Передвижной шкафчик-вставка

При размещении основного кухонного оборудования вдоль одной стены (см. рис. 178) между холодильником и электрической или газовой плитой оставляем зазор шириной 200 — 300 мм для предохранения холодильника от теплового воздействия плиты. Для рационального и удобного использования этого пространства можно изготовить шкафчик-вставку (рис. 210) для полотенец или посуды (кастрюль, Сковород и т. п.). Особенностью рассмотренной конструкции является то, что задние опоры-шарниры позволяют без особого труда, лишь приподняв переднюю часть, выдвинуть и задвинуть шкафчик. Для изготовления шкафчика-вставки понадобятся:

Доски толщиной 20 — 25 мм — для верхней крышки, днища, передней и задней стенок;

Бумажно-слоистый пластик — для облицовки верхней крышки и передней (лицевой) стенки;

Доска толщиной 40 — 50 мм — для передней опоры; две шарнирные опоры.

^Бесплатные ^дополнительные объемы. Если настенные шкафы (кухонные или для хозяйственных мелочей) разместить в шахматном порядке, получится сотовая конструкция с «бесплатными» дополнительными объемами-нишами (рис. 211). Причем сотовую конструкцию можно смастерить на первых порах, а затем, со временем, «заполнить соты». И сделать это можно следующим образом.

Упрощенный вариант шкафчика. Вариант первый — между шкафчиками (рис. 211, I). К стенкам шкафчиков крепим горизонтальные бруски сечением 20x30 мм и укладываем на них полки. Дверки навешиваем на петлях,' закрепленных на стенках соседних шкафчиков.

Вариант второй — между шкафчиком и стеной (рис. 211, II). Одна дверка навешивается на петлях, закрепленных к стенке шкафчика, вторая — на петлях, закрепленных к бруску сечением 20x40 мм, который закреплен к стене вертикально. Полки укладываем на бруски, один из которых закреплен горизонта, тГьно к стенке соседнего шкафчика, второй — к стене.

Второй вариант можно применить и при изготовлении шкафчика под мойку, т. е. одну дверку закрепляем на петлях к рабочему столу, вторую — к стене.

Шкафчик-светильник. Двериы и полки кухонного навесного шкафчика, например, над рабочим столом, можно сделать из стекла толщиной не менее 5 мм. Если же на задней стенке закрепить зеркало, а в нижней части на закрепленной небольшой стеклянной полочке разместить люминесцентную лампу-трубку, то получится довольно удобное освещение, направленное как в нижнюю (рабочую), так и верхнюю зону. Только на полки желательно ставить прозрачную посуду. Особенно удачного декоративного эффекта можно добиться, если на полках в зоне лампы поставить посуду из цветного стекла (рис. 212).

Подвижные антресоли. В небольшом коридоре удобно применять подвижные антресоли, повешенные под потолком и передвигающиеся на • роликах по специальным брускам-направляющим (рпс. 213).

Закрытая (остекленная) книжная полка. На открытой полке книги пылятся, быстро старятся, ветшают и требуют дополнительного ухода. Потому книги желательно хранить в закрытых книжных полках, дверки которых для удобства работы с книгами необходимо делать стеклянными. Дверки можно делать распашными и раздвижными (см. рис. 183, а).

Распаш-н ы е дверки удобнее раздвижных, но

Для них понадобятся специальные навесные петли. Вариант с раздвижными дверками в изготовлении намного проще — понадобятся специальные пластмассовые (можно приобрести в магазинах хозтоваров) или самодельные из древесины (см, рис. 183, б, в) полозки, или направляющие для стекол. Самодельные направляющие для стекол из древесины можно сделать с выбранными пазами (см. рис. 183, 6) или склеенными (см. рис. 183, в); последний вариант наиболее прост, так как для него не потребуется специальное оборудование и приспособления. Глубина пазов верхней направляющей должна не менее чем в два раза превышать глубину пазов нижней направляющей — это даст возможность легко ставить стекло, сначала введя его в верхний паз и затем опустив вниз, а извлекать — приподняв стекло и, после освобождения его из нижнего паза, сместив на себя.

