Такие нагреватели наиболее рациональны, поскольку обеспечивают и отопление дома, и подачу горячей воды. Но и стоят они недешево. Наиболее популярным прибором подобного типа является АГВ (автоматический газовый нагреватель).
По принципу устройства все комбинированные си-стемы можно отнести к емкостным, или накопительным: нагретая вода для системы отопления находится в расширительном баке, где проходит также теплообменник системы ГВС (горячего водоснабжения).
Таким образом, нагревая воду для одного контура, емкостный газовый котел одновременно обеспечивает нагрев воды для другого. В ряде моделей котлов предусмотрен также раздельный нагрев того или иного контура.
Комбинированные устройства имеют сложную инженерную конструкцию с несколькими степенями защиты (рис. 56). Для них обязательно присоединение к вентиляционному отверстию или дымоходу, через который выводятся продукты сгорания.
Существуют и более сложные конструкции, в которых возможен отвод продуктов сгорания через наружную стену, в таких котлах применяется специальный вытяжной вентилятор, который одновременно ускоряет теплообмен. В некоторых моделях котлов, рассчитанных на больший разбор горячей воды, проточный нагрев имеет отопительная вода, которая нагревается, проходя через накопительный бак горячего водоснабжения.
Монтаж системы водопровода
Монтировать систему водопровода без системы отопления несколько проще.
Конструкторских решений прокладки водопровода много. Здесь речь пойдет о 2 видах: традиционной, с накопительной емкостью вверху, и менее популярной, с накопительной емкостью внизу.
Водопровод прокладывают из труб диаметром 15 и 10 мм: первые нужны для монтажа основных линий, а трубы меньшего диаметра - для подведения к различным приборам.
Соединительные приспособления и запорная арматура такие же, как и при проведении системы водяного отопления. Принципы соединения и укладки труб тоже аналогичны.
Схема оборудования дома автономным водопроводом с верхней напорной емкостью дана на рисунке 57. Причем в данном случае представлена универсальная схема: на ней показано проведение как водопровода, так и горячей воды и отопления - стоит только установить АГВ, радиаторы, расширительный бачок и приобрести газовый баллон.
Системы водяного отопления; 7 - радиатор; 8 - газовая водогрейка; 9 - расширительный бачок; 10 - подпитывающая труба; 11 - газовая труба; 12 - блок управления насосом; 13 - ящик; 14 - напорная емкость; 15 - поплавок; 16 - рычаг; 17 - теплоизоляционный материал; 18 - верхняя крышка; 19 - отделение элементов управления; 20 - управляющая тяга с флажком; 21 - датчик верхнего уровня; 22 - ось качания рычага; 23 - датчик нижнего уровня; 24 - переливная труба; 25 - электромагнитный клапан; 26 - газовая колонка; 27 - труба к потребителям холодной воды; 28 - труба к потребителям горячей воды; 29 - канализационная труба; 30 - сливной колодец
Однако, если нет средств или возможностей для проведения отопления, ту часть трубопровода, которая соединена с АГВ, монтировать не нужно. В данном случае газовый баллон можно присоединить к газовой колонке и горячая вода все равно будет. Но при этом необходимо оснастить систему электромагнитным клапаном, который будет перекрывать расходную трубу из накопительной емкости. елают это для того, чтобы вода поступала к газовой колонке прямо от насоса: при этом будет достигнуто максимальное давление воды, напор окажется сильнее и колонка станет более надежной. Из схемы видно, что накопительная емкость установлена на чердаке. Емкостью может служить любой резервуар большого объема (до 200 л).
Поскольку в нем всегда будет находиться вода, желательно, чтобы он был сделан из нержавеющей стали или дюралюминия. При использовании в качестве накопительной емкости обычной железной бочки необходимо ее предварительно очистить и покрасить водостойкой краской.
Практически идеальной накопительной емкостью является эмалированная ванна. Однако и у нее есть один недостаток - она слишком тяжелая, но зато обладает достаточным объемом и не ржавеет, к тому же имеет 2 отверстия - входное и переливное, которые удобны для подсоединения к системе.
