Какими должны быть полы в нашем доме? Наверное, каждый, кто всерьез решил делать ремонт, ответит — полы должны быть ровными, долговечными, водостойкими и иметь хорошую отделку. Но, как вы сами понимаете, решение этой задачи достаточно сложное и трудоемкое.
Если вы решили полностью заменить полы, то работы и материалы «съедят» у вас приблизительно 40 % ваших средств от общей сметы на ремонт.
Если при этом задумываетесь о «теплых полах», то расходы увеличатся. Но потраченные средства и усилия окупятся с лихвой — ведь полы являются одной из главных составляющих комфорта и уюта.
Решение, какими будут полы, зависит от целевого назначения помещения, а также от технических параметров конструкции дома. Полы являются верхним слоем междуэтажного перекрытия или самостоятельной конструкцией, расположенной непосредственно на грунте (в подвальных и хозяйственных помещениях). В подвальных и других хозяйственных помещениях жилого дома устраивают, как правило, сплошные полы, а в жилых и подсобных — дощатые, паркетные, линолеумные полы, а также полы из полимерных плиток и других рулонных покрытий. В помещениях с повышенной влажностью — ванных, туалетах, кухнях — настилают полы из керамических плиток. В подсобных помещениях нередко используют подручные листовые материалы — ДСП, фанеру и т. п.
Часто название пола определяется основным материалом покрытия, из которого оно изготовлено. Мы рассмотрим свойства и способы укладки самых распространенных на сегодняшний день напольных покрытий:
• паркетный пол;
' ламинат;
• линолеумные полы;
• ковровые покрытия;
• пробковые покрытия;
• керамическая плитка.
Есть определенная последовательность в выполнении работ, которая не зависит от вида выбранного вами напольного покрытия.
Технология подготовки основы пола
Прежде чем закупать материалы и приступать к работам по устройству полов, целесообразно обратиться за помощью к специалистам и провести экспертизу основания. В результате вы определите конструкцию пола, рассчитаете примерный расход материалов, а также технологию, объемы и сроки выполнения предстоящих работ.
Качество основания можно оценить по таким критериям, как ровность, прочность верхнего слоя, его влажность и пористость. Следует принять во внимание и наличие трещин, деформационных швов и других дефектов.
До сих пор эксплуатируется большое количество зданий с деревянными перекрытиями. После 30—50-летней эксплуатации такие перекрытия требуют усиления, иногда замены. Выработан целый ряд способов и методов усиления перекрытий, многие их которых стали типовыми.
Однако комплекс работ по обустройству усиливаемых элементов посредством креплений и захватов зачастую ослабляет деревянные элементы. Это возможно вследствие сверления отверстий для установки болтов, анкеров, элементов натяжения и т. д. Кроме того, в процессе усиления деревянных перекрытий практически всегда заменяется тепло-, звукоизоляция, выполненная из засыпки (чаще глиносоломенной).
Такие засыпки в процессе длительной эксплуатации впитывали и отдавали деревянным конструкциям большую часть влаги. Вследствие этих процессов в деревянных балках устанавливается своеобразный микроклимат (температурно-влажностный режим). Замена существующего утеплителя на современные, чаще всего волокнистые материалы, и последствия работ, связанных с обустройством усиливаемых элементов, приводят к самопроизвольным деформациям деревянных конструкций вследствие усушки и перераспределения нагрузок от совместной работы с элементами усиления.
Такого рода внутренние деформации деревянных конструкций влекут за собой ухудшение прочностных характеристик, тепло-и звукоизолирующих свойств перекрытий.
Одним из альтернативных способов усиления деревянных перекрытий является способ установки металлических накладок с устройством тепло-, звукоизоляции из напыляемых полиуретанов.
Сущность данного способа заключается в следующем. Подлежащие усилению перекрытия освобождаются от покрытий полов, убирается теплоизоляционный слой из засыпки. После этого выполняется комплекс работ по установлению элементов усиления — металлических накладок. Накладки выполнены в виде металлических пластин толщиной 3—5 мм, шириной 100—150 мм и диаметром 6 мм. Металлические накладки предпочтительнее деревянных.
