Соединения шурупами

Соединения шурупами применяются в тех случаях, когда изделие или часть его необходимо сделать разборным или отъемным; когда соединяемые детали не имеют достаточно большой поверхности соприкосновения и склеивание невозможно; когда изделие подвергается динамическим и вибрационным воздействиям, а специальные виды клея не могут быть применены; для дополнительного крепления клеевых соединений, когда изделие рассчитано на работу в условиях повышенной влажности, а применяемые клеи неводостойки; когда необходимо привернуть фурнитуру — петли, ручки, замки, накладки и т. п.

Шуруп — винт для крепления деревянных и пластмассовых деталей. Представляет собой стальной стержень с винтовой нарезкой и заборным конусом для лучшего ввинчивания в древесину. В головке шурупа сделан шлиц (прорезь) в виде прямого или крестообразного углубления под отвертку. Шурупы выпускают с полукруглой, потайной, полупотайной и шестигранной головками (рис. 123, а —г). Шурупы с потайной головкой завинчивают в древесину заподлицо с поверх-

Ностью детали. На лицевых сторонах столярных изделий применяют шурупы с полупотайными и полукруглыми головками. Для шурупов с потайными и полупотайными головками отверстия раззенковывают (см. рис. 61, б). Для ввинчивания шурупов с шестигранной головкой применяют гаечный ключ, соответствующий головке шурупа.

Чем плотнее древесина, длиннее и толще шуруп и глубже его нарезка, тем прочнее соединение. Во избежание раскалывания древесины в месте завинчивания шурупа предварительно делают отверстия шилом (для мелких шурупов) или сверлом. Диаметр отверстия в прикрепляемой детали должен быть равен диаметру шурупа, а в детали, в которую шуруп ввинчивается,— внутреннему диаметру шурупа, то есть меньше диаметра шурупа на двойную глубину нарезки:

Диаметр шурупа, мм...  1,6  2,0  2,5  3,0  3,5  4,0  5,0  6,0  8,0

Диаметр сверла, мм...  1,2  1,4 . 1,8  2,1  2,3  2,6  3,3  4,3  5,9

Поскольку под шурупы сверлят отверстия, диаметры шурупов относительно толщины соединяемых деталей не имеют существенного значения. Поэтому и допустимое расстояние шурупа от торца детали может быть меньше, чем у гвоздя: оно должно быть не менее 5 диаметров стержня.

Длина шурупа должна быть такой, чтобы резьбовая часть стержня полностью опускалась в нижнюю деталь. В верхней детали, имеющей сравнительно большую толщину, можно просверлить ступенчатое отверстие. В верхнем, более широком отверстии должна вмещаться головка: Образующееся в таком случае углубление в верхней детали можно потом закрыть цилиндрической пробкой из древесины. Глубина сверления должна быть равной длине ввинчиваемой части шурупа, но не меньше длины до заострения конца шурупа. Если шуруп обильно натереть мылом, то он пойдет в твердую древесину намного легче. Если нижняя деталь из мягкой древесины, то в ней сверлят только верхнюю часть отверстия или накалывают углубление с помощью шила.

Нужно использовать сухую древесину, так как соединение шурупами значительно ослабевает при усыхании древесины.

В древесно-стружечную плиту (ДСП) ввернуть шуруп довольно трудно, да и держаться он будет плохо. Вы облегчите себе работу, если в плите просверлите отверстие, заполните его клеем, воткнете кусок мягкой пластиковой трубки и ввинтите в нее шуруп. Есть и второй вариант: перед ввинчиванием шурупа сделайте в плите самодельным сверлом с наконечником в виде копья (см. рис. 65, б) небольшое ли-дерное отверстие.

Заворачивать шурупы в торец фанеры или проклеенной слоистой древесины бесполезно: они все равно вскоре выпадут. Просверлите отверстия, забейте в них деревянные пробки, обмазанные клеем. Теперь при ввертывании шурупы будут крепко держаться в гнездах.

