К стенам предварительно прибивается каркас из реек, причем в местах швов гипсокартонных листов их ширина должна быть не менее 7,5 см. Размеры каркаса следует тщательно рассчитать заранее. Вертикальные рейки прибиваются гвоздями длиной 70—100 мм, вбиваемыми обычно в швы. Если гвозди вбить невозможно, в стене делают отверстия диаметром 10 мм, в которые вбиваются деревянные пробки. К ним и прибивают вертикальные рейки.
Расстояние между гвоздями, вбиваемыми в швы, должно быть не более 50 см, а в деревянные пробки — 70—80 см.
К установленному каркасу крепятся листы гипсокартона таким образом, чтобы между ними оставалось пространство в 5—7 мм для отделки швов. При этом между листами и стеной остается пустое пространство примерно в 2—2,5 см, что создает дополнительную теплоизоляцию.
Крепление листа необходимо вести специальными шурупами для ГКЛ с шагом 250 мм от угла в двух взаимно перпендикулярных направлениях или от середины к краям (рис. 50).
Крепление гипсокартонных плит производится вертикально. Все боковые кромки панели должны быть ровными и тщательно подогнаны по размерам. Для быстрого и качественного монтажа листы гипсокартона предварительно разметьте и, если надо, обработайте (просверлите отверстия под розетку и т. д.). Если нужно обрезать край листа, используйте ножовку, электролобзик или столярный нож. Для получения ровной кромки гипсокартона примените кромочный рубанок. Вдоль вертикальных кромок на стыках панелей снимите фаску под углом 45 \ чтобы стык не был заметен после шпаклевания. Проделав всю предварительную подготовку на полу, приступайте к монтажу на каркасе. Прикрепите гипсокартон к профилю шурупами с интервалом 200—250 мм. Тщательно подгоните друг к другу края гипсокартонных листов, от этого будет зависеть общий вид стены.
Если необходимо оставить место под дверной или оконный проем, зафиксируйте профили на уровне его края и привинтите ровно обрезанную по краю гипсокартонную плиту.
За два-три дня вам под силу самостоятельно обшить просторное помещение, легко справляясь с неровностями, уступами и трещинами в стенах. Останется только установить выключатели, розетки, светильники, зашпаклевать и выровнять стыки панелей.
Такие стены имеют хорошую звуко-, пыле-, влагоизоляцию. Чтобы на них повесить полки, картины и т. п., примените специальные дюбели для гипсокартона или вверните шурупы в металлические стойки. Их расположение под стеновым покрытием можно легко определить с помощью магнита.
Несмотря на то что в настоящее время существует масса вариантов отделки стен, множество людей предпочитает древесные фактуры, деревянные стены или, в крайнем случае, облицовочные материалы, имитирующие древесину. Если вы принадлежите к их числу, советуем просто облицевать стены вагонкой.
Облицовка вагонкой предпочтительна по отношению к другим видам отделочных работ, потому что:
• это совсем несложно;
• работать с вагонкой значительно чище, чем штукатурить, красить или клеить обои;
• перечень материалов, которые вам придется приобрести, минимален: вагонка, рейки, гвозди и шурупы. В крайнем случае, еще и специальные крепежные захваты;
• облицовка стен стандартной вагонкой выравнивает поверхность и придает ей особый эстетичный вид;
• воздушное пространство между стеной и собственно вагонкой, естественно возникающее при облицовке, создаст в помещении дополнительную комфортность — температурную, звуковую, влажностную;
¦ между стеной и панелями всегда найдется место для звукоизоляционных материалов. За вагонкой легко прячутся трубы и электропроводка.
Сегодня выпускается множество видов вагонки из той или иной породы дерева разных цветов, фактур и размеров.
Однако у всех видов есть одна общая конструктивная деталь: пазы с одной стороны вагонки и шипы — с другой. Как те, так и другие могут быть и широкими, и узкими. Причем работать с широкими шипами более удобно, чем с узкими.
Однако широкие шипы в сочетании с узкими пазами дают общий рисунок стены с более широкими вертикальными полосами.
Что нужно учесть при выборе вагонки?
Важны следующие характеристики: общая ширина и ширина эффективная, т. е. с вычетом входящих в пазы шипов, толщина доски, ширина паза и шипа, материал или порода дерева и лицевое покрытие.
Вагонка, сделанная из ДСП или состоящая целиком из древесины, должна иметь, кроме соответствующих друг другу паза и шипа, еще и вентиляционные пазы. Вызвано это тем, что дерево — материал гигроскопичный. А значит, чем больше возможностей для циркуляции воздуха будет иметь пространство между стеной и вагонкой, тем в лучшем состоянии будет находиться последняя.
Для крепления вагонки к стенам или потолку существуют различные способы, но все они предусматривают использование обрешетки.
Обрешетка — это несущая конструкция из деревянных планок или металлических профилей, которая, после закрепления ее на стене, обшивается вагонкой. При этом между стеной и облицовкой останется зазор в несколько сантиметров, он и является вентиляционной шахтой. К тому же зазор снизит опасность того, что дерево вагонки начнет коробиться или «цвести».