После выполнения работ по установке накладок усиления на участке в пределах одной или нескольких комнат, общей
Площадью 100—120 м2, можно приступать к нанесению тепло-и звукоизоляции из полиуретана. Устройство изоляции осуществляется методом напыления (набрызг) жидких компонентов на поверхность балок, накладок, сохранившейся подшивки потолка.
Эти компоненты в течение 3—7 секунд, взаимодействуя между собой и вспениваясь, образуют жесткий пенополиуретан.
Напыление осуществляется специальными установками через пистолет-распылитель.
При этом один проход пистолета-распылителя дает слой изоляции толщиной 10—15 мм. Это значит, что для достижения нужной толщины необходимо несколько раз пройтись пистолетом-распылителем по одному и тому же месту.
Полученный таким образом слой теплоизоляции обволакивает все элементы перекрытия, связывая их в одну конструкцию. Это возможно за счет того, что полиуретан имеет очень высокую степень адгезии практически ко всем строительным материалам, а также достаточно высокую прочность на сжатие (до 4,5 кг/см2).
Следовательно, полиуретан выполняет роль как изоляционного, так и конструктивного материала.
При этом объемная масса полиуретана составляет в среднем 40 кг/м3, т. е. он значительно легче применяемых ранее для тепло - и звукоизоляции засыпок.
Применяемый полиуретан имеет структуру с 96 % закрытых пор, поэтому он практически не впитывает влагу и не пропускает ее к усиливаемым конструкциям. Это значит, что обволоченные (обрызганные) конструкции деревянных элементов не будут увлажняться и, следовательно, деформироваться, а металлические накладки не будут коррозировать.
После нанесения необходимого слоя полиуретана выполняют восстановление покрытия пола.
Следующий шаг — выравнивание полов (грунтование, импре-гнирование и заполнение пор). Если на данной стадии создания нового пола соблюдаются технологические правила, то эта подготовительная работа обеспечивает в итоге высококачественный результат.
Чтобы проверить ровность пола на практике, обычно на его поверхность укладывают рейку длиной 2 м, фиксируя максимальные отклонения 1—2 мм.
Для каждого вида напольного покрытия основа должна быть подготовлена с учетом особенностей материала.
Выбирая тип покрытия пола, нужно учитывать Прочность стяжки на сжатие.
Под паркет нужна стяжка прочностью не менее ЗОН/мм2 (если используются двухкомпонентные клеи), 20 Н/мм2 (клеи на растворителях), 15 Н/мм2 (дисперсионные клеи).
Прочность основания при укладке ламината должна быть минимум 10 Н/мм2, ковролина — минимум 15 Н/мм2, ПВХ-покрытий — минимум 20 Н/мм2. Под керамическую плитку достаточной можно считать прочность 8—10 Н/мм2.
Покупая отделочное напольное покрытие, не забудьте обратить внимание на рекомендации производителей, ведь материалы каждой фирмы имеют свои специфические особенности. В идеале значение прочности основы (перекрытия) должно совпадать со значением прочности выравнивающей стяжки.
Особое внимание нужно уделять Влажности основания. Ведь именно влажность основания в значительной степени определяет возможность применения того или иного покрытия. При устройстве оснований из бетона, цементной стяжки одним из компонентов готовой смеси является вода. Она придает раствору подвижность и, испаряясь, обеспечивает его последующее отвердение. Испарение воды после укладки раствора продолжается еще на протяжении двух лет.
Верхний слой стяжки высыхает быстрее, создавая иллюзию вполне готового материала. Решить проблему в условиях современного ускоренного строительства можно, применив быст-росхватывающиеся цементы. Такие специально разработанные составы, благодаря добавкам, связывают воду в бетоне и не дают ей испаряться. Уже через 3—-5 дней на основание можно укладывать покрытие. Имеет смысл применить и специальную двухкомпонентную эпоксидную грунтовку. Проникая в верхний слой основания, она обеспечивает гидроизоляцию от находящейся в стяжке влаги и дает возможность укладывать практически любое покрытие на еще влажное основание.