Если шурупы уже не держатся в древесине, то нужно их заменить на другие, более длинные (насколько позволит толщина нижней детали) или более толстые, можно и более длинные и более толстые.

Т акже можно применить варианты с вклеиванием мягкой пластиковой трубки или деревянной пробки, описанные выше.

Соединение шурупами в торец доски станет надежнее. Известно, что шуруп хорошо держится, если его завернуть в древесину поперек волокон. Завернутый же в торец доски шуруп быстро разбалтывается и в конце концов выпадает. Чтобы сделать соединение с помощью шурупа более надежным, в одной из сопрягаемых планок высверливают отверстие и в него на клею вставляют цилиндрический деревянный стержень. Далее в сопрягаемых планках высверливают отверстия, несколько меньшие диаметра шурупа, и планки соединяют шурупами (рис. 124).

Чтобы шуруп не вывернули. Иногда требуется завернуть шуруп так, чтобы его нельзя было вывернуть. Для этого спилите напильником шлиц в головке, как показано

На рис. 125. Такой шуруп легко завернуть отверткой, а вывернуть не удается.

Соединения в декоративных изделиях. Размер и форма заготовки должны соответствовать задуманному изделию, его назначению и композиции. В случае необходи-'  мости  размер  материала  можно увеличить

Склеиванием отдельных частей. Соединения отдельных частей или деталей не должны портить внешний вид изделия. Соединяемые части должны совпадать но цвету и текстуре, шов не должен быть виден.

Соединения деталей между собой лучше производить с помощью штырей. В качестве t материала для штырей нужно использовать древесину твердых или очень твердых пород (бука, дуба, граба, самшита, кизила и т. п.), а в случае соединения небольших деталей — кусочки стальной проволочки или гвоздики без шляпок. В соединяемых деталях сверлом или шилом соответствующего диаметра делаются отверстия таким образом, чтобы детали хорошо совпадали, а направления древесных волокон и наружный рисунок древесины не смещались. Отверстия и штырь хорошо промазывают клеем и дают подсохнуть, затем шпатлевкой из такого же клея и наполнителя (просеянных древесных опилок или пыли) обмазывают склеиваемые поверхности, прижимают соединяемые детали и фиксируют в сжатом состоянии с помощью струбцин или резинового бинта. Если при обжатии применяются струбцины, то склеивание будет качественнее. Как известно, клеевой шов при высыхании клея уменьшается, а постоянное увеличение давления струбцинами через определенные промежутки времени позволит сделать толщину шва минимальной. После склейки шов следует обработать. Снимите шлифовальной шкуркой излишки выступившей шпатлевки, зашлифуйте неровности.

Выбор места склеивания. Очень важно правильно выбрать место склеивания. Декоративные изделия, склеенные на видных местах, даже с бесцветными швами выглядят небрежно. Для склеивания желательно выбирать скрытые места, а если их нет — тщательно заделывать швы. Самый удобный способ скрыть шов — склеивание в местах соприкосновения граней панелей, в складках деталей, в местах перепадов кромок.

Крепление к бетонной или кирпичной стене. В отверстие забивают пробку из хорошо высушенной твердой древесины. Пробка должна входить в отверстие с трудом. Перед забиванием пробку можно окунуть в водостойкий клей.

Можно сделать пробку из свинца. Из листового свинца вырезают полоску шириной, равной глубине отверстия, плотно скручивают ее в виде стержня по диаметру отверстия. Листовой свинец легко сделать из круглого или кускового, расклепав его на наковальне.

Остается шилом наколоть в пробке отверстие и ввернуть нужный шуруп.

Если есть затруднения с пробками, можно воспользоваться методом омоноличивания раствором алебастра или гипса. Для этого на винтовую часть шурупа накручивают спираль из медной проволочки. Затем раствором гипса или алебастра забивают отверстия и обмазывают спираль на шурупе. Сразу же шуруп вдавливают в отверстие до нужной глубины и ножом снимают излишки раствора. Учтите, что жизнеспособность раствора составляет 4 — 5 минут, поэтому разводите его на одно-два отверстия и работайте быстро.