Для изготовления полки понадобятся: доски толщиной 20 — 25 мм из твердой древесины или толщиной 25 — 30 мм из мягкой древесины (чем длиннее полка, тем толще доски) или столярная плита (можно использовать чертежную доску) — для верхнего, нижнего и боковых элементов;

Трехслойная фанера или тонкая твердая древесно-волокнистая плита — для задней стенки;

Стекла толщиной 3 — 4 мм с тщательно обработанными шлифовальным бруском кромками; две навесные петли; шурупы с потайными головками; лак мебельный нитроцеллюлозный или масляный. Высоту полки принимаем под высоту книг с поправкой на две толщины доски и с запасом 15 — 20 мм, глубину — под ширину книг с поправкой на ширину направляющих для стекол и с запасом 10—15 мм, длину — в соответствии с задуманным размещением полки в интерьере.

Подготовив все элементы, производим их сборку на шурупах. Пластмассовые направляющие для стекол удобно приклеивать клеем «Момент», деревянные можно крепить маленькими гвоздями или шурупами.

Деревянные элементы полки можно затонировать или оставить натуральными, в соответствии с задуманным решением интерьера.

Завершающей операцией является защитная отделка мебельным нитроцеллюлозным или масляным лаком.

Тумбочка Ъля обуви. Для прихожей сделаем тумбочку для обуви. Предлагаемый вариант тумбочки (рис. 214) особенно удобен при ее близком расположении к двери — ее «мягкие», закругленные формы удачно «впишутся» в ваш интерьер. Хоть тумбочка имеет сложную форму, изготовить ее довольно просто.

Для изготовления тумбочки для обуви понадобятся материалы в соответствии со спецификацией (табл. 11).

Таблица И

Спецификация материалов для тумбочки для обуви

Детали изготавливаем в соответствии с рис. 214.

При необходимости размеры могут быть изменены «по месту». При отсутствии широких пиломатериалов для деталей 1,2, 3 и 8 можно использовать узкие, набирая их до требуемой ширины.

Сборку производим в такой последовательности:

1)  к низу верхней крышки (деталь 1) и дишца (деталь 2) крепим шурупами по два связующих элемента (детали 4);

2)  через связующие элементы шурупами с помощью двух боковин (детали 5) соединяем верхнюю крышку и днище;

3)  к внутренней стороне боковин (детали 5) крепим две опоры (детали 7) для полки;

4)  креним доски задней стенки (детали 8);

5)  укладываем полку (деталь 3) на опоры (деталь 7);

6)  к закругленным частям связующих элементов шурупами крепим боковины (детали 6);

7)  навесными пружинными петлями (детали 12) навешиваем дверку (деталь 9) с ручкой (деталь 11);

8)  шурупами крепим к низу верхней крышки упор для дверки (деталь 10).

Перед завершающей операцией — защитной отделкой — при желании можно произвести тонирование в соответствии с общим решением интерьера.

Самородная мебель. В лесу всегда можно встретить стволы-кривулины, стволы с наплывами и утолщениями, наростами и изгибами. Это и есть тот материал, из которого можно изготовить простую, но прочную и удобную мебель.

Изготовление мебели с использованием природной пластики характерно не только для нашего народа. В Государственном Эрмитаже в г. Санкт-Петербурге экспонируются два гарнитура — стол с двумя креслами и стол с четырьмя креслами из корней красного дерева, изготовленные китайскими мастерами в XIX веке. Мебель имеет приятный красно-бурый цвет и необычное пластическое решение. Скомпонована она полностью из корней дерева, за исключением столешниц столов и сидений кресел, для которых использованы доски такого же цвета, что и корни. Один стол имеет круглую столешницу с ажурной стойкой, расширяющейся книзу в виде треноги, второй — квадратную столешницу с четырьмя ножками. Столешницы столов по периметру имеют ажурное обрамление из корней, напоминающее скатерть с кружевами, как бы ниспадающими книзу. Форма у кресел типичная: четыре ножки, спинка, сиденье, подлокотники. Ажурные ножки, спинка и подлокотники дополняются обрамлением сиденья, которое подобно обрамлению столешниц создает замысловатый и затейливый узор. Оба гарнитура решены в одном стиле.