Такой водопровод удобно проводить в дачном домике. Но если его предполагается устроить в доме, где живут и зимой, тогда емкость следует утеплить. ля этого надо из досок соорудить ящик, поставить в него ванну и засыпать пространство между ванной и стенками ящика теплоизолятором (опилками, керамзитом, шлаком). Ящик следует закрыть дощатой крышкой, а сверху установить коробок с датчиками уровня.
Чтобы в эмалированной ванне, служащей накопительной емкостью, всегда была вода, необходимо сделать регулирующее поплавковое устройство любой конструкции, но лучше бесконтактное. В кронштейнах крышки шарнирно закрепляют рычаг с поплавком на нижнем конце. Как только в баке изменяется уровень воды, рычаг своим верхним плечом перемещает управляющие тяги с флажками.
Второй вариант монтажа водопроводной системы отличается от первого тем, что емкость установлена в подвале. Несомненное преимущество подобного устройства в том, что в подвале не бывает минусовых температур и накопительный бак не надо утеплять. При этом емкость для воды должна быть почти герметичной, лишь с одним выходным отверстием (то есть без расширительного бачка).
Накопительный бак закрывают текстолитовой крышкой, которую крепят к баку болтами; между крышкой и болтами укладывают резиновые прокладки. Чтобы сохранить герметичность, отверстия под болты сверлят так, чтобы зазор оставался минимальным. Кроме того, при сборке отверстия уплотняют резиновыми шайбами.
Необходимо отметить, что напора воды, который создается в этой системе, хватит не только для дома, но и для полива огорода.
Такая система работает по следующему принципу: насос с водоприемником подает воду из колодца одновременно и в расходную систему, и в бак (рис. 58), который становится уже не накопительным, а напорным. У бака нет сообщения с атмосферой, воздух начинает сжиматься и выталкивает воду из бака. Таким образом создается нужный напор.
Насосом, качающим воду из колодца, управляет специальное тиристорное устройство, которое автоматиче-ски поддерживает уровень воды. Датчиками уровня являются 2 электрода из медной проволоки диаметром 2,5 мм. Их прикрепляют к крышке бака на расстоянии 20 мм один от другого, причем верхний электрод располагают на том уровне, на котором воздух в баке сжат до 1,5 атм. Работает данное приспособление по принципу замыкания-размыкания цепи «электроды - вода - стенка бака - масса». Цепь размыкается - насос включается, и наоборот, замыкание цепи приводит к выключению насоса.
Монтаж внутренней канализационной сети
Внутренняя сеть канализации предназначена для отвода сточных вод от сантехнических приборов в стояк или стояки - вертикальные участки внутренней канализации, имеющие вывод в наружный канализационный трубопровод.
Внутреннюю сеть лучше собирать из пластиковых труб. Герметизация их раструбных соединений не представляет особого труда благодаря применению резиновых уплотнительных колец: установив кольцо в желобке раструба, в него вводят гладкий конец трубы, который для облегчения скольжения можно смочить мыльным раствором.
Если срез гладкого конца трубы не имеет фаски, ее лучше снять самостоятельно, чтобы еще больше облегчить соединение. Когда метка на гладком конце трубы достигнет раструба, соединение можно считать законченным. Отсутствие перекосов уплотнительного кольца легко проверить, поворачивая соединенные части относительно друг друга - легкость вращения сигнализирует о правильном положении уплотнителя.
Большой выбор фитингов и соединительных частей еще больше упрощает монтаж пластиковых канализационных труб. Для отводов мойки, умывальника или ванны достаточно трубы с просветом, равным 50 мм (минимальный составляет 30 мм), стояк и отвод унитаза должны иметь внутренний диаметр не менее 100 мм.
Планируя размещение канализационных трубопроводов, важно учитывать следующее.
