Кашпо

Оригинальные кашпо можно сделать из древесного нароста. Отпиленный нарост закрепляют струбциной к рабочему столу или верстаку срезом вверх и с помощью полукруглой стамески и киянки со стороны среза выбирают полость и прорезают небольшое сквозное отверстие. Наружную поверхность очищают от коры (если кора прочная и красивая, то ее можно и оставить) и наносят защитное восковое или лаковое покрытие, после просушки которого с невидимой стороны закрепляют настенную петлю (см. рис. 156). Кашпо готово. С обратной стороны с помощью куска резины и двух шурупов в полости можно закрепить керамический горшок с вьющимся или стелющимся растением, которое через отверстие выводится на лицевую сторону (рис. 166).

Легко и просто сделать кашпо для сухоцветов из объемистого гриба-трутовика. Трутовик без особого усилия режется ножом и стамеской, так что выборка полости и придание ей формы, повторяющей наружную форму, труда не составят.  -

Оставляем стенки толщиной около 1 см. Вся поверхность покрывается лаком. С тыльной стороны двумя маленькими шурупами прикрепляем настенную петлю.

Шкатулки, ларцы и контейнеры для хлеба

Виды шкатулок из древесины, их формы и конструкции, способы изготовления, внешняя и внутренняя отделка могут быть весьма разнообразны. Шкатулка — основ: ной вид художественного изделия в промыслах. Мастера выработали своеобразные приемы их изготовления. Лучшими в этой области являются кировчане. Они делают шкатулки разных размеров, форм и назначения из древесины твердых лиственных пород, капа и капо-корня (прикорневого капа) — это шкатулки-сундучки, шкатулки с секретами, музыкальные шкатулки, разнообразные коробочки, чайницы, табакерки и др.

Художественно выполненная деревянная шкатулка для хранения женских украшений — очень хороший подарок. Особенно повышается его ценность от того, что это изделие сделано с любовью руками дарящего. Мужчина, курящий трубку, тоже будет рад такой шкатулке, в которой удобно хранить табак.

По технологии изготовления шкатулки можно разделить на долбленные целиком из древесных наростов или чурбачка древесины и выполненные из распиленных дощечек-пластин. В последнем случае применяют дощечки-пластины как из наростов (капов, капо-корней и сувель-валов) и карельской березы, так и из прямослойных пиломатериалов твердых лиственных пород.

Шкатулки, долбленные из древесных наростов

Шкатулки, ларцы и контейнеры для хлеба, долбленные целиком из древесных наростов, по внешней отделке могут быть трех типов: с сохранением внешней формы и фактуры, с внешней отделкой методом вскрытия текстуры, с внешней отделкой методом «рваных» волокон (см. рис. 152). В первом случае эстетическую нагрузку принимают на себя созданные природой форма и фактура нароста, во втором — текстура древесины. К внешней отделке методом «рваных» волокон прибегают в случае красивой формы нароста не очень интересной и выразительной фактуры.

Наросты для шкатулок, ларцов выбирают в зависимости от назначения, размера и способа отделки. К примеру, пудреница с крышкой — это маленькая шкатулка, для которой необходима гладкая отделка. При рельефной отделке «рваными» волокнами уход за пудреницей был бы очень затруднителен, ведь убрать пудру из впадин рисунка можно разве что пылесосом,

Шкатулка для мелких украшений (колец, кулонов и серег) должна иметь несколько большие размеры, а для брошей, браслетов и колье — еще большие. Для хранения писем или предметов женского туалета лучше делать ларцы, которые отличаются от шкатулок большими размерами и наличием запорного устройства. Контейнер для хлеба можно также сделать в виде ларца. Долбленные шкатулки и ларцы с внешней отделкой методом «рваных» волокон лучше делать из наростов березы или клена, имеющих плотную светлую древесину с неясно выраженными годичными кольцами.

Шкатулка состоит из корпуса, крышки и фурнитуры, в которую входит шарнир (может быть с пружиной автоматического открывания крышки) и запорное устройство.