Мебель, созданную на основе природных форм, называют самородной. Ее можно в основном разделить на три типа:

Мебель, основанная на остроумном конструктивном решении, скульптурно обработанная мебель и мебель, в которой конструкторские решения сочетаются со скульптурной обработкой.  ‘

Самородная мебель делается обычных габаритов. Она выглядит очень необычно, но хорошо вписывается в современный интерьер как жилых помещений, так и общественных зданий.

Из древесных остатков. Расщепленный пополам сучковатый ствол сосны или ели в руках умельца превращается в две скамейки, у которых смолистые сучки становятся крепкими и надежными ножками (рис. 215, 1).

Деревья и кустарник, стволы которых пучком отходят от корня, можно использовать для изготовления стульев и столов. Такое деревце выкапывают и обрубают стволы на нужной высоте. Корень обрубают так, чтобы его ответвления образовывали устойчивое основание. Затем со стволов и корня снимают кору и на определенной высоте от пола укрепляют доску-сиденье (рис. 215, 2) или столешницу-крышку стола.

Из небольших трехствольных развилок деревьев и отрезка тесины можно изготовить табурет (рис. 215, 3). А трех - или четырехствольные развилки большого размера могут послужить опорами даже для стола (рис. 215, 4). Трехногий стол или табурет в отличие от четырехногого устойчив на любой поверхности, будь то каменный или даже земляной пол. Из трехствольной развилки вербы автор сделал опору для табурета. Сиденье сделано из среза березы, периметр которого украшен желобками-порезками, оставленными полукруглым резцом. Садовая яблоня имеет кривые стволы и ветки. При выкорчевке старого сада автор приметил сильно изогнутую ветку, которую и использовал как опору к табурету.

Из развилок некоторых деревьев можно смастерить стулья, внешне похожие на фабричные. У них из развилок выполняется только основа, к которой прикрепляются обычные столярные изделия. Передняя массивная ножка такого стула плавно переходит в сиденье, а верхние рогульки образовывают опоры для спинки (рис. 215, 5).

Из елового пня можно смастерить стул на «курьей ножке» (рис. 216, 1,2). Выкорчевав его, вы не принесете вреда лесу, а, наоборот, очистите его от очагов обитания различных вредителей и гниения.

Как правило, еловые пни, остающиеся после рубки деревьев или после обрезки на лесозащитных полосах вдоль дорог, вскоре пускают боковые побеги, которые, плавно выпрямляясь, с годами превращаются в стволики. В еловом лесу такие ели-уродцы, имеющие множество стволиков, встречаются довольно часто. Корни ели не зарываются глубоко в землю, а расходятся во все стороны от ствола иочти у самой поверхности. Из выкопанного и обработанного корневища со стволами получается стул, опорой которому служат подрубленные ответвления корней, а спинкой - стволы. Их слегка подтесывают топором и соединяют поперечной жердочкой, которая является единственной деталью, сделанной мастером. Все остальное составляет единое целое, выросшее па одном корне. Для облегчения довольно массивной нож-

Ки стула и внесения некоторого разнообразия на ножке можно выполнить отверстия, вырубить крупные рельефные кольца или другие декоративные детали.

Засохшее корневище четырехствольной ели своей формой подсказало идею сделать кресло. Это старое корневище автор приметил давно, но все как-то не хватало решительности. И вот однажды, собирая вместе с товарищами грибы, он снова набрел на эту находку. И после того, как и товарищ с первого взгляда также увидел в этом корневище почти готовое кресло, автор выкопал его, очистил от грязи, обрезал лишние ответвления и корешки и привез домой. После просушки в основном стволе, от которого отходили четыре стволика, автор для облегчения веса кресла выдолбил сквозное вертикальное отверстие. От ствола остался полый цилиндр со стенками толщиной 20 — 25 мм. Корпи, словно лучи, расходящиеся в стороны, образовали устойчивую опору. Сиденье кресла удерживается на четырех стволиках, два из которых держат также спинку, состоящую из десяти срезов дуба, имеющих толщину 3 см, Срезы имеют по два отверстия и нанизаны на стальной тросик, закрепленный к двум стволикам, как показано на рис. 217. Подлокотники сделаны из кривых веток можжевельника и прикреплены к сиденью и к стволикам спинки. Сиденье кресла украшено торцовой мозаикой (описание см. в главе «Декор из торцов») из срезов карельской березы, яблони, вишни, сливы, дуба и можжевельника различных разновидностей. По периметру сиденья полукруглой стамеской сделаны желобки-порезки, произведены тонировка морилкой, просушка, шлифовка и лакирование. Получились на светлом фоне рельефные желобки буро-красного цвета, из-за которых в целом создается впечатление плавного стекания с плоскости сиденья светлого лака.