Прежде всего было бы целесообразно сгруппировать все санитарно-технические приборы вокруг стояка, чтобы свести к минимуму горизонтальные участки, наиболее подверженные засорам. ело в том, что скрыть в меж-этажном перекрытии или в подполье горизонтальную трубу достаточно большого диаметра весьма не просто, а учитывая необходимость соблюдать правильный уклон, протягивать длинные «нитки» практически по диагонали сквозь балки и лаги сложно вдвойне.
В крайнем случае, если планировка дома не позволяет сгруппировать все приборы вокруг одного стояка, лучше предусмотреть 2 вертикальных участка, чем прокладывать несколько горизонтальных трубопроводов к одному стояку.
Во избежание разряжения в канализационных трубах и обратного тока сточных вод стояк канализации не должен иметь глухого верхнего конца; вертикальную трубу выводят на чердак или даже на крышу, в случае если дом имеет мансарду.
Кроме того, желательно иметь отдельную ревизию на каждом участке трубопровода, чтобы в случае засорения какого-либо узкого места не возникало проблем с прочисткой.
Если внутренняя канализационная сеть монтируется из чугунных труб, крепление горизонтальных участков (обычно располагаемых ниже уровня пола) должно устанавливаться через каждые 2 м. Элементы крепления могут опираться как на стену (наименее предпочтительный вариант), так и на кирпичные столбы-подпорки.
Собирать канализационную сеть удобнее всего на верстаке отдельными участками, в этом случае герметизация стыков наиболее удобна.
Г ерметизацию стыков традиционно производят зачеканкой на 2/3 глубины раструба смоляным жгутом с последующей заливкой оставшейся 1/3 цементным раствором (9 частей цемента марки 300 на 1 часть воды).
Цемент можно заменить асбестоцементной смесью (асбестовое волокно плюс цемент марки не ниже 400 в пропорции 1 : 2). Смесь готовится заранее, и только непосредственно перед употреблением ее разбавляют водой (около 1/10 массовой части).
Избежать утомительной и трудоемкой зачеканки уплотнителя поможет герметизация раструбов водонепроницаемым расширяющимся цементом. Он быстро затвердевает, расширяясь и самоуплотняясь. Смоляная прядь в этом случае вообще не нужна; раструбное соединение центрируют и целиком заполняют раствором (2,5 части воды на 1 часть расширяющегося цемента), предварительно обеспечив уплотнение несколькими витками пряди возможных щелей в глубине раструба (при вертикальной сборке фрагмента).
Подготовив внутреннюю сеть канализации, можно переходить к окончательной сборке водоводов и подключению элементов сантехники, однако прежде придется затратить немного времени на теплоизоляцию трубопроводов горячей воды.
Собственно говоря, изолировать предстоит лишь главный стояк и расширительный бак (если он находится на неотапливаемом чердаке). Если не изолировать стояк, возможен перегрев помещений, через которые он проходит. Трубы отопительной системы, проходящие в жилых комнатах и кухне, изолировать не нужно, а вот изоляцией подоконных ниш следует заняться всерьез, пока доступ к ним не перекрыт радиаторами.
Целесообразность расположения излучающих элементов в нишах под окнами не подлежит сомнению:
Только так поднимающийся от батареи теплый воздух наилучшим образом смешивается с холодным, проникающим сквозь щели в оконных проемах и вентиляционные отверстия рам.
Ниша как таковая также имеет свое оправдание: в ней скрывается часть радиатора, благодаря чему он не вы-ступает в пространство комнаты, а трубопроводы системы отопления можно устраивать практически вплотную к стене.
Но такая привычная ниша имеет один существенный недостаток: она делает стену тоньше и потери тепла в этом месте резко возрастают. Пока батарея греет улицу, приходится поддерживать неоправданно высокую температуру в котле. Результат - сокращение ресурса его службы и увеличение расходов на электроэнергию или газ (если котел газовый и установлен счетчик газа).
Данную проблему можно решить с помощью любого теплоизоляционного материала, служащего утеплителем. Им закрывают внутреннюю поверхность ниши, а поверх него закрепляют лист алюминиевой фольги.