Хорошо высушенный в щадящем режиме нарост внимательно осматривают со всех сторон и выбирают наиболее широкое место, через которое и будет проходить плоскость распила, ' разделяющая нарост на две части: корпус и крышку. Из большей части будет корпус, а из меньшей — крышка. Очень важно найти правильное место распила нароста. Затем заготовку укладывают на рабочую доску или верстак и с помощью деревянных подкладок и клиньев выравнивают так, чтобы плоскость распила, то есть самое широкое место нароста, была параллельна рабочей доске. С помощью рейсмуса карандашом намечают линии основания и высоты корпуса шкатулки, а выше последней на 3 — 4 мм — линию основания крышки. Если нет рейсмуса, то разметку можно произвести следующим образом: берут брусок, доску или книгу (можно сразу несколько предметов), толщина которых равна размечаемой высоте, и, поочередно приставляя с разных сторон к наросту, наносят карандашом линии.

По линиям разметки заготовку опиливают лучковой пилой или пилой-ножовкой, основание выравнивают, добиваясь устойчивости. Если наружная отделка будет методом «рваных» волокон, то крышку прорезают, не отделяя по линии верхнего обреза на глубину Ю— 15 мм, а по линии основания крышки — на глубину 3 — 4 мм. После этого хорошо увлажняют поверхностный слой нароста с помощью мокрой тряпки и обрабатывают методом «рваных» волокон (см. рис. 152). Эту операцию делают на заготовке с неотпи-ленной крышкой, чтобы было удобно зажать ее на рабочем столе и обеспечить совпадение рисунка на крышке и корпусе границы «рваных» волокон, места шарнирной петли и кнопки запорного устройства. Не следует допускать выхода «рваных» волокон на обрез крышки и корпуса, для чего намечают карандашом их границы в 3 — 4 мм от края. Для шарнирной петли выбирают прямолинейный или близкий к нему участок верхнего обреза корпуса и основания крышки, шарнирная петля должна быть возможно длиннее (30— 100 мм). Место кнопки запорного устройства выбирают против шарнирной петли, примерно на уровне двух третьих высоты корпуса от его основания. «Рваные» волокна не должны выходить до кнопки запорного устройства на

3 — 4 мм.

Выполнив операцию «рваных» волокон, маленькой стамеской-уголком тщательно зачищают все впадины рисунка, помня о том, что шлифовать впадины довольно трудно.

Отделяют крышку, размечают и обрабатывают на ней направляющее ребро толщиной не более 2 — 2,5 мм. В месте установки шарнира ребро сдвигают к середине крышки на ширину петли. Во внутренней части крышки стамеской-клю-карзой вырезают древесину так, чтобы внутренняя поверхность повторяла наружную, а толщина ее по впадинам после отделки была не менее 5 мм.

Обработку верхней части корпуса шкатулки начинают с разметки. Для этого на заготовку корпуса накладывают крышку и по ее направляющему ребру размечают остро отточенным карандашом внутреннюю полость шкатулки — первую рабочую линию, места установки шарнирных петель и запорного устройства. С учетом запаса на подгонку крышки на корпусе прочерчивают от руки вторую линию, отступив внутрь на 1, 5 — 2, 5 мм от первой.

Для удобства обработки корпус закрепляют на рабочей доске верстака. Вырезание древесины из внутренней полости можно начать с высверливания гнезд коловоротом или электродрелью, причем возможно чаще, строго следя за тем, чтобы сверлом не испортить борт корпуса шкатулки. Для предохранения днища от повреждения следует пользоваться ограничителями глубины сверления, например, пробкой, надетой на сверло. Стамесками-клюкарзами выбирают внутреннюю полость. Окончательную проработку внутренней поверхности как корпуса, так и крышки шкатулки очень удобно завершить прошлифовкой специальным валиком коническо-цилиндрической формы конструкции автора (см. рис. 27, г) вначале со шлифовальной шкуркой средней, потом мелкой крупности.

Далее производится посадка крышки на корпус шкатулки, при этом ребро крышки должно точно войти в корпус шкатулки. Места среза лишнего материала сначала определяют по следам копировальной бумаги, зажимаемой крышкой, а когда направляющее ребро войдет в корпус, — краской или мелом. Крышка после правильной подгонки будет плотно ложиться на корпус шкатулки без образования излишнего зазора между корпусом и направляющим ребром крышки.

Для более рельефного выявления рисунка «рваных» волокон отшлифованные крышку и корпус прокрашивают морилкой, после высыхания которой внешнюю сторону шлифуют мелкой износившейся шлифовальной шкуркой. Выступы светлеют, и темные впадины на светлом фоне кажутся более глубокими.