Для крепления обрешетки на стене можно использовать тонкие необструганные планки из сосны или ели, имеющие сечение
2,4 X 4,8 см, или струганные планки с сечением, например, 4X6 см.
Широкие же доски или полоски ДСП рекомендуется использовать в том случае, если вы собираетесь крепить вагонку «в елку», соединяя элементы под углом.
Создание несущей конструкции начинается со сверления планок обрешетки. Расстояние между отверстиями может колебаться от 50 до 70 см.
Затем, приложив к стене планку и используя уровень, отметьте длинным керном места сверления на стене.
Вставив в отверстия пластиковые дюбеля, закрепите шурупами планки на стене, еще раз проверив предварительно их горизонтальность с помощью уровня.
В тех местах, где стены нельзя сверлить, планки можно приклеить. Клей из тубы наносится волной, и планка плотно прижимается к стене. До схватывания клея планки необходимо жестко фиксировать.
Самое главное при монтаже несущей конструкции, чтобы она была точно выставлена. Это можно обеспечить с помощью деревянных или пластиковых клиньев, забивая их между стеной й планками.
Деревянные клинья легко изготавливаются вручную, а пластиковые имеются в продаже в строительных супермаркетах, причем самых разных размеров.
При монтаже обрешетки в особо влажных помещениях под планки несущей конструкции необходимо установить еще и дистанционные контр-планки. Они увеличат расстояние между обшивкой и стеной, что улучшит вентиляцию.
Начинать непосредственно обшивку профильной вагонкой или панелями можно только после того, как вы полностью закончили монтаж обрешетки и окончательно выровняли ее планки с помощью клиньев. Вагонка должна «адаптироваться» к климату помещения, поэтому за несколько дней до работы внесите доски в помещение и распакуйте их.
Проверьте, чтобы древесина досок была хорошо просушена, в противном случае ее может «повести» и покоробить. Если же вагонка имеет повышенную влажность, вам придется заняться просушкой древесины.
Определите длину заготовок. При распиловке будьте осторожны, чтобы случайно не повредить шип. Подложите под него обрез доски с аналогичным пазом, на который шип сможет опираться.
При распиловке вертикально расположенных досок очень важно выдержать прямые углы. Пилить необходимо, предварительно уложив заготовку лицевой стороной наверх.
Набор досок вагонки на стене — работа совсем не сложная. Достаточно укрепить первую из них. Остальные присоединяются простым вставлением шипов последующей в пазы предыдущей. Обшивку нужно начинать с левого угла помещения, так чтобы шип вагонки смотрел в угол стены. Закрепляют первую доску с помощью гвоздиков с откушенной шляпкой, которые вбиваются прямо в лицевую сторону вагонки. После того как доска вагонки уже прихвачена острием гвоздя, оставшийся конец забивается с помощью добойника и «утапливается» в доске. Образовавшиеся при этом углубления в дереве необходимо впоследствии зашпаклевать, а затем вскрыть подходящим лаком или закрасить.
Но чтобы доски плотно прилегали, недостаточно просто приставлять их друг к другу. Заготовьте заранее простенький инструмент — обрез доски длиной в 30—50 см с шипом, который был бы точно таким же, как и у вашей вагонки. Можно просто взять обрез вагонки и срезать на нем паз. Если паз не срезать, то последующая операция с этим «инструментом» легко разобьет всю кромку.
Присоединив очередную доску вагонки к предыдущей, так чтобы ее шип вошел в паз, вставьте в свободный паз последней доски шип вашего обреза и несильно, но достаточно уверенно простучите по нему молотком с противоположной стороны. Этот прием устранит любые зазоры между досками вагонки. Очень сильно бить не стоит — можно легко расколоть доску или повредить ее шип. И только загнав как можно плотнее шип последней доски в паз предыдущей, приступайте к ее креплению.
Для того чтобы все доски располагались на одной высоте, закрепите под ними планку. Доски при монтаже устанавливаются на эту ограничительную планку. После того как облицовка будет закончена и все доски окончательно закреплены, вспомогательную планку можно удалить.
Наличие незакрытых полос у пола и под потолком необходимо для внутренней вентиляции как стены, так и самой вагонки.
Для крепления доски вагонки к несущей конструкции используют гвозди, специальные крепежные захваты, степлерные скобы или декоративные шурупы.
Самый простой способ — это просто прибить доски вагонки к планкам обрешетки маленькими гвоздями. Гвозди вбиваются в нижнюю кромку паза под углом 45° к лицевой плоскости вагонки, а шляпки их закрываются вложенным шипом последующей доски вагонки.
Чтобы не повредить молотком видимую сторону вагонки, последние удары — там, где шляпка гвоздя начнет входить в проем паза — необходимо производить с использованием добойника с тупым плоским концом.
Однако забивание гвоздей в древесину может привести к ее расщеплению. Избежать этого можно, если для крепления использовать специальные крепежные захваты. Они будут выглядеть гораздо элегантнее, так как, во-первых, абсолютно не видны с лицевой стороны, а во-вторых, предназначены именно для такого крепления и потому не могут повредить древесину вагонки.