Из корневища трехствольной ели автор смастерил опору для столика типа журнального. Из корней получилось устойчивое основание. Три стволика, обрезанные на одном уровне, удерживают столешницу, которая украшена торцовой мозаикой из срезов можжевельников южных разновидностей красного и красно-бурого цвета и самшита желтого цвета — основной рисунок. Фон выложен срезами можжевельника обыкновенного, имеющего более скромные текстуру и цвет.

Наибольшей прочностью и пластической выразительностью отличаются стулья, целиком вырубленные из вывороченных пней (выворотней). Пень вместе с корнями отпиливают от вывороченного ветром дерева, очищают от земли и ставят корнями вверх. У корней снимают кору, подрубают лишние ответвления и гладко стесывают сиденье. Из корневищ покрупнее таким образом можно сделать и стол (рис. 216, 4).

Из большого пня можно смастерить два стула, если распилить его на две части через сердцевину и слегка обработать. Сиденьями в таких стульях будут половинки ствола, а спинками — корни (рис. 216, 3).

Но подходящий пень не всегда легко найти, а еще сложнее перевезти. Потому основным материалом для конструирования самородной мебели, а также других предметов обихода могут стать древесные остатки на лесных делянках в местах лесозаготовок или санитарных рубок ухода. Их также можно раздобыть и в садах, парках, скверах и на придорожных аллеях после обрезки деревьев. Сучья тщательно очищают от коры и находящегося под ней слоя камбия. Если кора уже успела засохнуть, то древесину вымачивают в воде в течение нескольких суток — до размокания коры и камбия, после чего они легко снимаются топором, стругом, ножом или циклей.

Из веток с различным расположением сучьев можно получить множество различных конструктивных элементов. Приглядевшись, внимательно к веткам различных деревьев, вы заметите, что у каждого дерева свое особое расположение ветвей: очередное — у березы, черемухи, липы, дуба; супротивное — у бузины, ясеня, крушины, калины, клена; мутовчатое — у ели, сосны, пихты, лиственницы и кедра. У сосны почти каждая ветка растет под острым углом к стволу, а у ели — под прямым (поэтому на сосновой доске сучок в виде овала, а на еловой — круга, что является одним из определяющих признаков древесины). Разнообразие конфигураций стволов и веток дает возможность конструировать мебель разной сложности. Но при конструировании следует иметь в виду, что множество мелких деталей усложняет форму изделия и делает работу трудоемкой. Изделие в таком случае будет громоздким и менее прочным. В общем, чем меньше деталей, тем лучше. Например, кресло (рис. 218, 1) состоит из двух развилок, служащих задними ножками и опорами для спинки и подлокотников; двух бумерангообразных сучков, служащих передними ножками и опорами для сиденья, и нескольких жердочек для сиденья, спинки и проножек.

Небольшой столик типа журнального (рис. 218, 5) можно изготовить из двух рогатин, продольной жерди и столешницы из досок или расколотых пополам жердей.

Из сучьев, стволов и корней можно мастерить не только кресла, стулья и столы, но и книжные полки, стеллажи, вешалки и много других нужных вещей.

Для изготовления стеллажей (рис. 218, 4) необходимы две длинные рогатины, три-четыре доски или сколоченные из тонких, очищенных от коры и расколотых пополам жердей щиты.