Выравнивание поверхностей производится, если плоскости имеют большое отклонение от заданных осей или они имеют большие неровности.
При выравнивании полов может понадобиться понизить их уровень или, наоборот, поднять. Понижение уровня выполняется демонтажом части или всех имеющихся на основании прослоек. При необходимости сделать поверхность пола немного ниже имеющейся и при наличии единичных крупных бугров на бетонных стяжках, производится вырубание части бетона при помощи молотка и зубила; можно применить перфоратор.
Если уровень необходимо понизить очень сильно, то снимаются все слои до основания. Но если на основании нет никаких бетонных или цементных стяжек, то уровень пола понизить невозможно.
Иногда попадаются деревянные полы, которые разбираются очень просто с помощью фомки. Получившиеся в результате демонтажа выбоины предстоит заделать цементно-песчаным раствором. Чем ровнее получится основание, тем легче потом делать укладку напольного покрытия. Если необходимо повысить уровень — это реализуется производством стяжек.
Гидроизоляция полов
Перед выполнением стяжки и в помещениях с повышенной влажностью необходимо произвести гидроизоляцию. Это позволит увеличить срок использования основы пола.
Гидроизоляцию можно выполнить из рубероида или из специальных смесей, которые продаются в магазинах. Если гидроизоляция нужна только для предотвращения протечек при производстве стяжки, то подойдет толстый полиэтилен или пергамин. Рубероид, полиэтилен или пергамин расстилают на полу, заводя края на стены. Высота краев на стене должна превышать уровень пола на 15 см.
В углах материал аккуратно прикрепляется строительным скотчем к стенам. В гидроизоляции не должно быть отверстий. Если не хватает одного куска, то полотнища укладываются внахлест друг на друга на 15—20 см.
Если гидроизоляция делается долговременная, то при помощи резино-битумной мастики проклеиваются места стыков полотен и примыкания к стенам.
При изготовлении гидроизоляции из смесей действовать надо по инструкции к их применению.
Затем заливается стяжка. После ее высыхания срезаются выступающие части гидроизоляции.
Если предстоит серьезно поднять высоту уровня пола (больше 5 см), то допускается под стяжку подсыпать прослойку из песка, керамзита или строительного мусора. Прослойку разравнивают и смачивают перед тем, как делать стяжку.
Чтобы керамзит не всплывал при заливке раствором, на его слой укладывают сетку, которую прижимают небольшими тяжелыми предметами (подойдут обрезки арматуры, осколки плитки ит. п.).
Для производства стяжки необходимо установить маячные рейки, которые обеспечат правильный уровень и ровность поверхности стяжки. Рейки можно выполнить из обрезков водопроводных труб, деревянных брусков, специального профиля или из гипса.
Рейки укладываются через 1—2 м. Уровень верха маячных реек должен соответствовать требуемой высоте поверхности стяжки. Для этого подкладывают под рейки клинышки. Потом длинным уровнем проверяют правильность расположения реек по плоскости и уклону. При создании стяжки с уклоном рейки устанавливаются с этим же уклоном.
Маячные рейки необходимо зафиксировать (приморозить) гипсом или алебастром через каждые 20—40 см. Это защитит их от сдвига и просадки при заливке стяжки. После изготовления стяжки трубы или бруски снимают и заделывают получившиеся углубления раствором. Гипсовые маяки более трудоемки при установке. Перед их установкой устанавливают гипсовые марки через каждые 1—2 м по всему помещению.
Высота марок должна соответствовать необходимой толщине стяжки в данном месте. Марки проверяются уровнем. Затем между двумя марками накидывается гипсовая смесь и придавливается правилом, положенным на две соседние марки. Шпателем убираются излишки гипса с боков от правила, и оно аккуратно снимается. Таким образом соединяют все марки, образующие маяк. Преимущество таких маяков — их после заливки стяжки можно не снимать.