Фурнитура для шкатулок

Петли. Для художественных шкатулок и ларцов трудно подобрать покупные шарнирные петли (навески). Для них, как правило, нужны небольшие шарниры с декоративной отделкой, которая должна соответствовать наружной и внутренней отделке шкатулки. Для шкатулок можно использовать шарнир от старой оправы для очков — их просто вмонтировать в корпус и крышку шкату л ки, они небольших размеров и надежны в работе. Подобные петли можно сделать и самому из прутка латунного или из нержавеющей стали диаметром 4 — 4,5 мм в соответствии с рис. 167, а.

Есть еще один несложный вариант изготовления маленьких петель (рис. 167, б), для которого понадобятся два куска проволоки, желательно стальной, и две шайбы. На один кусок проволоки наденьте две шайбы, после чего согните его в виде буквы П, а на полученную заготовку намотайте спиралью второй кусок проволоки; концы проволоки заострите.

Если нужно, чтобы крышка в шкатулке открывалась сама с помощью скрытой пружины при нажатии на кнопку запорного устройства, снабдите ее шарнирными петлями

Конструкции Д. М. Гусарчука. Схема такой шарнирной петли со скрытой пружиной показана на рис. 168. Она состоит из трех петель (двух крайних и одной средней), соединенных осью — торсионной пружиной, работающей на скручивание. Петли изготавливают из латунной жести толщиной 0,5 — 0,7 мм. Размер шарнирной петли выбирают по месту врезания в шкатулку так, чтобы боковые петли можно было врезать в стенку шкатулки, не нарушая ее прочности. Для большей износоустойчивости крышки крайние петли должны быть расположены друг от друга возможно дальше.

Торсионную ось делают из пружинной проволоки диаметром 1 — 1,5 мм. Ее концы, выступающие с обеих сторон шарнира, отгибают и один врезают в крышку, а другой — в корпус шкатулки. При закрывании крышки пружина скручивается и остается в напряженном состоянии до тех пор, пока крышка не будет освобождена. Угол скручивания небольшой, поэтому закаливать ось необязательно.

Для изготовления шарнира из латунного листа вырезают полоску шириной 18 — 20 мм нужной длины. От полоски отрезают две заготовки для крайних петель шириной 6 — 8 мм каждая. Остаток полоски является заготовкой для средней петли. Все три заготовки поочередно перегибают

Посередине вдоль шарнира и с заложенной внутрь осью об' жимают в слесарных тисках так, чтобы ось в крайних петлях приходилась бы на середину их толщины, а в средней — была сдвинута к стороне, прилегающей к крышке. Сгибы крайних петель скрепляют заклепками, а в открытых частях шлифуют и полируют. На плоскостях склеивания петель острой гранью напильника делают глубокие риски для лучшей связи с клеем.  '

На плоскости средней петли сверлят и зенкуют два отверстия для крепления ее шурупами к крышке шкатулки.

Шарнир собирают в такой последовательности: на оси с помощью плоскогубцев сначала отгибают усик под прямым углом, который подлежит врезанию в корпус шкатулки; на ось надевают крайнюю петлю, потом среднюю и вторую крайнюю. Средняя петля должна лечь на крышку раззенкован-ными отверстиями наружу. После этого на оси отгибают второй усик, входящий в тело крышки.

Крайние петли торцом врезают и закрепляют клеем в корпус шкатулки, а среднюю закрепляют с помощью латунных шурупов на крышке. Возможен вариант врезания средней петли в крышку шкатулки торцом с закреплением клеем.

В случае отсутствия латунного листа детали шарнирной петли можно изготовить из древесины. Для этой цели лучше использовать прочную древесину наростов, но можно и прямослойную древесину таких пород, как граб, самшит (железное дерево). Конечно, деревянные шарнирные петли будут толще латунных и займут больше места. Головку их для большей прочности необходимо проклеить разведенным клеем БФ-2. Крышка, шарнирные петли и корпус шкатулки должны собираться на торсионной оси. Порядок сборки в этом случае аналогичен описанному, а среднюю петлю шарнира можно приклеивать к крышке шкатулки.

Замок для шкатулки. В шкатулке замок должен закрывать крышку и легко освобождать ее, чтобы под действием пружины она сама открывалась. Замок должен быть прост в изготовлении, надежен в работе и незаметно врезаться в корпус шкатулки или иметь декоративную накладную отделку. Удачна, на мой взгляд, конструкция замка Д. М. Гусар-чука (рис. 169). Устройство замка несложное. Он состоит из скобы 2, закрепленной на клею в крышке, и запорной скобы 4, закрепленной на клею в корпусе 5 и пропущенной через кнопку 3. При закрытии крышки ее скоба отжимает запорную скобу, входит в зацепление с ней и удерживает крышку в закрытом положении. Для открытия крышки достаточно нажать на кнопку, выступающую из корпуса шкатулки.