Минут через 10— 15 шуруп следует вывернуть на один оборот и снова ввернуть, чтобы предотвратить его «замораживание» .

Крепление к тонкой стене. Когда стенка, на которую нужно что-либо закрепить, настолько тонка, что шуруп не

Будет держаться в ней, а крепление с помощью болта и гайки нельзя применить из-за того, что с противоположной стороны нечем придержать гайку (например, при сверлении вы попали в пустоту вентиляционного блока), можно использовать внутреннюю зажимную шайбу (рис. 126, а). Изготовить ее можно из стальной пластины-полоски толщиной 0,5 — 1 мм. Есть и другой способ. На конце резьбовой шпильки шарнирно устанавливаются одна-две планки (рис. 126, б). Их вставляют в отверстие, болт встряхивают, и планки, повернувшись, располагаются параллельно стене. Остается завернуть гайку и замазать отверстие алебастром.

Если не хватает длины сверла. Что делать, если в стене необходимо просверлить сквозное отверстие, а длины сверла не хватает? Попробуйте эту операцию выполнить в два приема: с одной и с другой стороны стены. Высверлив в намеченной точке отверстие, поместите в него магнитик. Затем с помощью компаса отыщите точку сверления на противоположной стороне стены. Стрелка компаса не ошибется!

Крепление лески к стене. Леску или специальный шнур, например, для сушки белья, можно закрепить в отверстие с помощью деревянной пробки (рис. 127). Диаметр деревянной пробки должен быть немного больше диаметра отверстия. Перед забивкой пробку следует хорошо высушить (для чего ее нужно подержать в духовке или на горячей печке, батарее) и смазать клеем.

Стену МОЖНО и не сверлить. Чтобы повесить картину, календарь, часы или какую-либо другую легкую вещь, вовсе необязательно сверлить бетонную стену под пробку. Можно поступить иначе. Из металлической (латунь, бронза, алюминий) пластинки толщиной 1 — 2 мм вырезаем крючок размером примерно 50x60 мм, в соответствии с рис. 128. По размерам пластинки зачищаем участок стены и клеем (лучше типа «Момент») прикрепляем крючок. Через сутки крючок может воспринять нагрузку.

Отыскать отверстие будет просто. Не спешите заклеивать обоями освободившееся отверстие в ^бетонной или кирпичной стене. Заложит^ него обычную канцелярскую кнопку. С помощью небольшого магнита при необходимости можно будет отыскать старое отверстие, чтобы не сверлить новое (рис. 129).

Декорирование и защита Резьба по дереву

Резьбой по дереву человек начал увлекаться с незапамятных времен. Резьбой украшали жилища и корабли, мебель и посуду, орудия труда - прялки, швейки, вальки. Подлинной красотой отличаются резные деревянные игрушки.

Существует много видов резьбы по дереву. Это плосковыемчатая, или у губленная; плоскорельефная; рельефная; контррельефная; прорезная, или пропильная; скульптурная, или объемная; домовая, или корабельная.

При плосковыемчатой резьбе рисунок образуют различной формы углубления — выемки (рис. 130). Фоном является плоская поверхность. Низшие точки рельефа расположены ниже уровня фона, а верхние находятся на его уровне. В зависимости от формы выемок и характера рисунка плосковыемчатая резьба может быть геометрической или контурной (линейной).

Геометрическая резьба выполняется в виде двух-, трехи четырехгранных выемок, образующих на поверхности узор

Из геометрических фигур — полос, треугольников, квадратов, окружностей, сегментов. Из этих простейших порезок, выполняемых одним инструментом — ножом-косяком, создают богатейшие по форме и ритмам узоры, применяемые для украшения различных предметов домашнего обихода.

Г еометрическая резьба выгодно отличается от других видов резьбы большим разнообразием приемов художественного оформления деревянной поверхности. В то же время эта резьба не сложна для выполнения, она не требует, как рельефная резьба, специальных знаний теории рисунка, сложного набора инструментов.