Крепежные захваты изготавливаются из тонкой оцинкованной жести и выпускаются различных форм и размеров. Подбирают их с учетом толщины досок вагонки, выбранной для облицовки, и имеющихся в них пазов.
Захваты вставляются в паз вагонки на уровне проложенной планки обрешетки и прибиваются к ней гвоздями.
Если же планки слишком тонки для гвоздей и вы опасаетесь, что они расколются, гвозди можно заменить мелкими шурупами. Затем в паз вставляется шип следующей доски, и захват оказывается невидим.
В некоторых случаях вместо мелких гвоздиков используют степлерные скобы. Делается это с помощью специального пистолета, который «стреляет» такими скобами.
Острые концы скобы, сделанной из тонкой жесткой проволоки, легко пробивают кромку паза и «пришивают» его к планке обрешетки. Скоба при «выстреле» должна не только насквозь прошить нижнюю кромку паза и войти в тело планки, но и прочно прижать к ней эту кромку.
Недостаточная сила «выстрела» или прижимания не закрепит доску достаточно надежно, а слишком большая сила приведет к раскалыванию кромки.
Самым надежным способом (и, кстати сказать, позволяющим придать стене определенный декор) является крепление вагонки с лицевой стороны с помощью декоративных шурупов. Этот вид крепления требует от исполнителя особой аккуратности во время выполнения всех операций, так как не позволяет скрыть погрешности при установке планок под обрешетку, разметке или сверлении лицевой стороны вагонки.
Кстати, доски вагонки можно подобрать одного профиля, но с разной цветовой и фактурной поверхностью. Комбинируя разные цвета и направления облицовки, можно создавать целые монументальные панно.
Перегородки
Зачастую при ремонте и реконструкции зданий возникает потребность в перепланировке помещений. Наибольшее распространение в практике ремонта и реконструкции квартир нашла перепланировка с помощью переноса, замены и устройства перегородок. Перегородки являются планировочным элементом, с помощью которого пространство, заключенное между несущими стенами, разделяется на помещения в соответствии с их функциональным назначением. В отличие от наружных и внутренних несущих стен, воспринимающих все силовые воздействия на здание, перегородки не несут никаких нагрузок, кроме собственного веса. Они устанавливаются на железобетонные плиты, балки в любом месте и любом направлении, следовательно, должны быть легкими, отвечать требованиям прочности и устойчивости к механическим воздействиям.
В зависимости от назначения перегородки делятся на ограждающие и выгораживающие.
Ограждающие Перегородки полностью изолируют помещения друг от друга по всей высоте, Выгораживающие — лишь на определенную высоту или же изолируют часть помещения.
Различают перегородки трансформирующиеся и стационарные. Типы трансформирующихся перегородок: мягкая складчатая (типа занавеса), складчатая жесткая одинарная, складчатая жесткая двойная, откатная цельная, откатная составная. Они используются для временного разделения (или объединения) помещений, например гостиной, столовой или входного холла. Самая простая перегородка — это обыкновенная ширма. Особый тип представляют собой межкомнатные трансформирующиеся перегородки-шкафы, перегородки-стенки, шкафы-купе. Они хороши тем, что их можно разместить в любом месте квартиры, передвинуть, придав новую планировку дому в соответствии с изменившимися потребностями семьи. Это прекрасная находка для современного обновления интерьера.
Стационарные перегородки, как следует из их названия, не передвигаются. Делаются они устойчивыми, иногда заменяя собой стену, а чаще выполняют задачи зонирования или просто декоративные функции.
Перегородки могут быть межквартирными, толщиной не менее 20 см, и межкомнатными, толщиной не менее 10 см. И те, и другие обычно делают из прочных малосгораемых, тепло-и звукопроводных материалов.
Звукоизолирующая способность перегородок определяется на основании расчетов и требует специальных знаний и навыка. Звукоизолирующая способность перегородок в пределах 40— 50 дб характерна для межквартирных, а 30—40 дб — для межкомнатных перегородок. Если в перегородке предусмотрена хотя бы одна дверь, то ее звукоизолирующая способность должна находиться в пределах 30 дб. При необходимости повысить ее уровень изменяется конструкция дверного полотна.
За редкими исключениями, конструктивные решения и технология устройства перегородок при ремонте и реконструкции домов и квартир аналогичны методам и способам, принятым при новом строительстве.
Отличительными особенностями могут быть те или иные конструктивные решения, в зависимости от несущей способности уже существующих зданий, а также условий эксплуатации помещений.
Из каких же материалов чаще всего делают перегородки? Это кирпич, ячеистобетонные и гипсоволокнистые материалы, дерево, алюминий и ПВХ. Реже используют естественные камни и стеклоблоки.
Наша компания предлагает вам не дорогие бани из профилированного бруса в Москве и Московской области. Наши поставщики имеут всю необходимую сертификацию на строительные матреиалы и гарнтируют только качественный продукт.
Приезжайте к нам в удобно расположенный офис на станции метро Таганская. Мы работаем до 20.00 часов вечера.
Все модификации бань могут менятся по вашему жалинию. Так же для вас возможно создание проекта по индивидуальному заказу. Сроки исполнения оговариваются непосредственно с каждым заказчиком.