В результате не только прекратятся потери тепла, но и эффективность батареи возрастет почти в 1,5 раза за счет преобладания теплового излучения над конвекцией. Соответственно, и мощность нагревательного котла можно будет снизить без какого-либо ущерба.
Особенности установки сантехники в частном доме
Установка сантехнического оборудования в частном доме и коттедже имеет некоторые особенности, о которых следует упомянуть.
Установка мойки или раковины умывальника с подключением к отводной трубе современного пластикового сифона не представляет никаких сложностей. Металлический сифон соединяют с отводной трубой дополнительным патрубком диаметром 32 мм.
В том случае, если металлический сифон подключается к мойке или раковине, уже закрепленной на кронштейнах, следует особенно внимательно проследить за правильностью установки резиновых уплотнительных колец.
При установке ванны необходимо соблюсти несколько важных требований:
- во-первых, ванна должна иметь уклон в сторону выпускного отверстия;
- во-вторых, расстояние от поверхности пола до кромки выпускного отверстия должно составлять не менее 145 мм, для того чтобы обеспечить беспрепятственное подключение сифона с выпуском.
Устанавливая выпуск, необходимо проверить наличие резиновых прокладок.
Герметизация стыка сливной трубы и выпуска производится по обычной методике: с уплотнением кольцевого зазора льняным жгутом и последующей герметизацией стыка цементным раствором или смесью цемента с песком в соотношении 1 : 1.
Чтобы замазка в процессе эксплуатации сантехнического оборудования не выкрашивалась, свежий цементный шов оборачивают тканевой полосой или бинтом, а поверх вновь наносят жидкий раствор цемента.
Установка унитаза также требует соблюдения определенных правил. Крепление унитаза к полу может быть клеевым, с помощью эпоксидного клея, или традиционным, шурупами к доске (тафте), заделанной заподлицо с поверхностью пола.
При посадке унитаза на клей место установки предварительно очищают от пыли и мусора, высушивают и обезжиривают. Аналогично подготавливают основание унитаза.
Смешав клей с растворителем, состав наносят на обе поверхности, устанавливают унитаз на место и плотно прижимают его к полу.
Если соединение с раструбом канализации не предполагает использования специальных уплотнителей, одновременно с установкой производят и предварительную герметизацию стыка: на выпуск унитаза наматывают жгут уплотнителя (необходимо проследить за тем, чтобы конец жгута не свисал в трубу, иначе он может стать причиной засорения).
Работа с эпоксидным клеем требует точного соблюдения инструкции и мер предосторожности:
- все действия следует выполнять в резиновых перчатках или рукавицах;
- по окончании работ руки нужно вымыть теплой водой с мылом;
- попавшие на кожу клей и отвердитель необходимо сразу же удалить любым растворителем и промыть пораженное место теплой водой;
- температура при работе с эпоксидным клеем должна быть не ниже 10 °C.
Крепление унитаза традиционным способом начинают с изготовления и установки тафты. Лучше всего для нее подходит толстая дубовая доска.
Если унитаз с прямым (вертикальным) выпуском, отверстие под него отмечают на поверхности тафты, высверливают по периметру, а оставшиеся перемычки перерубают стамеской.
Перед установкой тафту следует проолифить, чтобы продлить срок ее службы, а в ее нижнюю поверхность набить гвозди так, чтобы они выступали на 20-30 мм и надежно связывали тафту с цементной подушкой.
Закончив все эти предварительные операции, подготовленную выемку в полу заполняют раствором и устанавливают тафту на место.
Когда цемент схватится, приступают к установке самого унитаза. Шурупы для крепления необходимо обработать любой жирной смазкой; эта превентивная мера облегчит возможную замену унитаза в будущем. Чтобы исключить отколы и трещины, под головки крепежных шурупов, кроме шайб, устанавливают еще и резиновые прокладки.
Закрепив унитаз, раструб канализационной трубы герметизируют смоляной прядью и раствором цемента.
Испытание собранного трубопровода
Когда трубопровод будет собран, необходимо проверить его на прочность и плотность.