Стяжка делается, когда необходимо выровнять поверхность пола с большими неровностями, убрать или придать наклон поверхности пола или поднять его уровень. Укладываются стяжки поверх перекрытия (основания) или вспомогательных (теп-ло - или звукоизоляционного) слоев. В жилых помещениях стяжка служит основой для финишного покрытия. По виду стяжки подразделяют на сплошные (однослойные или многослойные) и сборные.
Существуют цементно-песчаные, гипсовые или ангидритные сплошные стяжки.
Однослойная стяжка укладывается в слой требуемой толщины за одну операцию. Многослойная стяжка состоит более чем из одного слоя, каждый из которых должен быть сцеплен с соседними. Недостаток сплошных стяжек — необходимость выдержки для набора прочности и удаления влаги перед укладкой финишного покрытия.
Сборные стяжки образованы из элементов, готовых к укладке и соединенных швами. Они монтируются из крупноразмерных листов и плит: фанеры, ДСП и ДВП, гипсоволокнистых листов (ГВЛ). Их масса невелика, что позволяет справиться с монтажом одному человеку. Применение сборных стяжек исключает «мокрые» процессы, и можно сразу приступать к укладке лицевого покрытия.
При толщине стяжки менее 1,5 см применяется полимерце-ментный раствор, который изготавливают из цемента и песка (1 : 3) на эмульсии ПВА, разведенной водой 1 : 4.
Если требования к поверхности стяжки очень строгие, то ее можно изготовить в два приема. Сначала обычная стяжка (из цементно-песчаного раствора в соотношении 1 : 3) с уровнем на 3—5 мм ниже требуемого, а затем слой из самовыравнива-ющегося ровнителя пола («Бетонит Ватери Плюс», «Плитонит Р-3» и т. п.).
Перед укладкой раствора поверхность подстилающего слоя увлажняют, это необходимо, чтобы предотвратить потерю влаги из раствора.
В больших помещениях раствор укладывают между двумя маячными рейками полосами через одну. В маленьких помещениях заливают сразу всю поверхность.
Разравнивают раствор ровной рейкой или правилом, которые опирают на две маячные рейки. В больших помещениях залитым полосам дают застыть, снимают рейки и продолжают заливку, используя в качестве маяков края уложенных полос.
В теплых и сухих помещениях для приобретения раствором необходимой прочности необходимо защитить стяжку от быстрого высыхания. Для этого ее накрывают рогожей и поливают водой. После застывания раствора проверяют плоскость еще раз и при необходимости устраняют мелкие дефекты.
Поверх стяжки можно произвести дополнительную гидроизоляцию цементным раствором (средний расход цемента на 1 мм толщины стяжки на 1 м2 — 500 г, песка — 1,5 кг, а ПВА — 100 г) или при помощи специальных смесей, которые можно приобрести в магазинах.
Характеристика и способы укладки напольных покрытий
Паркетный пол
Паркетные полы из натуральной древесины являются одними из самых традиционных напольных покрытий. Паркет — это старинный способ отделки пола в помещениях, который является также элементом интерьера. Благодаря новейшим технологиям паркетные полы по-прежнему популярны. Натуральная древесина очень красива и ее можно комбинировать с другими материалами.
Свойства паркетных полов. Паркетными называют полы, в которых все элементы состоят из природного материала — древесины.
При правильном соблюдении всех технических требований к укладке паркетных полов они обладают следующими характерными свойствами:
• минимальная звукопроводимость;
• износоустойчивость;
• долговечность;
• бесшумность при передвижении по полу;
• прочность при механических повреждениях;
• экологическая безопасность;
• нескользящие;
• теплые.
