Перенос эскиза на заготовку

Эскизы орнаментальных композиций выполняют на плотной бумаге в натуральную величину, причем одновременно изготовляют и эскиз-трафарет. Рисунок с эскиза-трафарета переводят на поверхность древесины способом припороха. Этапы этой работы выглядят так. Складывают вдвое или вчетверо, в зависимости от того, сколько осей симметрии будет иметь орнамент, лист плотной бумаги. На одной ее четверти рисуют часть будущего узора — раппорт. Затем прокалывают

Толстой иглой или шилом по контуру рисунка все два (четыре) слоя бумаги. На развернутом листе бумаги образуется симметричный орнамент из точечных проколов. Прикрепив полученный трафарет клеем или кнопками к доске — заготовке, припорашивают контуры узора тряпичным тампоном, наполненным красителем (синькой, толченым углем, молотым графитом или печной сажей), который проникнет через проколы, и после снятия трафарета на поверхности заготовки останется четкий пунктирный рисунок.

Чтобы во время работы рисунок преждевременно не стерся, контуры орнамента обводят простым карандашом.

Разметка металла

Для разметки применяют следующий инструмент: чертилку, линейку, угольник,

Разметочный циркуль, кернер, молоток, рейсмус, разметочную плиту и т. д. (рис. 37). Иногда поверхность, подлежащую разметке, предварительно окрашивают раствором мела (с добавлением дикстринового клея) или медного купороса, чтобы линии были хорошо видны.

Раскрой

Пиление древесины

Пиление представляет собой процесс резания древесины на части с образованием между ними зазора, так называемого пропила. Древесину разделяют на части специальными многорезцовыми инструментами — ручными и механизированными пилами. Пила имеет вид ленты, полотна или диска с нарезанными на их краях зубьями (резцами).

К ручным пилам относятся двуручные, лучковые (рис. 38,

А), ножовки (широкая и узкая — рис. 38, б, обушковые —

Рис. 38, г, наградки — рис. 38, д) и лобзики (рис. 38, в). Двуручные пилы применяют для грубого распиливания лесо-и пиломатериалов поперек волокон (ранее применяли специальные двуручные пилы и для продольного раскроя). Лучковые пилы с разными полотнами применяют для распиливания материала поперек, вдоль и под углом к волокнам древесины, запиливания шипов и проушин, спиливания концов «на ус», точной торцовки брусков. Широкие ножовки используют для пиления широких досок поперек волокон, запиливания шипов и проушин, узкие — для распиливания тонких пиломатериалов, выпиливания криволинейных деталей и выполнения сквозных пропилов. Ножовку с обушком употребляют для распиливания мелких деталей, точной торцовки, неглубоких пропилов, зарезания «на ус». Наградку используют главным образом для пропиливания пазов и прорезей на определенную глубину. Специальная наградка, мелкие зубья которой расположены по изогнутой выпуклой линии, служит для раскроя шпона. Мелкозубые обушковые пилы и пилы-наградки не разводят. Лобзики разных размеров применяют для выпиливания мелких деталей из тонких дощечек, фанеры, кости и других материалов, а также для выпиливания отверстий в центральной части доски или щита.

При пилении древесины ручными пилами полотно совершает возвратно-поступательные прямолинейные движения при неподвижной заготовке, а зубья срезают стружку (опилки) и выносят ее из закрытого пропила. В результате пиления образуются плоские или криволинейные боковые поверхности и дно.

В зависимости от профиля и углов заточки зубьев пилы предназначаются для поперечного (поперек волокон), продольного (вдоль волокон) и смешанного (универсальные инструменты) пиления (см. рис. 10).

Для быстрой и точной работы пилу нужно подготовить (подробно описано в совете «Чудо-пила»).

Поперечной двуручной пилой работают вдвоем. Древесину кладут на подставку (стол, козлы), намечают место пропила, после чего на это место устанавливают пилу. Начинать пилить надо серединой пилы, а когда средние зубья углубятся в древесину, постепенно доводят размах пилы до всей ее длины. Работают пилой так: поочередно каждый из работающих плавно тянет пилу к себе, а другой работающий подает ее свободно тянущему, при этом работающие свободными руками (обычно левыми) поддерживают раскраиваемый материал. При пилении не следует сильно нажимать на пилу, так как иначе она может застрять в пропиле.

