Расчет потребности в обоях

Количество обоев для склеивания комнаты рассчитывают по площади стен, которые нужно оклеить. Умножив сумму длин стен на высоту комнаты, находим площадь оклейки. Зная длину и ширину рулона приобретаемых обоев, можно определить площадь рулона. Разделив площадь оклейки на площадь одного рулона, получаем число рулонов, которое следует приобрести. Расход современных обоев при высоте помещения 2,5 м можно определить по таблице 15.

Таблица 15

Количество рулонов обоев, необходимых для оклеивания комнат высотой 2,5 м

Декор при окраске

При желании по окрашенной поверхности делают декоративную отделку. В частности, чтобы получить шероховатую поверхность, щеткой или кистью ударяют по свсжена-несенному покрытию. При этом волос щетки или кисти должен быть перпендикулярен к поверхности.

Многим нравится отделка набрызгом. Этот способ заключается в том, что на окрашенную поверхность (фон) ‘наносят в виде брызг состав другого цвета или того же цвета, но более насыщенный. При этом важно сочетать колер фона и набрызга. Для выполнения набрызга на кисть набирают подготовленный окрасочный состав и, поднося ее к стене, ударяют о палку, которую держат в другой руке (рис. 238, а), а можно использовать щетку с жесткой щетиной (рис. 238, б).

Иногда применяют отделку губкой. Для этого ее наклеивают на дощечку с ручкой. Губку смачивают в окрасочном составе так, чтобы с нее стекала краска, и слегка прижимают к окрашенной поверхности. При работе надо следить за получающимся узором и избегать образования неравномерных по окраске участков, выделяющихся в виде темных или светлых пятен.

Для нанесения на стены бордюров и рисунков можно использовать также специальные резиновые валики или трафареты. Последние нетрудно сделать самому из плотной чертежной бумаги, вырезав на пей те или иные узоры. Для прочности трафареты с двух сторон окрашивают олифой.

При высококачественной декоративной окраске поверхностей внутри здания применяют, как правило, матовые покрытия. Эти покрытия смягчают цветовые тона окраски, делают менее заметными дефекты штукатурки, бетона, древесины.

Чаще всего матовые покрытия получают, снижая в пленке количество связующего и заменяя его испаряющимся растворителем и вводя в составы матирующие добавки — пчелиный или искусственный воск, разведенный в растворителе. Такие покрытия красивы, но прочность их невелика. Кроме того, пленки высыхают медленно, так как на поверхности образуется восковая пленка, препятствующая испарению растворителя из ее толщи и проникновению в нее кислорода воздуха для окисления масла.

Матовый состав можно приготовить самому из обычных масляных красок, добавляя в них до 0,5% хозяйственного мыла и до 10% уайт-спирита.

Мыльный раствор готовят следующим образом. Хозяйственное мыло (40%-ное) нарезают стружкой, растворяют в небольшом количестве горячей воды (при температуре 70 — 80 °С). Полученный раствор смешивают с уайт-спиритом и при перемешивании вводят в масляную краску. При добавлении мыла прочность красочной пленки несколько снижается, поэтому ее нельзя мыть и протирать влажными тряпками. Стены, окрашенные матовыми составами, очищают сухими щетками или с помощью пылесоса.

Распространено мнение, что полы всегда надо красить в коричневый цвет. Этого делать не следует. Во-первых, коричневый цвет сам по себе мрачный, а во-вторых, он плохо сочетается с целым рядом колеров, применяемых для отделки стен. Нарядно выглядит пол охристо-желтого оттенка. Он подходит к стенам светлых, золотистых тонов. Со стенами голубоватых тонов хорошо сочетаются полы серого или зеленоватого цвета.

При желании можно сделать декоративную окраску полов. Выполняется она так же, как и улучшенная окраска. После очистки и шпатлевки пол грунтуют масляной краской светлого тона. После высыхания грунта пол окрашивают масляной краской такого же цвета. Чтобы поверхность получилась матовой (глянцевая затрудняет дальнейшие процессы), в краску добавляют 30 — 40% (от массы олифы) растворителя (скипидар или уайт-спирит). На высохшую поверхность наносят рисунок (окрасочным составом более

Темного оттенка), затем пол покрывают масляно-смоляным лаком ПФ-283 и другими.  .

Рисунок на полу может быть одноцветным, двухцветным, в виде узора или имитировать плитки. Рисунок наносят с помощью набора трафаретов, узорчатых и поролоновых валиков, резиновых торцовок. Расход краски на декоративную отделку пола и производительность примерно такие же, как и при высококачественной отделке (250 — 280 г/м2). Работать необходимо в мягкой обуви.