Паркетные полы пригодны для всех жилых помещений, кроме мест с повышенной влажностью — ванн, санузлов, кухонь. В последнее время, благодаря использованию специальных лаков, паркет все чаще используют и в кухнях. Но несмотря на новые технологии, благодаря которым паркет приобрел массу дополнительных эксплутационных и декоративных свойств, он по-прежнему требует к себе очень грамотного отношения.
Классификации паркетных полов. Паркетные полы классифицируют по видам заготовок для укладки на следующие виды:
• штучный паркет;
¦ мозаичный паркет (его еще называют дворцовым);
• щитовой паркет;
• паркетная доска.
Штучный, мозаичный и щитовой паркет известны давно. Они хорошо зарекомендовали себя благодаря своим характеристикам — износостойкости, красоте и прочности. По этим качествам указанные виды паркета превосходят все новомодные изобретения. Однако есть и оборотная сторона медали — требования к эксплуатации и укладке они предъявляют гораздо выше, чем другие виды покрытия.
Если классифицировать паркет по вертикальной структуре, то можно выделить две группы — монолитный и многослойный паркет. Монолитный Паркет состоит из массива дерева, а Многослойный — из двух частей. Его верхняя часть представляет слой благородного дерева небольшой толщины, а нижняя часть чаще всего состоит из двух слоев сосны с разным направлением волокон.
По структуре и способу изготовления паркет делится на Радиальный И Тангенциальный. Названия продиктованы направлением волокон древесины. Существует прямая зависимость цены паркета от процентного содержания того или иного паркета в наборе. Более дорогой, отборный паркет состоит из радиального паркета. Чем дешевле, тем больше процент тангенциального паркета. Стоит заметить, что каким бы отборным ни был паркет, всегда найдутся плашки более светлого или темного цвета, и это необходимо учитывать при раскладке.
Все основные эстетические свойства и технические характеристики паркета определяются той породой дерева, которая образует лицевую поверхность.
Одним из самых важных критериев паркета является Твердость древесины.
Твердость зависит от породы дерева, условий роста дерева, влажности и других параметров. В пределах одного вида паркета очень значительно могут отличаться технические характеристики.
Штучный паркет Состоит из планок и в зависимости от профиля планок делится на два вида:
• П1 — планки с гребнями и пазами на противоположных кромках и торцах;
• П2 — планки с гребнем на одной кромке и пазами на другой кромке и торцах.
На нижней части качественного паркета вырезаются специальные пазы, которые обеспечивают равномерное распределение нагрузки на паркетной планке. Именно такой паркет не скрипит и не растрескивается в течение многих десятилетий.
Существуют три традиционных способа укладки штучного паркета:
• елочка;
• вьетнамка;
• палубный.
Рассмотрим применение паркета из наиболее распространенных у нас пород.
Дубовый паркет обладает уникальным качеством — он практически не меняет свою влажность, поэтому не рассыхается и не трескается. К тому же дуб обладает высоким показателем жесткости, которая в нашей стране принята за единицу жесткости паркета вообще.
У дуба очень красивый древесный рисунок, который создает в доме торжественную, элегантную атмосферу.
Хочется обратить ваше внимание на ясеневый паркет. Он имеет даже больший уровень жесткости. Его древесный рисунок очень похож на рисунок дуба, но имеет более светлый, золотистый оттенок, который создает в доме очень теплую, уютную атмосферу.
Мозаичный (дворцовый) паркет Принципиально не отличается от штучного паркета — в принципе, это те же плашки, но уложенные в виде орнаментов или фигур.
При создании орнаментов используют большое количество пород, фактур, оттенков одного и того же вида, что позволяет создавать неповторимые варианты «росписи» пола.
Стоимость материала и его укладки на порядок выше штучного паркета. Древесина для мозаичного паркета режется сейчас не вручную, а лазером на специальных станках, что позволяет добиться идеального прилегания фрагментов орнамента. Такой паркет лучше всего смотрится в классических интерьерах. При этом рисунок, как правило, строится по принципу: в центре — стилизованный круг, а по периметру комнаты контур или орнамент. Практически на полу выкладывается мозаика из мельчайших кусочков дерева.