Лучковая пила — один из основных режущих инструментов столяра. Состоит она из стакана (лучка) и закрепленного в нем тонкого пильного полотна. Натяжение полотна осуществляется с помощью тетивы и планки или иным способом (проволокой с резьбой на конце, куда завинчивают гайку-барашек). Во избежание сгибания стоек пилы нужное натяжение полотна устанавливают непосредственно перед работой, а после выполнения операции его опять ослабляют. Чтобы лучше следить за местом резания и обеспечить возможность делать длинные пропилы, полотно инструмента перед натяжением целесообразно повернуть по отношению к станку на 30 — 40°. Полотно пилы должно быть прямолинейным, без перекоса и хорошо натянутым.

Пилят не спеша, но уверенными движениями; при спешке распил получается неровным.

Пиление ведется по разметке с припуском на последующую обработку и задача заключается в максимально точном следовании линиям разметки.  .

Наибольшее сопротивление работе пилой создает трение боковин полотна о стснки пропила. Чем толще заготовка, тем уже следует брать полотно или тем больший развод оно должно иметь. Если для полотна нет свободного хода в пропиле, им трудно управлять и пилу уводит в сторону. Очень толстые заготовки перепиливают вкруговую по точной разметке. При раскрое вдоль при малейшем зажиме следует в пропил вставлять распорные клинышки. Точность линии реза зависит от ровности линии зубьев, равномерности их развода и остроты.

При движении на себя пила углубляется в древесину мало, но зато не прыгает в сторону и полотно легко удержать суставом большого пальца или ногтем на месте. При движении от себя пила врезается в древесину, но прыгает в сторону из-за усилий продольного изгиба. Поэтому для точного запила пиление следует начинать движением на себя, повторяя его столько раз, сколько потребуется для обозначения ясного и точного реза и только после этого начинать пиление. Если начать пиление от себя, можно не попасть точно по разметке или отщепить ребро заготовки. Следить за точностью начала пиления необходимо также из-за того, что при точном прямоугольном пропиле будет значительно меньше работы по отторцовке.

Чем тоньше деталь, тем мельче должны быть зубья пилы. Поэтому для отпиливания мелких штапиков или планок можно рекомендовать шлицевую пилку для металла, но работать ею в стусле. При распиливании тонкой клееной фанеры ножовку следует держать с минимальным наклоном к поверхности листа и прикладывать усилие только при движении на себя. Движение от себя должно быть холостым. Такой прием избавляет от отщепов и соскакивания пилы с намеченной линии.

Края фанеры или столярной плиты при распиле поперек рубашечного слоя не будут скалываться, если место распила предварительно смочить водой.

Если при раскрое пила сошла с линии метки и уходит с линии метки в сторону, следует отвести ее назад, разработать пропил движением пилы на месте и направить ее по метке. Исправлять рез за счет выгибания полотна не рекомендуется.

Если при отпиливании доски вы ошиблись на 2 — 3 мм в большую сторону, то для исправления ошибки сложите распиленные части, подложите под них доску и прижмите к ней струбцинами обе части. Снова пилите по нужному месту, и лишние миллиметры будут сняты.

Наибольшую сложность представляет распиливание очень толстых заготовок, в частности капов или чурбаков твердого ценного дерева, на дощечки для склеивания лицевых щитков или при изготовлении пиленого шпона. Сложность заключается в необходимости выдерживать прямолинейный распил. В таких случаях применяют специальную пилу с очень широким полотном (10 — 12 см) и мелкими зубьями (3 — 4 мм). Изготовить ее можно из половины двуручной пилы, переточив зубья на меньший размер прямоугольной формы и переклепав ручку. Развод зубьев выполняют на '/ толщины. Одновременно изготавливают стусло — ящик с подвижным дном, на которое и приклеивают чурбак или кап. Дно устанавливают на нужный размер и зажимают винтом, струбциной или клином. Полотно пилы при этом ходит в прорезях противоположных стенок ящика.

Несмотря на разметку, при пилении по риске вручную довольно трудно добиться большой точности; особенно это касается сопрягаемых под углом или нескольких однотипных деталей. Поэтому-то часто и применяют так называемые распиловочные коробки или стусла, которые представляют собой деревянный прямоугольный желоб из досок (рис. 39) или угол с массивными бортами. В бортах сделаны точные пропилы под углом 90 и 45\ по которым и движется полотно пилы. Заготовка при этом опирается на один из бортов в зависимости от характера пропила и направления пиления.