Чтобы провести подобное испытание, следует наполнить трубопровод водой. Для этого закрывают все краны на основных трубах и в доме. На радиаторах кран открывают, чтобы продуть батареи воздухом. После этого медленно открывают главный вентиль системы и заполняют ее водой.
Затем осматривают узлы соединений и трубопроводной арматуры, а места, где образовалась течь, отмечают с помощью мела. Воду выпускают, чтобы была возможность устранить течь.
После этого обязательно следует убедиться в герметичности всех соединений трубопровода под давлением. Этот способ поможет также проверить и его прочность. Появление капелек жидкости на поверхности трубопровода является свидетельством гидропроницаемости смонтированной системы.
Детали, имеющие дефекты (трещинки, поры и т. д.), следует заменить, соединения - подтянуть. Только после этого испытание под давлением повторяют снова. На заключительном этапе можно подключить электро - и газонагреватели.
После того как поставили сантехнику и проверили водопровод, необходимо позаботиться о том, чтобы работа была принята представителями необходимых ведомств (газовиками, пожарными, службой БТИ и др.) и на руках владельца дома оказался акт из районной комиссии о приемке жилого помещения или изменений, произведенных в нем.
Дворовая канализация и туалеты
Дворовая канализация представляет собой участок канализационной системы, соединяющий выпуск из дома с уличным коллектором или очистительными сооружениями.
Г оворя об устройстве канализационной системы, нельзя обойти вниманием такой важный момент, как очистка сточных вод. Как известно, вода, используемая в быту, подвергается минеральным, органическим и бактериальным загрязнениям.
Минеральные загрязнения - это песок, глина, шлак, растворы минеральных солей, кислот и щелочей.
Органические загрязнения бывают животного и растительного происхождения. К ним относятся остатки овощей и фруктов, физиологические выделения животных и людей и др.
Бактериальные загрязнения представляют собой скопления различных патогенных бактерий и вирусов.
В сточных водах могут быть возбудители таких заболеваний, как сибирская язва, полиомиелит, дизентерия и др.
По физическим свойствам загрязнения сточных вод бывают растворенными, нерастворенными и коллоидными. Состав коллоидных и растворенных загрязнений характеризуется содержанием в них жиров, белков, углеводов, хлоридов и др. Количество нерастворенных загрязнений на одного человека в сутки составляет 65 г.
Все органические вещества при контакте с кислородом имеют свойство окисляться, поэтому конечный продукт очистки вод - минерализованные органические вещества.
Существует несколько способов очистки сточных вод. К ним можно отнести механический, химический и биологический (биохимический) методы. Для того чтобы уничтожить вирусы и бактерии в стоках, используют обеззараживание, или дезинфекцию, сточных вод.
Механическая очистка. Этот способ применяют для извлечения из сточных вод имеющихся в них нерастворенных примесей. Процесс производится путем процеживания, отстаивания и фильтрования грязных стоков.
Для извлечения крупных частиц используют песколовки, решетки, жироловки, нефтеловушки, маслоотделители, фильтры, отстойники и пр.
С помощью решеток задерживают крупные загрязнения (тряпки, бумага, всевозможные остатки довольно больших размеров).
Песколовки служат для улавливания нерастворенных минеральных примесей, то есть шлака, песка, осколков стекла.
Отстойники используют для очистки сточных вод от имеющихся в них взвесей.
К химическим методам очистки относятся коагулирование, нейтрализация, экстракция, сорбция, электролиз и др.
В процессе коагулирования в сточные воды добавляют реагент, который коагулирует (укрупняет) частицы примесей, а также превращает их в нерастворимые. При невозможности этого превращения реагенты лишь изменяют реакцию сточных вод (нейтрализуют, обесцвечивают и пр.), в результате чего растворимые вещества становятся безвредными.
Суть электролитического метода состоит в том, что через загрязненные воды пропускают постоянный электрический ток. При этом образуются ионы электролитов в воде и в растворе. Направляясь к аноду или катоду, они составляют новые соединения (например, гидроксид железа), которые впоследствии действуют как реагенты.
