Водоразборной и запорной арматуры
Вряд ли стоит лишний раз напоминать, что ремонт и профилактику арматуры требуется проводить своевременно и наилучшим образом. Если у вас нет счетчика воды, вы, конечно, можете проигнорировать тот факт, что по вине неисправных кранов и подтекающих смывных бачков теряется без возврата до 20% чистой водопроводной воды.
Но не обращать внимания на другой факт просто нельзя - чем дольше откладывается мелкий текущий ремонт, тем с большей проблемой придется столкнуться в будущем.
Чтобы не доводить до необходимости авральных работ, лучше обходиться малой кровью. Ремонтируйте кран или смеситель не тогда, когда без сложного ремонта не обойтись, а тогда, когда его еще можно избежать. Расскажем, как это сделать правильно.
Чиним краны
Самая нагруженная и в то же время самая нежная деталь крана - прокладка клапана. Разумеется, и сам клапан, и шток, и даже корпус имеют свои слабые места, однако, только от прокладки требуется такое труднодостижимое сочетание, как прочность и эластичность. Для того чтобы надежно запереть седло клапана, она должна быть в достаточной мере упругой (сравните с паровым вентилем: он не имеет прокладки на клапане, хотя конструктивно и не отличается от вентиля водопроводного, их даже часто путают между собой, а между тем гладкая латунная поверхность клапана парового вентиля практически не держит воду в случае ошибочной установки последнего в водопроводную магистраль).
Итак, прокладка водопроводного крана должна быть упругой и эластичной для плотного прилегания к гнезду. В то же время ей приходится работать в тех же условиях, что и остальным (детали крана - латунные или стальные).
Понятно, что прокладка изнашивается быстрее, поэтому она должна иметь возможность легкой и беспроблемной замены. Достигается это конструкцией клапана и его сопряжением с прокладкой. Все прокладки заводского изготовления унифицированы в зависимости от диаметров кранов, для которых они предназначены, а крепление прокладки к клапану обеспечивает одновременно надежную фиксацию прокладки и легкость ее замены.
Гнездо клапана может иметь центрирующий выступ с нарезанной резьбой под гайку (гайка с шайбой крепит прокладку по месту установки), либо прокладка удерживается на месте за счет того, что ее центральная, более тонкая часть накалывается на заостренный конец шпинделя - в этом случае на месте прокладку удерживает только свойство ее упругости; прокладка как бы обхватывает, обжимает шпиндель. Одновременно она не дает и самому клапану сместиться со своего места. Дополнительную надежность креплению придает то, что прокладка при установке с усилием вдавливается в гнездо клапана, утапляясь на часть своей толщины между его стенками.
Замена прокладки с последним вариантом закрепления происходит без всяких проблем. Достаточно только вырезать необходимую прокладку из набора и, вывинтив головку крана в сборе, снять с центрирующего выступа шпинделя клапан вместе с прокладкой. Затем нужно наколоть центральную часть новой прокладки на заостренный наконечник центрирующего выступа. Единственное обязательное условие относится и к любому ремонту водораспределительной и запорной арматуры вообще: требуется, прежде чем выкручивать из корпуса головку крана, перекрыть воду контрольным вентилем или вентилем на отводе от стояка, а также предварительно открутить маховик. Последнее требование вызвано прежде всего тем, что выкручивая головку крана в положении «закрыто», пришлось бы преодолевать распорное усилие, создаваемое упирающимся в гнездо клапаном. Нагрузки на резьбу штока, шпинделя, внутреннюю резьбу головки, а также на сам клапан в этом случае возросли бы.
Не так просто обстоит дело с заменой прокладки в тех кранах, где конструкция клапана предусматривает крепление прокладки шайбой и гайкой. Если это головка крана горячей воды, особых проблем обычно не возникает - в кранах горячей воды прокладки работают в более тяжелых условиях, скорее разрушаются и требуют замены, поэтому узел «гайка-шток» приходится относительно часто разбирать. Всерьез «схватиться» ржавчиной он просто не успевает. Зато в кранах холодной воды прокладка может прослужить без замены достаточно долго, и за это время успевает произойти коррозийная сварка - гайка намертво срастается с железной шайбой и со стальной резьбовой шпилькой.
Часто разобрав такой кран, обнаруживают, что прокладка настолько износилась, что может даже частично отсутствовать на предназначенном ей месте, а гайка с шайбой давно уже превратились в бесформенный нарост на конце шпильки.
Разобрать соединение, чтобы установить новую прокладку взамен сносившейся, подчас довольно непросто. Дело усложняет то, что для отворачивания гайки (обычно - латунной) применяют обыкновенные пассатижи, как самый распространенный домашний инструмент. Превышение допустимого усилия, - и вот уже у гайки сорваны грани, а то и нарушена резьба шпильки. Приходится заменять весь, вполне исправный шток на новый, а поскольку продаются они чаще всего в сборе с головкой крана, получается, что из-за одной маленькой гайки затраты на замену прокладки просто чрезмерно возрастают. Как меру профилактики советуем при очередной замене прокладки поменять железную или латунную гайку на стальную никелированную.
Прокладки для замены можно, как уже говорилось выше, изготовить самостоятельно
- вырубив при помощи просечки или вырезав обыкновенными ножницами из листа резины подходящей толщины. Если вы неожиданно для себя обнаружили, что совсем недавно установленная прокладка «ведет себя», как совсем сработавшаяся - не держит воду, причину скорее всего следует искать не в прокладке, а в общем состоянии коммунальных сетей отопления и водоснабжения. Дело в том, что вместе с током воды по трубам движутся чешуйки окалины, ржавчина, даже мелкие камешки - особенно это относится к трубам горячей воды, ведь при ее подогреве в котельных никто не следит за качественной фильтрацией.