Такой замок довольно просто изготовить самому. Для этого нужно иметь проволоку из нержавеющей стали или латунную диаметром 1 — 1,2 мм и обычный столярный инструмент.

Запорную скобу 4 плоскогубцами выгибают из проволоки. Проволоку перегибают пополам с радиусом изгиба 1 — 2 мм так, чтобы оба конца были одной длины. Затем плоскогубцами отгибают головку-крючок для сцепления со скобой 2 на длину 2 мм.

Скобу 2 плоскогубцами выгибают из такой же проволоки. При сборке она должна свободно входить в скобу 4.

Монтировка фурнитуры. Сначала размечают место установки шарнирной петли на крышке шкатулки. Для этого, приложив на место петлю и убедившись, что она не выступает за крышку, остро отточенным карандашом намечают ее границы и места сверления отверстий под шурупы, а также гнездо для уса торсионной пружины шарнира. Отверстия и гнезда в крышке сверлят с помощью бормашины или электродрели сверлом либо трех - или четырехгранным шилом. Предварительно собрав шарнирную петлю и закрепив ее на крышке, ставят крышку на место и размечают на корпусе места сверления (долбления) гнезд под боковые петли и второй (отогнутый) ус торсионной пружины шарнира. Гнезда под боковые петли шарнира сверлят с помощью бормашины или дрели сверлом, равным толщине петель. Следят за тем, чтобы эти гнезда были на одной линии и под одним углом к верхнему обрезу корпуса шкатулки.

После этого временно ставят крышку на место и проверяют ее работу. Крышка должна легко закрываться и под действием торсионной пружины открываться на нужный угол. Если этот угол мал, подрезают выступы крышки и корпуса за шарниром. После развертывания усов торсионной пружины на больший угол крышка начинает открываться сильнее. Убедившись в четкой работе крышки, размечают запорное устройство. Сначала намечают место запорной скобы на крышке, просверливают гнезда и ставят ее на клею на место. Положение запорных скоб определит место сверления гнезда под скобу-защелку и отверстия для кнопки запорного устройства.

В корпусе шкатулки высверливают вертикальное гнездо диаметром 3 — 3,5 мм на глубину около 20 мм (в зависимости от размеров шкатулки). В глубине этого гнезда делают сверлом диаметром 1, i — 1,3 мм два параллельно расположенных гнезда для укрепления хвостовика запорной скобы (рис. 169). Сквозь стенку корпуса шкатулки сверлят отверстие диаметром 4 — 5 мм для кнопки 3. Ось этого отверстия пересекает ось гнезда запорной скобы 4. Кнопку 3 со скользящей посадкой в гнезде вырезают из древесины твердой породы. Поперек кнопки с противоположных сторон делают две канавки глубиной и шириной 1,3 — 1,4 мм, в которые пропускают оба хвостовика скобы 4 и вдевают в засверленные отверстия в корпусе шкатулки. При этом головка скобы

4 должна находиться на уровне верхней плоскости борта шкатулки. При нажатии на кнопку 3 скоба должна отклоняться на длину ее крючка. В случае недостаточного хода скобы 4 узкой стамеской подрезают ее гнездо.

Месторасположение скобы 2 на крышке шкатулки размечают после подготовки запорной скобы 4 к кнопке 3. Для этого на головку скобы 4 наклеивают маленький кусочек пластилина, определяющий положение скобы 2. При закрывании крышки кусочек пластилина прилипнет к ней.

Закончив предварительную сборку шарнира и замка шкатулки, следует убедиться в правильной и надежной их работе. Крышка должна плотно прилегать по всему периметру сопряжения ее с корпусом, закрываться с легким щелчком и удерживаться в закрытом положении. Последнее достигается изменением глубины посадки скобы-защелки 4, нижние концы которой при пробной сборке могут выступать из днища шкатулки. Отрегулировав замок и закончив сборку, выступающие концы обрезают заподлицо с основанием шкатулки. Кнопка замка должна легко открывать крышку. Для лучшего хода кнопки трущиеся поверхности кнопки и гнезда нужно натереть воском или парафином.