Вешалки из сучьев и корней. Всего несколько небольших сучков понадобится для изготовления оригинальной вешалки (рис. 218, 2, 3). Такие вешалки-крючья, обработанные в виде всевозможных «утушек» и других животных, можно закрепить прямо на бревенчатую стену избы, а в городской квартире в качестве основы можно использовать подходящий кусок горбыля (рис. 218, 2)

В музее истории религии и атеизма в г. Санкт-Петербурге экспонируется фрагмент монашеской кельи, в стену которой вбита вешалка из развилки дерева, обрезанная в виде косули (рис. 218, 3).

В лесу или у водоема можно найти довольно интересные почти готовые вешалки. Так было и с автором. Однажды, прогуливаясь по берегу Минского моря, он нашел обломок соснового корня, не обратить внимание на который было ну просто невозможно. Закрепил его к багажнику велосипеда и тронулся в обратный путь домой, да в дороге сделал остановку у трехступенчатого водопада, что возле санатория «Криница». Стоит себе и смотрит, как вода перекатывается. Случайные прохожие спрашивают: «Что, рога лося нашел?» «Нет, это же корень сосны»,— отвечает обладатель столь необычной находки. Засмеялись прохожие — мол, шутишь! Подошли ближе ~ и точно: корень сосны, но уж так на рога лося похож. Совсем немного пришлось автору «руки приложить» к тому корню, чтобы вот такая оригинальная вешалка получилась (рис. 218, 6).

Вешалки из рогов. Вам может посчастливиться найти в лесу рога лося, оленя, косули. Рога диких животных с давних времен используются для изготовления вешалок, рукояток для ножей, ручек для дверей, бижутерии. У лося первые рога вырастают через год в апреле. В конце июля-августа они отвердевают, но отростков не имеют. У взрослого лося рога состоят из короткого ствола и широкой, несколько вогнутой лопаты. На одном роге может быть до 18 отростков. Взрослые самцы сбрасывают рога в ноябре-декабре, иногда позже. Молодые лоси носят рога дольше взрослых и сбрасывают их в феврале-марте. В это же время сбрасывают рога олени и косули. У оленя на одном роге может быть до 14 отростков, у косули — до 3, у азиатских косуль — до 6.

Если вы нашли рог лося или оленя, походите неподалеку от этого места и поищите второй. Животное, освободившись от одного рога, старается освободиться и от второго, иначе ему будет трудно передвигаться по лесу. Не пренебрегайте поврежденным рогом или обломком. Их можно использовать для изготовления рукояток для ножей, ручек для дверей и женских украшений.

Рога, недавно сброшенные животным на землю, обычно имеют яркую коричневую окраску, переходящую в светлые тона. Их поверхность нужно вымыть теплой водой с помощью щетки и стирального порошка. Бывают и светлые рога, которые можно слегка подкрасить слабым раствором марганцевокислого калия или настоем оболочки грецкого ореха. Для получения настоя оболочку опускают в горячую воду и настаивают несколько часов. Подкрашивать рога следует очень осторожно, так как неумелой подкраской их можно испортить (кстати, на выставках охотничьих трофеев за светлые рога эксперты при оценке могут сделать скидку, а за неумело подкрашенные — снять с конкурса). '

Кончики отростков рогов можно добела отполировать мелкой шлифовальной шкуркой. Для придания тусклого блеска сухие рога с помощью кисточки обмазывают парафином или стеарином, растворенным в бензине. После высыхания раствора рога начищают до блеска сапожной щеткой. Покрывать рога лаком не следует.

Хорошо обработанные рога укрепляют на специальных подставках-медальонах, служащих им опорами и удерживающих их в удобном и красивом положении. Для маленьких и легких рогов нет необходимости изготавливать громоздкие медальоны, чтобы повесить их на стену. Важно подобрать для медальона материал, соответствующий задуманной композиции и по цвету, и по текстуре. Лучшим материалом является древесина, особенно такие породы, как дуб, бук, вяз, ясень, береза. Опора может иметь форму круга, овала, трапеции, щита и т. д. Во всех случаях форма и размеры медальона должны гармонировать с рогами, не выглядеть вызывающе и кричаще по отношению к ним и не отвлекать внимание на себя. Размер медальона должен быть пропорционален размерам рогов, рекомендуемое соотношение ширины медальона к длине — примерно 2:3. Изготавливают медальоны толщиной 2 — 4 см из древесины твердых пород с красивой текстурой. Хорошие медальоны получаются из косого или тангенциального среза бревна или сучкова-