Наружная окраска деревянных стен

Наружная окраска деревянных стен — проблема, которая возникает через каждые 4 — 6 лет. Многие предпочитают красить стены масляными красками, что уменьшает срок «жизни» дома. Оказывается, дом, окрашенный масляной краской, почти не «дышит», в нем появляются застойные запахи и т. п., а под слоем масляной краски при постоянной влажности развиваются микроорганизмы, которые разрушают древесину.

В настоящее время известны две очень дешевые краски: шведского и финского составов. Они лишены недостатков масляных красок и имеют свои преимущества. Основные из них состоят в том, что эти краски в 1,5 раза долговечнее и в несколько раз дешевле масляных красок. Дом после окраски «дышит» , причем краска не пропускает влагу,

При повторной окраске дома названными составами не требуются (по сравнению с масляной краской) подготовительные операции: зачистка старой краски, грунтовка и т. п.

Перед повторной окраской шведским или финским составом стены необходимо только обмести щеткой или жестким веником.

Шведский и финский составы имеют устранимые недостатки: на обрабатываемой древесине не должно быть следов масляной краски, а свежеостроганная древесина должна быть обессмолена. Обессмоливание заключается в удалении с поверхности древесины всех смолистых веществ, препятствующих прилипанию красок. Перед окраской масляными красками обессмоливание обязательно, так как они к таким местам прилипают в силу однородности смол древесины и олифы, на которой приготавливают эти краски.

Обессмоливание производят 5— 10%-ным раствором кальцинированной соды с температурой 40 — 60 °С. Поверхность древесины 2 — 3 раза протирают раствором соды, затем обильно промывают теплой водой.

Старую масляную краску снимают с помощью всевозможных смывных растворов, как стандартных, так и самодельных. Самый простой смывной раствор представляет собой смесь негашеной извести — 3 части и поташа — 1 часть, разведенную до густоты сметаны. Этот раствор наносят на старое масляное покрытие и оставляют на 1,5 — 2 часа. Затем его смывают теплой водой. При этом старое покрытие легко удаляется.

Другой рецепт эффективного смывного раствора включает: известковое тесто — 1 часть, просеянный мел — 1 часть, едкий натр (каустическая сода) — 0,25%-ный его раствор добавляется до образования жидкой пасты. Обрабатываемую поверхность покрывают пастой и оставляют ее на 1 — 1,5 часа. Затем пасту вместе со старой краской смывают 1 %-ным раствором кислоты (уксусной, соляной, лимонной и т. п.), а потом — водой.

Шведский состав включает следующие компоненты (в весовых частях): мука ржаная или пшеничная — 2, железный купорос — 1, поваренная соль — 1, сухой известковый пигмент - - 1, олифа натуральная — 1, вода — 8.

Из муки и 5 частей воды готовят клейстер. Делают это так. Муку заливают небольшим количеством холодной воды и замешивают. Полученное тесто разводят холодной водой до состояния жидкой сметаны. Затем при интенсивном помешивании доливают непрерывной тонкой струей оставшуюся от 5 частей воду (кипяток). Клейстер процеживают и ставят на огонь. В горячий клейстер засыпают соль и купорос и при перемешивании растворяют их. Затем в горячий раствор добавляют пигмент и снова тщательно все перемешивают, а потом тонкой струйкой льют олифу и опять быстро размешивают. Затем добавляют оставшиеся 3 части горячей воды, разводя раствор до рабочего, т. е. малярного состояния.

Финский состав включает следующие компоненты (в весовых частях): мука — 2, железный купорос — 4, поваренная соль — 1, сухой известковый пигмент — 4, вода — 6.

Готовят краску финского состава в том же порядке, что и шведского.

Оба состава готовят в эмалированной посуде в течение

1 — 1,5 часа.

Загустевший состав можно развести до малярной густоты горячей водой, но при этом снижается его прочность.

Готовый состав нужно укутать, чтобы он был теплым в течение всего рабочего времени. В качестве рабочей посуды, куда отливают необходимое его количество, может служить пластмассовая или стеклянная банка.

Как один, так и другой состав наносят на деревянные поверхности кистью или валиком в два слоя. Красить лучше тогда, когда начинает садиться солнце. Расход состава — 250 — 350 г/м2. Красят без грунта.

Окраска цоколя

При выборе краски для цоколя необходимо иметь в виду, что она должна быть водонепроницаемой. Это и понятно, так как все разрушения происходят зимой, когда вода, попавшая в микропоры, замерзая и расширяясь, образует трещины в конструкциях.