Геометрическая резьба подразделяется на две разновидности: трехгранно-выемчатую и скобчатую, или ногтевидную.

Трехгранно-выемчатая резьба — это резьба, резными элементами которой являются треугольники, прямоугольники, трапеции, квадраты, ромбы.

Техника вырезания элементов трехгранно-выемчатой резьбы одинакова и состоит из двух этапов: накалывания и подрезки (рис. 131). Вырезают треугольник так. На его середину наносят точку, в которую вставляют носик ножа, а рукоятку располагают строго вертикально. Пятку ножа направляют к одной из вершин треугольника и с усилием нажимают на рукоятку так, чтобы носик на.2 — 3 мм вошел в древесину, а пятка едва коснулась вершины треугольника. От средней точки делают накалывание и к двум остальным вершинам треугольника, при этом поворачивают доску, а не нож. После накалывания приступают к подрезке. В зависимости от глубины резьбы косяк держат под углом 30 — 45° к поверхности доски, ставят вдоль стороны треугольника, постепенно углубляя носик к середине на 2 — 3 мм; от середины по мере приближения к другой вершине постепенно выводят носик косяка на поверхность доски. При правильной и точной подрезке от доски легко отделяется маленькая трехгранная пирамидка. Повернув доску на 120°, делают следующую подрезку и извлекают вторую пирамидку, а при очеред-

Трехгранные выемки можно делать угловым резаком, который имеет угол между двумя лезвиями 70 — 80° и одностороннюю заточку. Угловым резаком удобно получать неглубокие выемки, он согнут в сторону фасок заточки на 20 — 30° или закреплен под таким наклоном к ручке.

Ной подрезке — третью, последнюю. Так выбираются все элементы.

Трехгранно-выемчатая резьба довольно эффективно выглядит на белой древесине, но ее можно тонировать и подкрашивать.

Для резьбы выбирают хорошо высушенную однородную древесину всех лиственных пород без ярко выраженного текстурного рисунка (березы, липы, осины, тополя, ольхи, ивы идр.).  .

Миниатюрную резьбу выполняют на твердой древесине самшита, груши, яблони, клена и граба.

Резьбу крупными элементами применяют на древесине хвойных пород, так как форма резьбы с мелкими элементами будет искажаться годичными слоями. Кроме того, не исключено скалывание древесины вдоль волокон. Именно поэтому древесину сосны применяли в основном для резных украшений крестьянских изб.

Заготовку для резьбы нужно тщательно остругать и отциклевать, но ни в коем случае не зачищать шлифовальной шкуркой, поскольку мельчайшие частицы абразива, застревая в волокнах древесины, при резьбе попадают под лезвие стамески или ножа и тупят его. Это делается только после завершения всех резных работ.

Основными элементами узора скобчатойрезъбы является скобчатая выемка (ноготок), выполняемая полукруглой стамеской или резаком с заовдленным (полукруглым) лезвием (рис. 132) и ножом-косяком.

Для нее характерны плавные округлые линии и мягкие переходы светотеней в желобчатых выемках.

Скобчатую резьбу можно с успехом применять и при украшении современных изделий из древесины: шкатулок, коробочек, карандашниц, выточенных на токарном станке, разделочных досок и декоративных настенных панно.

Приобретя навыки работы с полукруглой стамеской, можно самому создавать оригинальные орнаментальные композиции. Надо лишь помнить, что наиболее чистый срез получается только тогда, когда подрезка выполняется или вдоль волокон, или под углом к волокнам. Подрезка поперек волокон дает шероховатый срез. Эти особенности нужно учитывать при выборе резного узора.

Контурная резьба — это небольшие тонкие двухгранные выемки, проходящие по всему контуру рисунка (рис. 130, б

И 133). Рисунок получается четким и ясным, особенно на темном фоне. Контурной резьбой режут листья, цветы, фигурки животных, птиц и т. д. Ее применяют для выполнения декоративных панно.