Биологические методы - это все мероприятия, в основу которых положена жизнедеятельность микроорганизмов, находящихся в сточных водах и способствующих окислению и минерализации органических веществ, а значит, лучшему их извлечению. Сооружения, используемые для этих целей, называются окислителями.
Окислители можно разделить на 2 типа:
1) емкости, в которых очистка сточных вод осуществляется естественным путем;
2) сооружения, дающие возможность произвести очистку искусственным способом.
При использовании первого способа очищение сточных вод происходит очень медленно. Но если применить для этого биофильтры и аэротенки, то процесс очистки станет значительно интенсивнее.
Езинфекцию (обеззараживание) сточных вод проводят искусственным способом, добавляя хлор, хлорную известь и гипохлорид натрия. Хлор добавляют в стоячую воду в газообразном виде или в виде хлорной извести. Одним из перспективных методов в настоящее время считается хлорирование воды гипохлоридом натрия, который получают путем электролиза концентрированного раствора поваренной соли.
При очистке сточных вод любым описанным выше способом образуется осадок из-за выпадения нерастворенных веществ в отстойниках. Такой осадок, состоящий из твердых веществ, значительно разбавленных водой, обычно бывает в большом количестве.
В сыром виде при очистке бытовых сточных вод осадок имеет неприятный запах и считается наиболее опасным в санитарном отношении, потому что содержит огромное количество болезнетворных бактерий и яиц гельминтов.
Ля того чтобы уменьшить количество органических примесей в осадке и придать ему хорошие санитарные показатели, осадок обрабатывают с помощью анаэробных микроорганизмов, то есть подвергают сбраживанию в предназначенных для этих целей сооружениях (септики, отстойники и метантенки).
Септики и отстойники имеют две функции, одна из которых - извлечение из сточных вод нерастворенных веществ путем отстаивания, другая же - сбраживание образующегося осадка. Метантенки предназначены только для сбраживания.
Для того чтобы уменьшить влажность осадка и его объем, используют иловые пруды, иловые площадки и установки для механического обезвоживания. Кроме этого, в промышленных условиях производят термическую сушку предварительно обезвоженного осадка. Но для бытовых целей вышеуказанные методы
Не применимы.
Основным этапом проектирования канализации является составление схемы канализации, то есть плана с нанесенными на него элементами канализации (сетями, насосными станциями, очистными сооружениями и др.). Для бытовой канализации требуется схема прокладки и подключения труб, установки коллектора и т. д.
При составлении такой схемы необходимо учитывать следующие факторы:
- конфигурация и размеры канализуемого объекта;
- мощность и расположение близлежащих водоемов, которые могут служить местом сброса сточных вод после очистки;
- рельеф местности;
- грунтовые условия;
- экономические, санитарные условия и др.
Поскольку прокладывание канализации зависит от многих причин, то невозможно использовать какие-либо типовые схемы, то есть всякий раз нужно вычерчивать индивидуальный план для прокладки труб и установки канализационных элементов.
Система канализации формируется из следующих основных элементов: внутренних канализационных устройств и наружной канализационной сети.
Внутренние канализационные устройства применяются для приема сточных вод и удаления их за пределы жилого дома. Они состоят из сантехнических приборов (раковин, умывальников, моек, ванн, унитазов, биде, писсуаров), сети отводящих труб, стояков и выпусков до дворовой канализационной сети.
Наружная канализационная сеть представляет собой сеть трубопроводов, транспортирующих сточные воды самотеком к насосным станциям или очистным сооружениям. Уличная канализационная сеть принимает сточные воды от дворовой канализации и имеет один или несколько коллекторов.
Коллектор - это участок канализационной сети, который принимает сточные воды из одного или нескольких уличных трубопроводов.
Трубопровод, предназначенный для отведения очищенных сточных вод в водоем, называется выпуском.
Как правило, канализационную сеть рассчитывают на частичное наполнение труб. Самотечный режим течения с частичным наполнением сечения трубопроводов дает возможность:
- создать небольшой резерв в сечении труб для пропуска расхода, превышающего расчетный;
- создать лучшие условия для транспортировки взвешенных загрязнений;
- обеспечить вентиляцию сети для удаления выделяющихся из сточной воды вредных и опасных газов.