После подгонки запорного устройства шкатулку следует разобрать, чтобы окончательно отделать ее детали. Внутренние полости крышки и корпуса шкатулки целесообразно отполировать, не изменяя естественного цвета древесины. Для хранения особо драгоценных изделий внутреннюю поверхность шкатулки обкладывают бархатом или атласом. Защитный слой покрытия шкатулки выбирают в зависимости от принятой композиции. Шкатулки с матовым покрытием обычно выглядят лучше глянцевых.

Окончательную сборку шкатулки начинают с закрепления на крышке шарнира. Боковые петли шарнира и гнезда для них в корпусе шкатулки перед окончательной сборкой проклеивают клеем БФ-2_ и подсушивают. Затем гнезда на одну треть заполняют полужидкой мастикой из этого же клея и древесной муки или мелких опилок, а петли покрывают слоем клея и вставляют в гнезда. Посадка их должна быть плотной. Досылают петли до места отверткой, поочередно нажимая ее лезвием на головки петель. Излишняя мастика выжимается из гнезда.

При окончательной сборке запорного устройства нижнюю часть скобы-защелки и отверстие для нее в корпусе шкатулки проклеивают клеем БФ-2, просушивают, снова проклеивают и собирают. Нижние концы скобы-защелки на клею заклинивают в корпус шкатулки. Убедившись, что крышка и запорное устройство работают хорошо, готовую шкатулку оставляют на просушку с открытой крышкой.

Шкатулки из деревянного чурбачка

От хорошо высушенной и очищенной от коры ветки или стволовой части дерева диаметром 80 (3,00) 2 мм отрезают спил-чурбачок толщиной 50 ООО) мм, от верхней

Части которого параллельно верхнему срезу спиливают пластину толщиной, составляющей примерно '/5 от высоты чурбачка. Верхняя пластина будет крышкой, нижняя часть — корпусом шкатулки. На верхней плоскости заготовки для корпуса, отступив на 10 (20) мм от края, намечают линию — границу полости, которую выбирают полукруглой стамеской. При заготовке больших размеров для облегчения работы предварительно насверливаются электрической или ручной дрелью отверстия одной глубины, для чего на сверло надевают ограничитель из пробки или кусочка древесины.

Затем производится шлифовка полости, плоскостей основания и бортика корпуса, а также обеих плоскостей крышки. Верх крышки можно сделать слегка выпуклым. Верхнюю ' грань крышки и нижнюю грань корпуса нужно заовалить. После шлифовки бортик корпуса и нижняя плоскость крышки должны плотно прилегать друг к другу.

В соответствии с рис. 170 делают шарнир, состоящий из двух стальных деталей: стержня с канавкой и шпонки. Канавку в стержне в домашних условиях сделать довольно просто — достаточно стержень зажать в патрон электродрели и вращающимся прикоснуться к полотну ножовки по металлу. Верхняя часть стержня будет жестко закрепляться в крышке, поэтому ее для лучшего сцепления с клеевой шпатлевкой следует сделать шероховатой — оцарапать надфилем или наждаком.

Далее приступают к самому ответственному: монтировке элементов шкатулки, которая начинается с разметки и сверления отверстий — двух в корпусе и одного в крышке (рис. 171, а). Затем ставят шарнир в корпус шкатулки — вводят стержень и фиксируют его шпонкой (рис. 171, б), но предварительно ту часть шарнира, которая будет введена в корпус, натирают воском или парафином. Воском или парафином натирают также и соприкасающиеся плоскости крышки и корпуса (бортик).

Шпонка должна быть утоплена на 3 — 4 мм относительно вертикальной наружной поверхности. Горизонтальное отверстие после фиксации шарнира следует тщательно замаскировать — закрыть пробкой (предварительно смазанной клеем) из такой же древесины.

После этого монтировку прерывают для нанесения прозрачного защитного покрытия двумя слоями лака или восковой мастики.

Оканчивают монтировку фиксацией шарнира в крышке (рис. 171, в). Для этого готовят немного шпатлевки из клея и наполнителя — древесной пыли или мела, вводят ее в отверстие в крышке (количество шпатлевки должно быть рассчитано таким образом, чтобы не было излишка) и аккуратно надевают крышку на верхнюю часть стержня, при этом следят за тем, чтобы крышка и корпус точно сопрягались. Через сутки шкатулкой можно пользоваться.

Особенно интересны такие шкатулки из древесины карельской березы.