Щитовой паркет — это паркетные плашки, которые уже собраны в определенный орнамент, обработаны консервантами, антисептиками и зачастую уже под лаком и морилкой. Такой паркет более дешевый и более простой в укладке. Однако и в этом случае стоит придерживаться определенных правил.
Исследуя технологию укладки паркетных полов, прежде всего следует обратиться к свойствам и качеству самого паркета.
Очень важно, как высушен паркет. Такой же немаловажный фактор — геометрическая точность изготовления.
Именно геометрическая точность при изготовлении в основном предопределит, будет ли паркет нуждаться после укладки в шлифовке на 0,2—0,3 мм или понадобится циклевка на 0,8— 1,0 мм. А это может в 3—4 раза сократить жизнь паркетного пола, учитывая необходимость замены лака один раз в 4—5 лет при его эксплуатации.
На срок эксплуатации паркета влияют также его длина и толщина. При длинах клепок, превышающих 350 мм, или толщине более 16 мм они теряют эластичность при укладке на основание с определенной конечной неравномерностью поверхности. Такие клепки при изготовлении необходимо нарезать с обратной стороны перпендикулярными пазами почти до половины толщины, как это делают некоторые производители паркета. Если отсутствует такая нарезка, то клепки топорщатся в укладке и деформируются из-за увлажнения по торцам, во время эксплуатации нуждаются, при регулярной замене лака, в циклевке, укорачивающей срок службы в 1,5—2 раза даже для паркета толщиной 22 мм по сравнению с паркетом толщиной 15 мм.
Небезразличен для процесса укладки и дальнейшей эксплуатации паркетного пола выбор породы дерева, из которого изготовлен паркет.
Недаром немцы, большие доки во всем, что касается паркета, называют все породы дерева, кроме дуба, «нервными». Они имеют в виду повышенную гигроскопичность и увеличенный коэффициент объемного расширения при увлажнении у бука и ясеня, мягкость хвойных пород, смолистость и непредсказуемость поведения некоторых экзотических пород дерева в наших климатических условиях.
Очень важно, выбирая материал, принимать во внимание не только его эстетические свойства, но и физические характеристики, о которых всегда можно узнать из справочной литературы или у специалистов.
Часто тонировка «под вишню» может оказаться более практичным и экономичным решением, чем выбор паркета, изготовленного из древесины этого дерева. В настоящее время в продаже имеется несколько разновидностей паркета с теми или иными элементами финишной отделки.
Перед укладкой паркета необходимо проверить качество предварительной подготовки помещения. Влажность стен и основания, измеренная влагомером, не должна превышать 10—12%. Особенно это касается цементной стяжки, призванной скомпенсировать неровности и наклон бетонных плит.
В зависимости от толщины, стяжка требует значительного времени на просушку в нормальных условиях. Как правило, это не менее 25—30 дней, и складывается этот срок из недели на каждый сантиметр стяжки толщиной до 4 см и 1,5—2 недель на каждый сантиметр, если стяжка толще 4 см.
К стяжке предъявляются также требования горизонтальности, равномерности и плотности по толщине, отсутствию трещин и сколов.
Перед укладкой паркета нужно прогрунтовать поверхности прошедшего шлифовку паркета. Грунтовка используется для лучшей адгезии материалов.
Если предусматривается укладка паркетного пола на деревянное основание, необходимо тщательно проверить его качество. Деревянный «черный» пол должен, как правило, быть изготовлен из шпунтованных досок, прочно и горизонтально закрепленных на лагах, хорошо высушенных и пропитанных антисептиком. Он не должен скрипеть, его прочность и устойчивость в полной мере повлияют на качество паркетного пола, для которого он служит основой.
Если говорить об укладке паркета на старый паркетный пол, нужно иметь в виду следующее. Если старый пол в хорошем состоянии, то нужно попытаться отциклевать его, заново покрыть лаком и, таким образом, продлить его жизнь. Если же он скрипит, клепки деформированы и частично вываливаются, при простукивании местами определяются пустоты под полом, то старый паркет подлежит демонтажу.