Поверхность медальона как по фактуре, так и по текстуре и цвету должна гармонировать с рогами и интерьером помещения. Ее можно оставить естественного цвета или тонировать морилкой, обжечь паяльной лампой или газовой горелкой. В последнем случае, кроме изменения цвета, поверхность изменит и фактуру — станет рельефной. Очень интересными получаются медальоны из наростов.

Рог лося в месте слома или спила имеет достаточно ровную поверхность. Приложите эту поверхность к плоскости медальона так, чтобы ответвления были направлены вверх. В таком положении рог нужно закрепить к медальону с помощью болта, длина и сечение которого зависят от веса рога. Иногда крепление тяжелого рога (свыше 8 — 10 кг) производят двумя болтами. Для крепления рога с помощью дрели сверлят отверстие в роге перпендикулярно плоскости слома или спила. Глубину отверстия рассчитывают в соответствии с рис. 219, с условием, что болт не должен быть слишком длинным. Затем метчиком (размер его должен быть больше диаметра отверстия на величину резьбы; номер метчика иод-

Бирают соответственно резьбе болта) нарезают в отверстии резьбу под болт. В медальоне также просверливают отверстие, но диаметр его равен номеру метчика. Головка болта

Должна быть утоплена заподлицо с тыльной плоскостью медальона, для чего делают с помощью перового сверла или полукруглой стамески углубление на величину высоты головки болта и толщины шайбы. Болт ввинчивают с помощью плоской отвертки, для чего в его головке предварительно ножовкой по металлу делают пропил-паз. Для надежности крепления нарезную часть болта перед ввинчиванием можно смазать клеем.

Маленькие рожки косули достаточно подогнать плоскостью слома к плоскости медальона и скрепить их с помощью шурупов с потайной головкой. Для этого в рожке просверливают отверстия, диаметр которых чуть меньше диаметра шурупа. Отверстие в медальоне должно быть равно диаметру шурупа и иметь раззенковку под головку шурупа. С помощью отвертки шурупами скрепляют рожки с медальоном.

Для навески вешалки на стену с обратной стороны медальона делают небольшие углубления и с помощью шурупов с потайной головкой крепят самодельную навесную петлю (рис. 220). Изготоритъ такую петлю можно из листового металла (лучше из меди, латуни, бронзы) толщиной 1,5 — 2 мм.

Мебель из наростов. Весьма интересным материалом для изготовления самородной мебели являются древесные наросты. Из них можно сделать оригинальные столы, столики типа журнальных, столики или полки для телефона, кресла, стулья, табуреты, бары.

Для мебели нужны наросты больших размеров. Большую сложность представляет их сушка. Автор обычно сушит нарост поначалу (месяцев 10 — 15) в коре, замазав срезы толстым слоем глины, затем снимает кору и глину, заворачивает заготовку в плотную ткань и выдерживает еще месяцев 8— 10, после чего досушивает уже без ткани еще полгода.

Добывать наросты для мебели непросто. Про каждую из таких заготовок можно услышать целые легенды. Представьте себе капо-корень старого фисташкового дерева весом в 120 кг. От одной мысли об этом уже становится тяжело, и, даже если учесть, что корень был сказочно красив, станет ненамного легче. А еще представьте, что он находится на берегу Черного моря (думаю, тут вам еще больше «заплохе-ло»). Что ни говорите, а автор — сильный и мужественный человек: сумел все-таки отправить этот нарост багажом по железной дороге (вот откуда и известен вес, а не так просто — «на глазок»), доставить его в минскую городскую квартиру и прямо в ней (у автора, как и у большинства из нас, нет мастерской; здесь самое время обратить рчимание и на мужество родных и близких автора, проживающих с ним в квартире) обработать твердую, подобную камню, древесину. Оказывается, она не резалась, а откалывалась при вырубании резцом. Безумно жалко остатков этого интересного материала — они все ушли в щепки, настолько твердой и хрупкой была древесина.