При КОНТурНОЙ резьбе рСЗЭК, который держат в кулаке лезвием на себя, усилием ведуП° линии переведенного на поверхности рисунка. При этом нож по отношению к плоскости расположен не вертикально, а слегка наклонен. Затем, не меняя положения ножа, лишь наклонив руку в противоположную сторону, делают подрезку надрезанного участка. Ширина и глубина контурной прорезки делаются одинаковыми по всей линии рисунка, но могут быть и различными в зависимости от замысла автора.

Контурную резьбу выполняют не только ножом-косяком, но и различными стамесками, штихелями, профильными резцами-царазиками и уголками.

Техника контурной резьбы требует большого умения и художественного вкуса, хотя внешне кажется простой.

Выразительно выглядит резьба на черном лакированном или протравленном фоне. Тонировать поверхность можно по окончании работы, тогда и фон и узор будут одного цвета, а рисунок выделится за счет игры светотени в углублениях. Можно верхнюю плоскость, на которую нанесена резьба, отполировать до блеска, а резной узор оставить матовым. В отдельных случаях прорезанные линии рисунка можно аккуратно заполнить лаком с бронзовым порошком, что на черном фоне выглядит очень эффектно.  -

Плоскорельефнаярезьба имеет несколько разновидностей: заоваленная, или завальная, резьба с подушечным фоном, резьба с выбранным (подобранным) фоном. Общим признаком для них является невысокий условный рельеф, расположенный в одной плоскости на уровне украшаемой

Поверхности. Плоскорельефная резьба является как бы переходным видом от контурной к рельефной резьбе.

Завальная, или заоваленная. резьба так же, как и контурная, выполняется в виде двухгранных выемок (см. рис. 130, в), которые режутся более глубокими с закругленными (за-оваленными) кромками. Как правило, со стороны форм орнамента выемки режутся и заоваливаются круче, а со стороны фона — более отлого.

В некоторых случаях фон заоваливают так, что он нигде не остается плоским. Такой фон называют подушечным, а резьбу — завальной с подушечным фоном, которая по технике исполнения и внешнему виду мало отличается от обычной завальной резьбы. Завальная резьба дает небольшую светотень и декоративна только при отделке полированием. Применяют завальную резьбу для украшения мелких изделий — шкатулок, ковшиков, рамок.

Завальную резьбу с выбранным фоном выполняют так же, как и обычную завальную. Формы орнамента остаются плоскими, а их края круто заоваливаются. Фон в данном случае выбирают на большую или меньшую глубину, а также чеканят; орнамент как бы лежит на ровной плоскости (см. рис. 130, г). Игра светотени здесь несколько богаче, чем в завальной резьбе, но также небольшая. Поэтому такую резьбу выполняют в основном на мелких предметах и отделывают полированием.

К плоскорельефной резьбе с подобранным и подушечным фоном относится кудринская резьба, название которой пошло от подмосковной деревни Кудрино, где она зародилась. Непрерывность движения растительных побегов, текучесть гирлянд из листьев, цветов, ветвей напоминают кудри.

Основной декоративной деталью в этом виде резьбы являются традиционные гирлянды лепестков, с одной стороны заостренных, с другой — заоваленных. Между ними — изобразительные элементы: всадники, птицы, животные, рыбы, ягоды, цветы и т. д.

Кудринской резьбой украшали подносы, круглые шкатулочки, стаканы для кистей, чернильные приборы, вазы.

Какие бы мотивы ни рождались под резцами мастеров кудринской резьбы, они всегда бывают окружены текучим потоком растительного узора, как бы окаймляющим основной сюжет драгоценной оправой.

Одним из наиболее ярких видов кудринской резьбы является ворносковская, названная так по имени ее автора.

В. П. Ворносков — из крестьян деревни Кудрино Загорского района Московской области. Когда в усадьбе Абрамцево была открыта столярная мастерская для обучения крестьянских ребятишек резьбе, то в числе других учеников в эту мастерскую был принят и В. П. Ворносков, который впоследствии стал крупнейшим русским народным мастером-ху-дожником в области плоскорельефной резьбы по дереву.