Нужно расчистить и сделать ровным основание, а затем укладывать новый пол. Наличие современных шлифовальных машин со встроенными пылесосами и специальные защитные меры позволяют провести завершающую стадию отделки помещения — укладку и шлифовку паркета и нанесение лакового покрытия таким образом, чтобы не повредить сделанное на предыдущих этапах.
Паркет укладывается и обрабатывается после того, как закончены все работы по отделке, связанные с водой и загрязнениями. Сначала нужно перепланировать перегородки, выполнить все лакокрасочные, клеевые и плиточные работы, высушить цементную стяжку, а затем укладывать паркет.
Нарушение порядка выполнения работ по отделке чревато проявлениями дефектов паркетного покрытия, которые могут проявиться через достаточно длительное время, но с большой вероятностью в течение первого года после укладки.
Термин «сооружение паркетных полов» в значительной мере относится к устройству необходимой подосновы для паркета. При этом следует иметь в виду, что прочно и надолго прикрепить паркет непосредственно к цементной стяжке или бетону нельзя. Существуют различные технологии укладки. Большая часть из них размещается в диапазоне между схемами «бетон — клей — паркет» и «бетон — гидроизоляция — фанера — клей — паркет» . Все эти схемы встречаются в современной практике отделочных работ. Однако крепление паркета к водостойкой фанере клеем и гвоздями, а фанеры к бетонному основанию дюбелями или винтами через многослойную гидроизоляцию дает совсем иное качество, чем попытка надолго соединить три разнородные материала — дерево, клей и бетон.
Рассмотрим подробно вторую из упомянутых схем. Она предусматривает в качестве первой процедуры (по готовой стяжке) покрытие ее клеевым праймером, который предназначен для пропитки и обволакивания поверхности стяжки и одновременно для создания первого слоя парогидроизоляции. После праймера укладывают следующий изолирующий слой, который представляет собой наложенные друг на друга с перекрытием не менее 10 см слои обычной толстой полиэтиленовой или специальной фольгированной и армированной полипропиленовой пленки. По краям пленку с некоторым запасом выводят на, нижнюю часть стены для укладки под плинтус. Далее на пленку наносят клеевую мастику, в качестве которой может быть использована, например, мастика для паркета «Franklin 711» производства США.
Следующим компонентом подосновы являются разрезанные квадратами примерно 40 X 40 см2 части листа водостойкой фанеры толщиной 10—18 мм. Эти фрагменты укладывают в определенном порядке с промежутками около 4 мм и затем пристреливают дюбелями к стяжке. Общее число дюбелей может составлять до 12—16 на 1 м2.
Иногда вместо водостойкой фанеры используют ДСП несколько большей толщины.
Вместо пристрелки дюбелями можно закрепить фанеру или ДСП с помощью винтов-саморезов через предварительно просверленные отверстия. Подчас листы фанеры, расположенные у стен помещения, приходится снизу сошлифовывать под углом, чтобы обеспечить лучшее прилегание к неровностям по высоте, образующимся на полу вблизи стен. На водостойкую фанеру наносят клей, предназначенный для крепления к ней паркета, например, клеи UKI, BONA 720 или Kiesel.
Как правило, используют клеи известных фирм, в частности, скандинавских стран или Германии. Главное, чтобы содержание воды в клее не превышало 7%. Клей ПВА или аналогичные клеи, содержание воды в которых доходит до 50 %, чаще всего применяемые из-за более низкой цены, лучше заменить на специализированные клеи.
Клей наносят с помощью специальных шпателей, от которых зависит расход материала и качество крепления. Однако только укладки паркета на клей недостаточно. Необходимо прижать каждую клепку к фанере с усилием, достаточным для выдавливания лишнего клея и обеспечения равномерного и длительного прилегания паркета в течение всего времени полимеризации и стабилизации клея.