Цвет древесины оставлен без изменений — светлая заболонь и почти черное ядро. Заготовка перевернута корневой частью вверх. В качестве опоры использована часть ствола, под которую прикреплен плоский дисковый шарнир (использован покупной «Диск здоровья»), позволяющий креслу легко поворачиваться. Без шарнира повернуть его было бы весьма затруднительно — вес кресла около 60 кг. Со стороны капо-корня выбрана полость — место для сидения. Наружная рельефная форма сохранена.

Из такого же капо-корня с частью стволовой древесины (рис. 221, а) можно смастерить и стол (рис. 221, л). Кресло (рис. 221, к), подобное сделанному Л. Д. Ждановым из капокорня, можно сделать и из стволового нароста с частью ствола (рис. 221, б).

Стволовые наросты с частью ствола (рис. 221, в, г) можно использовать для изготовления кресел и стульев несколько иной конструкции (рис. 221, з, и).

Большого размера наросты при небольшом диаметре ствола (рис. 221, д) можно использовать для изготовления кресел

На опорах-шарнирах (рис. ножкой» (рис. 221, ж). Из тор сделал кресло в форме том состоянии. В находке 221, е) или с опорой — «курьей камчатской каменной березы ав-кисти руки человека в полусжа-он увидел образ: некий великан посадил в свою ладонь-кресло человека.

Для изготовления столешницы для столика типа журнального используют один срез большого нароста или два среза нароста средних размеров. Наиболее интересный вариант — использование одного среза нароста большого размера. Нарост для столешницы, кроме больших размеров, должен иметь причудливую форму, чтобы спил получился интересным как по текстуре, так и по контурному рисунку.

После отпиливания среза нароста (автор производил двуручной пилой с помощью товарища) выравнивают верхнюю и нижнюю плоскости (особенно тщательно верхнюю) с помощью стамески, ин~

Крустируют отверстия и трещины кусочками этого же нароста, шлифуют и наносят защитное покрытие.

Затем подбирают опору для стола. Она должна соответствовать столешнице и обеспечить устойчивость и жесткость стола.

Подбор и крепление опоры к крышке стола. Автор проверяет устойчивость стола следующим образом: ставит поочередно на крайние точки столешницы восьмикилограммовую кувалду. При этом, кроме устойчивости, проверяется и жесткость всей конструкции — столешница должна сохранить горизонтальное положение. В случае деформаций нужно выяснить их причину. Могут быть две основные причины

Деформаций: слабая опора или слабая столешница. Если слаба опора, то целесообразно ее заменить. Слабую столешницу (причиной может быть недостаточная ее толщина или прочность) можно усилить ребрами жесткости (например, расположенными крест-накрест и закрепленными снизу брусками из древесины твердых пород).

Опорой для стола могут служить нарост (рис. 222, а), нарост с частью ствола (рис. 222, б), крайний срез нароста (горбыль) с тремя сучками-стойками (рис. 222, в), корневище с частью ствола (рис. 222, г), развилки стволов или сучьев (рис. 222, д-и), кривые сучки или корни (рис. 222, к). Варианты узлов крепления опоры к столешнице показаны на рис. 222, их применение В зависимостиот вариантов

ОПОрЫ СТОЛа сведено В таблицу 12,

Таб. ища 12

Варианты

Узел крепления в гнездо на клею можно усилить, применив варианты с клином (рис. 224) или с шипами (рис. 225).

Для журнального столика автором опора сделана из засохшего на корню многоствольного можжевельника обыкновенного (вариант ж на рис. 222), который был выкопан с корневищем, очищен от земли и коры.

После спиливания всего лишнего оставлены лишь по четыре наиболее крупных и интересных по пластике стволика и корня, которые опилены в горизонтальных плоскостях, затем заготовка перевернута и корнями прикреплена к столешнице скобами (вариант г на рис. 223). К опорным стволикам в точках контакта с полом приклеены кусочки резины (МОЖНО КОЖИ). Затем произведено тонирование всей опоры и боковой части столешницы морилкой. После просушки поверхностей весь столик покрыт воском.