Для окраски оштукатуренных стен и кирпичных цоколей домов одной из наиболее удачных считается хлорокислая краска, которую довольно просто приготовить в домашних условиях. Основные достоинства хлорокислой краски: она дешевая и долговечная, пропускает воздух и препятствует проникновению воды. Ее состав (в объемных частях): известь-пушонка — 3; сухой известковый пигмент — 0,75; сухой хлористый кальций — 0,35; мыло хозяйственное — 0,02 — 0,03; вода - 8.

В продаже имеются следующие известковые (щелочеустойчивые) пигменты: синтетическая киноварь — красная; сурик железный — красно-коричневый; синтетическое мумие — красно-коричневое; жженая охра — коричневая; охра — желтая; окись хрома — зеленая; природное мумие — коричневое; марс — коричневый.

В полиэтиленовую емкость засыпают известь-пушонку и пигмент необходимого цвета. Смесь тщательно перемешивают и заливают холодной водой. Раствор размешивают и процеживают через двойной капроновый чулок. Добавляют хлористый кальций и, опять размешивая, растворяют его полностью. Последним в раствор вводят распущенное в небольшом количестве воды предварительно настроганное хозяйственное мыло. И краска готова.

Окрашивают стены и цоколь краскопультом, валиком или кистью за два прохода. Желательно окрашивать стены и цоколь в пасмурную, но не в дождливую погоду во второй половине дня.

Красиво выглядит кирпичный цоколь, окрашенный хлорокислой краской яркого коричневого или красно-коричневого цвета с разделкой швов этой же краской без пигмента (т. е. белого цвета).

Отделка древесиной

Деревянный декор стен и потолка придаст интерьеру тепло и уют, особую изысканность.

Прихожую и коридор можно оформить полностью в древесине, а в комнатах облицевать часть стен на полную высоту или в виде панелей.

В прихожей (передней) с использованием древесины особенно удачно, кроме облицовки стен и потолка, можно выполнить целый гарнитур: вешалку, столик под телефон, раму зеркала, столик-консоль под зеркалом, пуфик, встроенную мебель, антресоли. Дверные проемы при таком решении тоже следует обрамить, а полотно облицевать древесиной.

Для стен можно использовать длинные, на всю высоту стены, рейки или тонкие доски как плоские, так и профилированные (с рельефом). Можно и популярную в последнее время так называемую «вагонку» — рейки с выбранными с двух сторон четвертями. Достоинство их в том, что они практически не требуют подгонки друг к другу — стыковка происходит по двум взаимодополняющим четвертям.

В общей комнате для орнаментальной панели лучше выбрать стену без проемов и свободную от высокой мебели. Однако такое решение ко многому обязывает. В том же характере нужно подобрать и все остальное: портьеры, цвет и рисунок обоев, электроарматуру, другие предметы.

Для спальни предпочтительна панель в нижней зоне комнаты с прикроватными тумбочками на ее фоне. Отличным дополнением древесине здесь будет крупнофактурный палас. Фрагмент сплошной деревянной облицовки красиво выделит в комнате и место для занятий школьника. На фоне такой панели могут располагаться полочки для учебников, небольшая грифельная доска, емкости для различных мелких принадлежностей.

В зависимости от общего цветового решения помещения древесина облицовки может быть естественного цвета или окрашенной прозрачными красителями в коричневый, желтый, зеленый и другие цвета. Независимо от выбранного цвета лицевой слой древесины следует покрыть бесцветным матовым лаком. Это предохраняет ее от загрязнения. Окрашивание деревянной облицовки непрозрачными масляными и водоэмульсионными красками недопустимо, так как эти краски скрывают красивую текстуру древесины.

Обшивка тесом

Для украшения дома, утепления его, а главное, предохранения от загнивания можно применить обшивку тесом. Дешевле и легче заменить обшивку, чем ремонтировать или заменять бревна в стенах. Тес требуется сухой, лучше «вагонка». Располагать его можно в любых направлениях по отношению к бревнам. Обшивку рекомендуется крепить к брускам, прибитым к стенам строго по вертикали и горизонтали с шагом не более 1,5 м, и так, чтобы они не мешали возможной осадке дома. Для этого на бруске в трех-четырех местах прорезают сквозные отверстия длиной по 10 см и диаметром, равным диаметру применяемых гвоздей или ершей. Гвозди применяют толстые, и под шляпки подклады-вают шайбы-прокладки; забивают их так, чтобы они были вверху каждого отверстия и при осадке стен могли опуститься вниз. К брускам прибивают тес (по два гвоздя в тесину), который располагают по-разному: горизонтально, в «елочку» и т. д. Тесовую обшивку лучше покрыть масляным лаком для наружных работ в два слоя, предварительно прогрунтовав горячей натуральной олифой. После грунтовки и первого нанесения лака нужны перерывы для высыхания олифы и лака не менее чем по двое суток.