Шкатулки из пластин-дощечек из капо-корня

После проварки и сушки пластины капо-корня несколько деформируются, поэтому все их стороны выравнивают рубанком. Затем, размерив пластины угольником и расчертив по кромке рейсмусом, их распиливают с помощью лучковой пилы на дощечки нужной толщины. На современных предприятиях народных художественных промыслов многие операции механизированы. Так, например, распиливают капокорень на плахи, плахи — на пластины, а пластины — на дощечки на ленточнопильном станке. Выравнивают поверхность пластин тоже на станке, снимая с них тонкий слой древесины.

При распиловке пластин нужно помнить, что дощечки для передней и задней стенок должны быть примерно на одну треть толще боковых в тех случаях, когда в переднюю предполагают врезать замочек, а в задней сделать деревянный шарнир (описание деревянного шарнира см. в главе «Фурнитура для шкатулок»). Толще должна быть и дощечка, предназначенная для крышки сундучка. Крышку и переднюю стенку, как правило, делают из лучших по текстуре пластин. Толщина боковых стенок для небольшой шкатулки-сундучка должна быть 6 мм, для передней и задней — 8 мм, крышки — 9 мм.

Дощечки, предназначенные для изготовления одного изделия, подбирают по цвету и текстуре. На них намечают с помощью угольника контуры нужных деталей. Опиливать детали можно ручным способом или на круглопильном станке. Круглопильный станок предназначен для продольного и поперечного распиливания досок, брусков и щитов. Кроме того, используя различные приспособления и расположив линейку под нужным углом к поверхности стола, на нем можно срезать фаски. Устанавливая направляющую линейку на заданном расстоянии от пильного диска и регулируя высоту стола, можно выбирать четверти, шпунты, гребни, запиливать проушины и шипы. Детали опиливают по торцам и кромкам в соответствии с заданными размерами. В будущих стенках шкатулки-сундучка по нижней кромке отбирают кромки в том случае, если конструкция предусматривает незаметное соединение стенок с донышком. Глубина нижних четвертей равна толщине донышка — 3 — 4 мм, ширина — 2 — 3 мм.

Если в шкатулку не предполагается врезать замочек, то для более плотного закрывания крышки по верхним кромкам передней и боковых стенок тоже вынимаются четверти глубиной 10— 15 мм и шириной 3 — 4 мм. Эти операции можно выполнить зензубелем или на круглопильном станке, для чего его столешницу поднимают так, чтобы выступающая часть пилы равнялась глубине отбираемой четверти. Направляющую линейку при этом закрепляют на расстоянии, равном оставшейся толщине кромки детали.

Для склеивания стенок шкатулки под прямым углом все торцы снимают на ус (рис. 172).

Если толщина стенок одинаковая, направляющую линейку устанавливают под углом 45° к плоскости резания. При разной толщине стенок у более тонких угол должен составлять 37 — 40°, у толстых — 63 — 60°. Обработав торцы тонких стенок, опиливают более толстые. При ручной обработке торцов на ус нужно пользоваться специальными приспособлениями — суслом или ерунком и малкой, которые облегчают процесс формирования нужного угла. Во время отборки торцов на ус нужно следить за тем, чтобы длина наружной стороны отторцованнои детали точно равнялась заданной длине стенки изделия.

Чтобы соединить углы деталей в шпунт, следует на всю высоту передней и задней стенок выбрать паз, параллельный торцам, на расстоянии, равном толщине боковой стенки. Глубина паза должна быть 5 — 6 мм. На боковых стенках по торцам вырезают шипы, соответствующие пазу. Важно знать, что у квадратной шкатулки боковые стенки при соединении в шпунт Делают короче передней и задней на 4 — 5 мм.

На подготовленных деталях заделы _.ают крупные дефекты древесины вставками, сушат их 4 — 6 часов, затем шлифуют с внутренней стороны шлифовальной шкуркой, шпатлюют, сушат 4—6 часов, шлифуют, грунтуют, пропитывают спиртовым лак ом, сушат крышку, полируют спиртовым лаком и политурой с пемзой, сушат 24 часа и только потом приступают к сборке изделия. Корпус шкатулки склеивают столярным клеем. Устранив перекосы стенок, корпус закладывают в струбцину для просушки в течение 6 — 8 часов. Для выравнивания верхних и нижних кромок их зачищают рубанком. Затем к корпусу шкатулки по размеру выбранных в нижней части четвертей подгоняют дно, то есть состругивают лишнюю древесину с кромок и торцов подготовленной для этих целей детали. Дно должно плотно прилегать к выбранным четвертям, между ним и стенками не должно быть щелей. Грани выбранных четвертей для лучшего соединения шлифуют.