Температура бытовых сточных вод на выходе из жилого здания составляет не меньше 7 °С даже в самое
Холодное время года. Этот фактор позволяет прокладывать канализационные трубы на глубине меньшей, чем глубина промерзания грунта.
Глубину закладки канализационных труб нужно брать с таким расчетом, чтобы исключить возможность разрушения труб проезжающим автотранспортом. К примеру, керамические трубы, получившие в последнее время наибольшее распространение, могут повреждаться на глубине меньше 70 см. Если нет возможности заглубить канализационную сеть, то следует применять трубы из более прочного материала (например, железобетона).
Максимальная глубина закладки трубопровода зависит от того, каким способом производят работы (открытым или закрытым), а также от грунтовых условий. При открытом способе глубина траншеи в сухом грунте должна составлять 7-8 м, во влажном грунте - 5-6 м. При использовании закрытого способа прокладки (щитовая проходка) глубина заложения практически не ограничена. Тем не менее стоимость строительства трубопроводов за-крытым способом даже с применением современных технологий еще довольно значительна.
В связи с этим глубину заложения канализационных труб следует ограничивать. При разработке плана укладки канализационных труб необходимо увязать расположение трубопроводов с расположением всевозможных подземных коммуникаций.
Несколько слов необходимо сказать о формах труб, используемых при устройстве канализационной сети. Обычно применяют трубы круглой, полукруглой, эллиптической, полуэллиптической, яйцевидной, прямоугольной, трапециевидной форм (рис. 59).
Наиболее распространенными считаются трубы с круглой формой поперечного сечения. Это связано с тем, что они имеют наименьшие затраты при изготовлении, обладают хорошими гидравлическими характеристиками, а также рядом прекрасных технических и эксплуатационных качеств (например, сопротивление внешним нагрузкам, удобство и технологичность при укладке).
Помимо этого, трубы круглого сечения довольно легко очищаются от образовавшегося осадка гидравличе-ским способом с использованием шаров и цилиндров.
По мере того как увеличивается диаметр трубы круглого сечения, давление грунта и временной внешней нагрузки значительно возрастает. ля того чтобы снизить давление в стенках труб, своду придают полуэллиптическое сечение. Иногда используют трубы с яйцевидной формой сечения, выдерживающей довольно высокие статические и динамические нагрузки, но имеющей ряд недостатков: высота канала и глубина заложения больше, чем для труб круглого сечения при одинаковой пропускной способности. Кроме этого, в трубах эллиптиче-ского сечения намного быстрее образуется осадок, отлагающийся на стенках. В тех местностях, где имеются плывуны и грунт очень влажный, применяют лотковую форму. Это позволяет прокладывать канализационные сети на меньшей глубине.
Устройство канализационной системы в частном доме и коттедже
Работы по устройству канализации в частном доме практически ничем не отличаются от этих же работ в городской квартире, за исключением того, куда производится отвод сточной жидкости. Наружная канализационная сеть имеет 2 источника приема сточных вод. Во-первых, если есть возможность, то канализационные трубы подключают к центральной канализационной сети, во-вторых, если такой возможности нет, то устраивают сливные ямы, так называемые ямы-шамбо.
Яма-шамбо
Сливную яму делают или непосредственно во дворе частного дома, если имеется возможность для въезда специальной ассенизационной техники, или на улице, ближе к проезжей части.
Сначала роют яму глубиной примерно 3-4 м и диаметром 1,5-2 м. Эти размеры зависят от того, каким
Образом яма будет отделана внутри - выложена кирпичом, бетонными кольцами или полностью забетонирована. Иногда в качестве сливной ямы используют большую металлическую или бетонную емкость, которую просто зарывают в землю.
Содержимое ямы время от времени выкачивают и вывозят в специально отведенные для этих целей места ассенизационные машины. Таким образом, по сути это не что иное, как вывозная канализация.