В. П. Ворносков создал свой тип резного орнамента — пальчатую резьбу. Листья и ветки в орнаменте состояли как бы из множества пальцеобразных отростков.

Прорезной^или пропильной, называется резьба, у которой фон удален. Она может быть как плосковыемчатой с плоским орнаментом, так и рельефной — ажурной.

Применяли прорезную резьбу для украшения мебели стилей барокко и рококо в конце XVII — начале XVIII в., а также старинной русской мебели. Прорезная резьба стала одним из элементов украшения русских деревянных построек, который сохранился во многих городах и селах Сибири и других районов России до настоящего времени.

Применяется она и в настоящее время при возведении новых построек.

Выполняют ажурную резьбу стамесками, резаками, долотами различного профиля, а также выкружными пилами, лобзиками, дрелью или коловоротом с набором сверл и перок. Фон удаляют с помощью стамесок, резаков, долот, киянок, а также с помощью выкружной пилы-змейки или лобзика.

Рельефная резьба — это вырезанное на древесине изображение, выпуклое по отношению к фону и полностью обработанное по всей его поверхности (рис. 134).

Рельефы бывают разных видов: высокие, приближающиеся к объемной скульптуре (горельефы) и низкие, незначительно выступающие над фоном (барельефы).

Рельефную резьбу выполняют на твердых породах древесины резаками, стамесками, уголками, клюкарзами (см. рис. 17), которые должны быть очень острыми. Осваивать технику резания следует с низких рельефов.

Резьбу рельефов начинают' с элементов, лежащих на поверхности, постепенно переходя к более глубоким. Невыполнение этого правила может привести к утрате пластической выразительности рельефного изображения. Поверхность рельефа может быть со следами режущих инструментов или гладкой, обработанной напильниками, надфилями и наждачной бумагой, а фон — резной, отшлифованный или пуансонированный (прочеканенный). По замыслу мастера готовое изделие можно протонировать, пролакировать или навощить.

Рельефную резьбу обычно не полируют, а оставляют матовой с сочными следами срезов инструмента и покрывают матовым или жидко разведенным обычным лаком (нитроцеллюлозным, спиртовым) щетинной кистью. Высыхая, лак впитывается в древесину, и резьба проявляется, становится как бы свеже-выполненной.

Существует и накладная рельефная резьба, которая широко применялась в прошлом и используется теперь для украшения мебели. Выполняют ее отдельно от изделия на древесине твердых пород — ореха, красного дерева, березы и затем наклеивают на его поверхность.

Накладная рельефная резьба может быть глухой, т. е. с фоном, и прорезной, ажурной.

Накладную резьбу выполняют на так называемой подушке — хорошо простроганной доске, на которую наклеивают тонкую бумагу, а поверх нее — заготовку, обрезанную по размерам рисунка. На поверхность заготовки переводят рисунок.

При сложном рельефе рекомендуется предварительно вылепить его из пластилина. Затем заготовку обрезают по контуру. Отверстия прорезают крутыми стамесками соответствующего профиля. Контур хорошо зачищают, заоваливают края, после чего прорабатывают рельеф. Делать это надо внимательно, так как длинные и тонкие детали орнамента можно легко расколоть. Готовую резьбу осторожно снимают с подушки с помощью тонкого ножа. При этом движения должны быть направлены вдоль волокон древесины во избежание откола элементов резьбы. Снятую резьбу очищают от бумаги и наклеивают на изделие.

Разновидностью рельефной резьбы является так называемая домовая, или корабельная, резьба, широко применявшаяся в деревянном зодчестве. Это резьба с непрорезанным (глухим) фоном и высоким рельефом узора. На избы она перешла с кораблей.

Для домовой резьбы подбирают рисунок растений, где листья завиваются крутыми встречными спиралями, их соединяют и одновременно разделяют цветочные розетки, т. е. изображения многолепесткового цветка, видимого как бы сверху так, что все его лепестки располагаются по кругу или вписываются в круг.