Хотя на первый взгляд коробовое стусло точнее уголкового, все же предпочтение следует отдать уголковому, так как оно не ограничивает ширины детали. В коробовом же стусле деталь к ближней стенке практически не прижимается из-за того, что зубья пилы несимметричны и отжимают деталь к заднему борту стусла; передний борт служит лишь для направления полотна. Намного удобнее работать, если ширина коробового стусла соответствует аналогичному параметру заготовки.

В ходе эксплуатации направляющие пропилы в стенках стусла, изготовленного из древесины, изнашиваются и точность обработки снижается. Этого можно избежать, если

Пользоваться распиловочным ящиком со сменными колодками для направляющего пропила.

Если к стуслу и к столярному верстаку или козлам прикрепить половинки петель, как показано на рис. 39, для установки стусла понадобятся считанные секунды.

Чтобы отпиленная часть не отломилась и не повредила нижнего ребра, ее следует придерживать рукой и в конце пиления пилу вести только на себя. В стусле пиление удобнее и точнее, опасность откола исключена. Длинномерные доски при распиливании опирают на верстачные подставки, или служки (рис. 40).

Чтобы распилить полированную доску, не раскрошив ее поверхность, нужно предварительно по линейке прорезать-про-царапать резаком (рис. 41) в лаке канавку по линии распила.

Резак для этой цели можно изготовить из обломка ножовочного полотна.

При ирорезании канавки резак нужно нажимать легко, чтобы лак снимался тонким слоем. Ширина канавки должна быть на 1 — 1,5 мм шире, чем развод зубьев у ножовки.

Если лак нанесен на доску с обеих сторон, нужно прорезать две канавки, а уж потом браться за пилу.

Распилить вдоль круглую палку можно с помощью шаблона, изготовленного из металлической трубки (рис. 42).

От других типов пил намного отличается лобзик. Пилку этого инструмента крепят в рамке так, чтобы вершины зубьев были направлены в сторону рукоятки. Для натягивания полотна рамку необходимо сжимать.

При выпиливании заготовка должна находиться на специальной подставке, прикрепленной к столу или верстаку, а пила двигаться в вертикальном направлении. Работают сидя или стоя, так, чтобы заготовка находилась на уровне груди.

При выпиливании внутренних контуров в заготовке предварительно делают шилом, буравчиком или тонким спиральным сверлом одно или несколько отверстий, через которые внутрь вводят пилку. Отверстия целесообразно прокалывать на месте крутых поворотов, поскольку поворачивать режущий инструмент довольно трудно.

Один из серьезных недостатков пилок лобзиков, выпускаемых промышленностью, не в том, что они часто ломаются, а в том, что они просто-напросто не пилят. А если ими и можно работать, то только не по начерченной линии. Линия разреза постоянно уходит в сторону.

Рекомендуется простой способ доработки промышленных полотен. Основной их недостаток — в одностороннем заусенце, образующемся во время изготовления зубьев. Привести разводку к необходимому виду совсем несложно. Нужно зажать полотно по гладкой части в губках небольших тисков, оставив снаружи лишь зубчики, а затем с помощью жала отвертки аккуратно отогнуть их поочередно в разные стороны. Эту же операцию можно сделать, ударяя по ручке отвертки легким молотком.

Работать лобзиком после такой доводки одно удовольствие. Срок службы пилки для лобзика можно значительно увеличить, если периодически (через 100 см пропила) пере-зажимать пилку в нижнем зажиме, отпуская ее на 2 — 3 мм. После нескольких перестановок конец полотна нужно обломать на 10 мм и снова закрепить в зажиме.

Пила не будет «залипать>. При распиливании смолистой древесины пила «залипает» и приходится прикладывать большие усилия. Для облегчения работы полотно' пилы систематически протирайте тряпочкой, смоченной ацетоном или бензином.

Пила с нешироким разводом зубьев застревает в древесине, особенно в сырой. Достаточно ее полотно натереть мылом, как работа пойдет быстрее.

Наша компания предлагает вам не дорогие бани из профилированного бруса в Москве и Московской области. Наши поставщики имеут всю необходимую сертификацию на строительные матреиалы и гарнтируют только качественный продукт.

Приезжайте к нам в удобно расположенный офис на станции метро Таганская. Мы работаем до 20.00 часов вечера.

Все модификации бань могут менятся по вашему жалинию. Так же для вас возможно создание проекта по индивидуальному заказу. Сроки исполнения оговариваются непосредственно с каждым заказчиком.    

Видео строительство дома из бруса