К верхней части корпуса подгоняют крышку. Для этого, положив крышку на верстак внутренней стороной вверх, на нее верхней частью стенок накладывают склеенный корпус. Если крышка выступает за корпус, снаружи вдоль стенок проводят шилом линию, этим же шилом очерчивают внутренние стороны стенок. Кромки и торцы крышки зачищают рубанком. С полосы между двумя прочерченными линиями циклей удаляют полировку, так как последняя препятствует склеиванию.

После подгонки дно и крышку приклеивают столярным клеем. Для того, чтобы они крепче приклеивались, внутри по углам временно вбивают гвозди, не позволяющие им сдвигаться с места. Клеить нужно аккуратно, чтобы не было затеков снаружи и внутри шкатулки. Выступивший клей надо быстро снять чистой тряпочкой. Шкатулку до полного высыхания на 4 — 6 часов ставят под груз массой 10— 12 кг.

После того, как склеенные детали достаточно хорошо высохнут, шлифтиком зачищают стыки стенок, донышка и крышки. Крышку шкатулки-сундучка делают покатой. Наружную сторону крышки формируют рубанком-горбачом с приставкой для обработки выпуклых поверхностей. Далее шлифуют заднюю стенку шкатулки с наружной стороны. Со всех сторон намечают высоту крышки и по этой линии отрезают ее. Срезы корпуса и крышки шлифуют. Высота крышки может быть больше или меньше в зависимости от размеров шкатулки. Если по верхним кромкам передней и боковых стенок шкатулки выбирали четверти, то отрезают крышку на всю глубину этих четвертей. В этом случае с наружной стороны передней и боковых стенок оставшейся части корпуса выбирают четверти глубиной 5 мм, а по толщине равные стенкам крышки с припуском 0,5 мм для свободного надевания.

В столярных шкатулках без замочков среднего размера из более дешевой древесины четверти верхних кромок не отбирают. В таких случаях отпиливания крышки к внутренним сторонам стенок — передней и боковым, если крышка прикрепляется к задней стенке корпуса, или ко всем четырем, если крышка не прикрепляется,— приклеивают планочки так, чтобы они выступали над стенками на 5 — 7 мм. В маленьких шкатулках до приклеивания крышки к корпусу в кромках боковых стенок на расстоянии 2 — 2,5 мм от переднего торца сверлят отверстия глубиной 2 — 2,5 мм. После

Отпиливания крышки в отверстия корпуса вклеивают круглые щкантики, которые будут служить замочком при входе в отверстия крышки.  -

Если крышка крепится к корпусу с помощью шарнира, то с внутренней стороны задних стенок крышки и корпуса отбирают четверти шириной 3 мм и шириной 2,5 мм. Переднюю и боковые стенки крышки укорачивают по высоте на

5 мм. С помощью циркуля на внешней стороне задних стенок корпуса и крышки намечают углубления и выступы петли шарнира. Высота наружной части выступа — 5 мм. Высота выступов и углубления внутренней стороны — 2,5 мм, если считать от уровня отобранных четвертей. Углубления лучше делать в два приема. Сначала стамеской по намеченным линиям вырезают углубления, которые в боковых сечениях представляют собой квадраты размером 5x5 мм. Если на углах коробки делают выступы, то на углах крышки — углубления, и наоборот. Затем, чтобы шарниры свободно вращались, а крышка могла откинуться на 90°, с внутренней стороны корпуса и крышки напильником закругляют углы выступов и дополнительно выбранные для шарнира углубления скашивают с наклоном внутрь на 1,5 мм. Все взаимозависимые участки корпуса и крышки подчищают для того, чтобы последняя плотно, без щелей, но достаточно легко закрывалась.

