и долговечную работу в самых напряженных условиях (например, алюминиевые радиаторы итальянской фирмы GLOBAL, прочно обосновавшиеся на российском рынке, имеют заводскую гарантию 10 лет и рассчитаны на рабочее давление до 1 МПа или, что одно и то же, на 10 атмосфер).
Как и всякий продукт высоких технологий, алюминиевые радиаторы не только прекрасно вписываются в любой, даже самый неординарный интерьер, но могут служить также и одной из составляющих общего дизайна помещения. Идеально ровные поверхности и многообразие цветовых решений современным радиаторам обеспечивает специальное покрытие - высококачественная краска на основе эпоксидных порошков.
Следует знать, что любая импортная продукция такого рода, продающаяс
Ваш отзыв: Заметка: HTML теги не принимаются! Используйте обычный текст.
Рейтинг: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