Никакие попытки равномерно прижать каждую клепку на полу с помощью укладываемых поверх паркета грузов не приведут к нужному результату.
Только пристрелка паркета в край по ребру может обеспечить необходимый результат. В зависимости от рисунка укладки и других условий, пристрелку можно производить более или менее часто, от нескольких гвоздей в каждую клепку до крепления через несколько клепок. Пристрелку, как правило, делают пневматическим или механическим инструментом.
Аналогичный вышеописанному «пирог» толщиной 30—34 мм (с учетом толщины паркета) создается и для укладки паркетного пола по деревянному основанию. При этом водостойкую фанеру крепят к «черному» полу винтами. Для любого варианта укладки между паркетным полом и стенами на всю толщину «пирога» оставляют компенсационный промежуток в 1,5—2 см, который заполняют эластичным герметиком.
Конечная точность геометрических размеров паркетных клепок, неизбежное загрязнение их поверхности при укладке, некоторая деформация поверхности паркета при наборе им равновесной влажности в помещении, где он монтируется, и, наконец, желание обеспечить наилучшую адгезию грунтовки и лака с поверхностью паркета предопределяет применение шлифовки паркетного пола с помощью соответствующих шлифовальных машин. На всех стадиях паркетных работ сокращение времени, обеспечение необходимого качества и долговечности напольного покрытия зависит от применяемого оборудования. После укладки паркета шлифовку рекомендуется делать минимум через 15—20 дней.
В зависимости от требований к качеству используют 3—7-слойное покрытие лаком с промежуточной шлифовкой и полировкой между слоями. Очень важно выдержать рекомендуемое изготовителем лака время сушки каждого слоя.
Качество поверхности лака в значительной степени зависит от запыленности помещения. При нанесении лака недопустимы сквозняки и должны быть выключены любые устройства, создающие в помещении поток воздуха или турбулентные потоки. В соответствии с желанием заказчика применяют глянцевые, полуматовые и матовые лаки. При этом весь пол может покрываться одинаковым типом лака или, в зависимости от функционального назначения отдельных помещений (спальня, кабинет, детская), для них могут использоваться лаки с разным типом поверхности. Точно так же могут применяться бесцветные или тонирующие лаки.
В практике паркетных работ используют разнообразные по составу и основе лаки, в том числе полиуретановые, акриловые, лаки на водной основе, одно - и многокомпонентные, лаки с от-вердителями. Важно применять зарекомендовавшие себя качественные лаки известных изготовителей, к числу которых относится ряд скандинавских, немецких и американских фирм.
Для наложения лаков используют известные традиционные методы и новые технологии, из которых наилучшего качества достигают с помощью установок высокого давления для безвоздушного нанесения лака. Они позволяют избежать гранул в структуре лаковых слоев и обеспечивают повышенную прочность лака. В то же время их применение сужает выбор разновидностей используемых лаков.
Современные паркетные лаки: их свойства
При выборе лака (обычно лак для паркетных работ выбирает их исполнитель — мастер-паркетчик — с учетом пожеланий заказчика) необходимо учитывать его важнейшие технические характеристики, которые, как правило, приводятся в описании.
Определяющим фактором при выборе лака является назначение помещения и ожидаемая нагрузка на паркет.
Если помещением будет пользоваться небольшое количество людей, и они будут ходить в легкой домашней обуви, то следует выбрать лак для полов с нормальной нагрузкой.
Для помещений, где постоянно много людей активно ходят в уличной обуви, рекомендуются лаки для полов с повышенной нагрузкой.
В помещениях с большой посещаемостью предпочтительно вместо покрытия паркетных полов лаком натирать их водоотталкивающими составами — масляными пропитками или восковыми мастиками.
Благодаря этому полезный слой паркетной планки долго остается в хорошем сос
Ваш отзыв: Заметка: HTML теги не принимаются! Используйте обычный текст.
Рейтинг: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