Контррелъефнаярезъба — это обратный, или негативный, рельеф. Если в рельефной резьбе изображения объемны и выпуклы, то в контррельефной они углублены. В прошлом ею выполняли фамильные и гербовые печати, пряничные доски, всевозможные формы для сыра, творога и масла.  ¦

Скульптурная, или объемная резьба — это резьба, при которой объект изображается со всех сторон. Ее широко применяли в деревянном зодчестве, в изготовлении мебели и в интерьере классических стилей. В настоящее время скульптурной резьбой украшают деревянные резные игрушки, сувениры, предметы бытовой утвари.

Из древесины создавали свои произведения известные художники-скульпторы В. И, Мухина, С. Т. Коненков, С. Д. Эрьзя и др.

Скульптура по своему назначению и размерам разделяется на монументально-декоративную, станковую и скульптуру малых форм, называемую также камерной.

Приступать к выполнению скульптур следует после овладения всеми приемами геометрической, плоскорельефной и рельефной резьбы.

Грубую обработку большой деревянной скульптуры ведут пилой, легким топором. Затем используют стамески с различными формами лезвий и специальный нож для отделки.

Выбрав подходящий по размерам брус без дефектов, простым карандашом намечают основные контуры будущей скульптуры и вырубают ее основные формы (делают так называемую зарубку). Топором работают до тех тор, пока не будут исчерпаны все его возможности. Затем продолжают постепенный срез деревянной стружки сначала крупными, а затем мелкими стамесками, т. е. идут от грубой черновой обработки к более тонкой, отделочной. Срезать древесину следует вдоль волокон или перерезать их наискось осторожно, мелкими срезами, равномерно обрабатывая заготовку со всех сторон. Если нужно сделать поверхность скульптуры гладкой, можно пользоваться рашпилем, напильниками, надфилями, циклей, краем разбитого стекла, шлифовальной шкуркой. После шлифовки резной поверхности можно произвести тонирование ее красителями, нанести прозрачное покрытие.

Недостатком древесины как скульптурного материала является ее свойство трескаться по мере высыхания. Наиболее подвержены растрескиванию такие породы, как клен,-вяз, липа, осина. Не трескается древесина, близкая к корням, которая имеет извилистые волокна, но ее обработка сложна.

Для резьбы используют высококачественную, хорошо высушенную и выдержанную древесину, не имеющую косослоя, сучков, трещин, червоточин и гнили.

Выбирать направление движения резца необходимо с учетом направления волокон (рис. 135). Бывает продольное, торцевое и поперечное резание древесины. При продольном резании резец легко и без особых усилий идет вдоль волокон, оставляя чистый гладкий срез, при поперечном и торцевом возможны сколы и «рваные» срезы. Есть еще и продольно-торцевое, продольно-поперечное, поперечно-торцевое резание. Правильный выбор направления движения резца приходит с практикой, когда мастер научится чувствовать материал.  .

Для скульптурной резьбы лучше использовать древесину дуба, ясеня, клена. Нельзя, однако, «расписывать» поверхностной мелкой резьбой скульптуру из текстурной древесины: рисунок текстуры в таком случае перемежается с рисунком орнамента, что может лишить изделие выразительности. Однако из текстурной древесины можно выполнять резьбу с крупными элементами.

Композиция скульптуры из текстурной древесины должна быть проста и лаконична.

Хвойные породы редко применяются для изготовления скульптуры, так как при резьбе возможно скалывание вдоль волокон.  .

Приступая к работе, следует помнить, что красота любой резной вещи или архитектурной детали не в том, чтобы всю ее изрезать как можно обильнее, а в соблюдении необходимой меры соотношения орнамента и самого изделия. Чувство меры, чувство гармонии вырабатываются постепенно, в процессе неустанной тренировки руки и глаза, внимательного разбора и даже, на первых порах, копирования лучших образцов.