Забившийся между прокладкой и седлом клапана камешек мешает полноценному прилеганию прокладки, в результате закрытый до упора кран продолжает пропускать воду. При попытках ликвидировать течь, немного докрутив маховик, есть реальная опасность порвать новую прокладку. Действовать нужно ровно наоборот: открыть кран и несколько раз повращать маховик в обе стороны, есть шанс, что поток воды может смыть помеху с седла. Не прилагайте к маховику повышенных усилий; лучше при первых же неустранимых симптомах вывинтить головку и разобраться в причинах течи, она может быть вызвана и разрушением обжимающего бортика клапана.
Разбирая кран, чтобы поменять шток, проверить состояние клапана или заменить прокладку, следует помнить, что все прежние уплотнения в обязательном порядке подлежат замене (это не относится к уплотнительному кольцу из пластмассы, применяемому для уплотнения головки в современных кранах и смесителях).
Отступите от края резьбы на 2-3 нитки и аккуратно наматывайте пряди нового уплотнителя или ленту ФУМ против часовой стрелки, если смотреть на головку со стороны штока с клапаном (достаточно будет 3 витков фторопластовой уплотнительной ленты для резьбы головки обычного водопроводного крана).
Просачивание воды по штоку говорит о недостаточной набивке или об уплотнении сальника. Попытайтесь сначала, не предпринимая более серьезных мер, немного затянуть накидную гайку. Она как раз для такого случая и предназначена. Накидная гайка подожмет втулку сальника, а та, в свою очередь, уплотнит сальниковую набивку. Если эта мера желаемого эффекта не принесла (вода продолжает поступать по штоку), придется принимать более серьезные меры.
Не забудьте перекрыть вентилем поступление воды к крану, после чего смело можете приниматься за ремонтные работы. Отвинтив накидную гайку, снимите сальник и обязательно удалите старое уплотнение. После этого, свернув средней толщины жгут из свежего уплотнителя (см. «Материалы»), туго намотайте его на шпиндель и вновь ввинтите сальник в корпус головки.
Серьезная и трудоемкая работа предстоит, если стерлась резьба штока. Эту неприятность легче предотвратить, чем устранить. Но что делать, если вы недосмотрели за «плачущим» краном или смесителем, а из него вдруг в один прекрасный день начинает хлестать струя воды? На повороты маховиков смеситель не реагирует, шток свободно проворачивается в корпусе головки - все приметы говорят о том, что «полетела» именно резьба в паре «корпус головки-шток». Причем более вероятна проблема с резьбой штока, так как внутренняя резьба головки, по которой движется резьба штока, срабатывается намного медленнее.
Первым делом перекрываем контрольный вентиль. Определив в какой именно из головок смесителя произошла поломка, отверните винт, крепящий маховик, снимите его с хвостовика и выверните головку крана. Проконтролируйте внешним осмотром состояние резьбы штока. Если сохранился неповрежденным хотя бы небольшой ее участок, можно попытаться ограничиться временным ремонтом. Попробуйте немного удлинить пару «шток-клапан», для этого проще всего установить прокладку из более толстой резины. Если временные меры не помогают, придется менять шток или всю головку в сборе. Для замены штока выкрутите на несколько оборотов втулку сальника, выверните шток из корпуса головки и извлеките его, заменив на новый.
Редко, но бывает, что неожиданно обнаруживается дефект в самом корпусе крана. Может выкрошиться часть седла, и даже самое плотное прилегание прокладки уже не удерживает воду. Чаще подвержен поломкам другой, более уязвимый узел крана - его резьбовое соединение с муфтой подводки.
Перекрыв поступление воды вентилем, осторожно выворачивайте корпус крана и подводящей трубы. Если дело все же не в муфте, а в резьбе корпуса, делать нечего, придется менять сам кран. При этом учтите, что головка крана может быть исправной и способной еще немало послужить; как минимум оставьте ее на запчасти, ведь головка крана в сборе является самым необходимым элементом при серьезных авариях - сорванной резьбе штока, когда необходимо срочно менять весь узел целиком.
Зачистив резьбу соединительной муфты от остатков старого уплотнения, начинайте оборачивать новым уплотнителем резьбу корпуса крана. Вверните кран в муфту немного менее чем на половину ее длины, затем немного наверните саму муфту и зафиксируйте ее положение контргайкой (не забыв при этом о дополнительном уплотнении стыка между муфтой и контргайкой). Устанавливая кран, не забывайте основное правило: все соединения без контргайки можно только заворачивать. При отворачивании, «обратном ходе», резьба рвет уплотнитель и соединение приходится производить заново.
Если по месту установки металлического крана устанавливается полиамидный, подходящий под соответствующий патрубок, резьбу нового крана не следует уплотнять волоконными материалами. После серьезного ремонта, когда при перекрытом контрольном вентиле на вводе в квартиру система водопровода долгое время имела связь с атмосферой, следует «продуть» ее для избавления от воздуха, который, возможно, попал во время ремонта в трубы. Закончив работу и открыв вентиль, откройте также и все водоразборные краны в квартире.
Наша компания предлагает вам не дорогие бани из профилированного бруса в Москве и Московской области. Наши поставщики имеут всю необходимую сертификацию на строительные матреиалы и гарнтируют только качественный продукт.
Приезжайте к нам в удобно расположенный офис на станции метро Таганская. Мы работаем до 20.00 часов вечера.
Все модификации бань могут менятся по вашему жалинию. Так же для вас возможно создание проекта по индивидуальному заказу. Сроки исполнения оговариваются непосредственно с каждым заказчиком.