Если в шкатулке предусмотрен врезной замочек, с внутренней стороны передней стенки корпуса выбирают паз в размер замочка, намечают и вырезают отверстие для ключа и замочек крепят в паз. По кромке передней стенки крышки соответственно пазу для замочка выдалбливают паз в размер его личинки. Личинка крепится к крышке. Затем в шарнире сверлят отверстие диаметром 0,8 мм для соединительной проволочки. Сначала на каждой боковой грани выступов шарнира шилом намечают точку — центр оси вращения. Затем заправленным в дрель тонким сверлышком, сделанным из тонкой проволочки, расклепанной и заточенной в виде копья, сверлят отверстия в выступах корпуса, выступы шарнира крышки вставляют в углубления корпуса и сверлят все вместе. Так легче достигнуть совпадения отверстий. Шарнир в местах соединения смазывают мылом или воском. В просверленное отверстие вставляют проволочку, конец которой предварительно немного заостряют. Длина проволочки должна быть чуть меньше длины отверстия. Концы отверстий заделывают вставками. Сушат изделие 6 — 8 часов и шлифуют поочередно среднезернистой и мелкозернистой шлифовальными шкурками.

Кроме шарнира, выполненного непосредственно на стенках шкатулки, в производстве применяют вклеенные шарниры. Чаще же крышку прикрепляют к корпусу с помощью металлических навесок. Вклеенный шарнир имеет форму цилиндра. На рис. 167, а изображен шарнир конструкции автора. Для шкатулки понадобятся два таких шарнира, для крепления которых в задней части корпуса и крышки сверлятся отверстия размером чуть больше диаметра шарнира. Шарнир смазывают клеем (столярным, эпоксидным, БФ-2, «Момент» и т. п.) и сушат 6—10 часов.  ¦

Если крышка будет соединяться с корпусом с помощью металлических навесок, то после ее отпиливания по кромкам задних стенок крышки и корпуса снимают фаски в 2 мм. Примерно на половине толщины стенок выбирают гнезда для пластин навесок. По вставленным пластинам намечают и просверливают сквозные отверстия, в которые вклеивают закрепляющие деревянные шканты. Собранную шкатулку еще раз проверяют снаружи на качество соединений и ровность стенок, при необходимости отдельные места зачищают шлифтиком.

Изготовление капо-корешкового столярного изделия сродни работе скульптора. Мастер должен тонко чувствовать форму. У изделия, как будто очерченного ровными прямыми плоскостями, могут быть небольшие валики основания, ножки, козырек-крышка. Сама крышка редко бывает ровной — она равномерно возвышается ' к середине, как в шкатулках-ларчиках, или круглится, как в шкатулках-сундучках. Оглаживая со всех сторон стенки шкатулки маленьким рубанком, мастер может не только добиться правильной формы и идеально ровной поверхности, но и немного заовалить, смягчить резкие грани. Для более плотного прилегания крышки к корпусу шкатулки на ее передней и боковых стенках, а иногда и на задней в месте соединения их со стенками корпуса снимают фаску под углом 45°. Срез шлифуют шлифовальной шкуркой.

После окончательной подгонки крышки к корпусу и формирования поверхности шкатулки иногда обнаруживаются небольшие участки выкрошенной древесины, скрытые в толще материала дефекты, пустотелые сучки, гниль, которые трудно бывает заранее предугадать. Все изъяны зачищают кончиком ножа, где необходимо, сажают на клею кусочки из древесины, подобранные по цвету, текстуре и подогнанные по размеру. Выступающие части после высыхания клея срезают стамеской и шлифуют. После этого шкатулку шпатлюют, благодаря чему устраняются небольшие неровности и выбоинки. К составу шпатлевки предъявляются специфические требования; после высыхания зашпатлеванные участки не должны выделяться по цвету, поэтому ее основу составляют мельчайшая пыль, тончайшие измельченные опилки каповой древесины, которые заливают разогретым столярным клеем и размешивают, доводя до густоты теста. Шпатлеванное изделие сушат 4 — 6 часов, шлифуют шлифовальной шкуркой, завернутой на специальную колодку (см. рис. 26) или резиновый стержень. После шлифовки изделие грунтуют три раза лаком с промежуточной сушкой и шлифовкой мелкой износившейся шлифовальной шкуркой. В результате поверхность станет ровной, матовой, без царапин и выбоин. Затем изделие трижды полируют политурой разной концентрации. Полировку ведут до придания поверхности зеркального блеска.

В процессе изготовления шкатулок, как нетрудно заметить, есть немалая доля ручного творческого труда, благодаря которому каждое изделие приобретает индивидуальность и становится произведением искусства.

Сделаем бижутерию, другой такой не будет ни у кого

Украшения с использованием природной пластики и осо-:

Бенностей текстуры материалов имеют давнюю историю. Красивой формы и цвета ракушки, камушки, косточки плодовых деревьев и кустарников, клыки, кусочки меха, хвостики и лапки, когти жи&

Видео строительство дома из бруса