Проложив канализационные трубы внутри дома, их подключают к стояку, который выводят наружу. К наружному концу стояка подключают канализационную трубу, выведенную непосредственно в сливную яму-шамбо.
Особенности прокладки канализационной сети в подвальном помещении
Порой возникают такие ситуации, когда необходимо в подвале дома установить унитаз и умывальник, а иногда и ванну. При этом естественного слива в канализацию не имеется.
Решается такая проблема довольно просто. В настоящее время для этих целей производятся малогабаритные откачивающие установки. В качестве примера можно рассмотреть установку КН 32-0,4.
Такой агрегат, как, впрочем, и все остальные подобного класса, готов к подключению к унитазу с горизонтальным выходным патрубком.
Установку монтируют непосредственно за унитазом и соединяют напрямую с помощью уплотнительной манжеты. Через вход от унитаза фекальные массы поступают в установку, размельчаются и перекачиваются в трубу, а потом в канализационный стояк. Высота, на которую агрегат подает сточные воды для слива в канализационную трубу, составляет 6,5 м.
Кроме этого, в установке существует еще 2 ввода: для грязной воды из ванны и умывальника. Все стоки выводятся через один патрубок, а через другой из установки удаляется очищенный воздух. Второй патрубок подключают к вентиляции или через свободную циркуляцию в туалете. Очищенный воздух выходит через вентиляционное отверстие.
Установка КН 32-0,4 предназначена только для одного унитаза и приема сточных вод от двух дополнительных санитарно-технических приборов.
Лю фт-клозет
В местностях с низким уровнем залегания грунтовых вод обычно строят выгребные дворовые уборные (с ямой-шамбо) или люфт-клозеты (утепленные уборные при доме, с плотно закрытым выгребом).
Размеры выгребной ямы, которую очищают 2 раза в год (обычно весной и осенью), определяют из расчета 0,5 м на каждого человека, проживающего в доме. Оптимальная глубина выгребной ямы - 1,5 м, ширина - не менее 0,8 м. Дно устраивают таким образом, чтобы имелся небольшой уклон в сторону люка для очистки. При устройстве туалета на приусадебном участке следует помнить следующее: грунтовые воды должны постоянно находиться ниже дна выгреба примерно на 1 м, их подъем выше данной отметки недопустим. Более подробно о яме-шамбо было сказано ранее.
Как правило, при устройстве люфт-клозета приходится делать выгребную яму в непосредственной близости от фундамента. Саму уборную размещают в северной, теневой части дома, у торцовой стены здания.
Нередко люфт-клозет имеет отдельную вытяжку, не сообщающуюся с вентиляционной трубой выгреба (люфт-каналом). ля обеспечения лучшей очистки воздуха в уборной люфт-канал и вытяжку проводят рядом с дымоходом печи или трубами местного водяного отопления. В вытяжной трубе, выведенной выше печной трубы на 500 мм, можно установить вентилятор форточного типа, что усилит тягу.
Приемную воронку люфт-клозета, оснащенную откидным сиденьем и закрывающейся крышкой, изготавливают из любого подходящего материала (оцинкованной кровельной стали, листовой латуни и др.) в форме конуса. Внутреннюю часть этой воронки смазывают жидкой смазкой, а снаружи покрывают краской.
Приемная воронка нуждается в регулярной обработке теплой водой с мылом. А чтобы избавиться от запаха сероводорода, вызванного процессами кислого брожения в выгребной яме, придется использовать известь: 10 кг вещества на 50 л воды (данного средства достаточно для обработки ямы объемом 0,5 м3).
Для удобства вместо воронки на высоте 42-45 см от уровня пола можно установить унитаз. Желательно отдать предпочтение модели с наклонным козырьком.
Перед установкой унитаза убирают дно сифона: сверлом с победитовыми наплавками делают отверстие,
Которое постепенно расширяют с помощью острого зубила. Такая работа требует времени и терпения, однако описанные действия позволят уберечь поверхность керамического унитаза от появления трещин. Стык между сточной трубой и унитазом цементируют, а сам унитаз&