Облицовка каменными материалами

Облицовка каменными материалами придает интерьеру своеобразный вид и романтичность. На дачах или в усадебных домах каменными материалами облицовывают отдельные участки стен, исходя, главным образом, из эстетических соображений. Из каменных материалов для облицовки стен в интерьерах применяют чаще всего бутовый камень, камень-плитняк, красный лицевой кирпич или клинкер (специально обожженный кирпич). Бутовым камнем, кирпичом или клинкером уместно облицевать стен у или часть стены, на которой расположен камин, или стену в теплице, которая служит и своеобразным зимним садом.

Следует отметить, что облицовка стен каменными материалами (толщина ее — от 70 до 130—150 мм) несколько уменьшает габариты, а следовательно, и площадь помещения. Поэтому более рационально использовать каменный материал непосредственно для кладки стен. Б этом случае он является и конструктивным и декоративным элементом. Однако это возможно только при новом строительстве. Если же интерьер создается в существующем помещении, каменные материалы используются как облицовочные.

Облицовку каменными материалами выполняют на цементно-песчаном растворе, состоящем из одной части цемента и двух-трех частей песка. Камни тщательно подбирают по форме и цвету. Швы между камнями (кирпичами) расшивают, делая их выпуклыми или углубленными. Облицовку можно покрыть лаком, причем камни покрывают одним слоем, а швы двумя. Если нанести больше слоев, то облицовка будет б ликовать.

С каменной облицовкой хорошо сочетается декоративное озеленение, художественные изделия из кованого металла, фарфора, керамики. В стене, облицованной каменными материалами, можно устраивать декоративные ниши для размещения в них картин, художественных изделий из керамики, металла и др. Заднюю плоскость ниши можно оштукатурить и окрасить в белый, густой синий, красный или иной цвет.

Облицовка кирпичом

Многие индивидуальные застройщики и дачники часто облицовывают деревянные стены домов с наружной стороны кирпичом. И порой выполняют эту работу неправильно. Стены под такой облицовкой сыреют, там быстро появляется грибок — опаснейший разрушитель древесины. А ведь назначение облицовки — утеплить, усилить звукоизоляцию и увеличить долговечность строения.

Стены до облицовки сначала тщательно проконопачивают — все пазы заполняют паклей или стекловатой и прижимают ее деревянными рейками, которые прибивают гвоздями.

Облицовка возводится на прочном фундаменте по уложенной горизонтально гидроизоляции. Кладку выполняют в четверть или в полкирпича. Используют обоженный глиняный или силикатный кирпич, на 1 м2 кладки понадобится при кладке в полкирпича 50 штук одинарного или 30 штук полуторного, а при кладке в четверть кирпича — 30 штук.

Кладку ведут на сложном растворе состава 1:2:9 (1 часть цемента, 2 части извести и 9 частей песка).

Эта плотная кладка без щелей не должна прилегать к самим стенам, а отступать от них на 50 — 70 мм. Для ее удержания в швы кладки укладывают одним концом клям-меры — стальные полоски, вырезанные из кровельной оцинкованной стали шириной 4 см (лучше сложенные вдвое). Кляммеры из обычной стали окрашивают масляной краской. Другой конец кляммера крепят гвоздями к стенам. Ставят их из расчета 1 штука на 1,5 м2 облицовки, через 50 — 70 см друг от друга, с заделкой в швы облицовки на 60 —100мм.

До карниза или кровли облицовку кладки не доводят на один ряд. В местах, где она соприкасается с древесиной, укладывают два слоя толя или рубероида.

Кроме того, необходимо внизу и вверху оставить продухи (2,5 — 3 м между ними) и закрыть их сеткой с ячейкой 5x5 мм. Размеры продухов 150x150 мм. Частая сетка предохраняет от попадания в пространство между облицовкой и стеной насекомых и грызунов. Через продухи происходит усиленная вентиляция отсыревших мест. На зиму их следует закрывать теплоизоляционным материалом.

Облицовка — дело нехитрое, если применить...

Качественно облицевать кухню и ванную комнату вы сможете сами, если примените...

...Рамку-шаблон для нанесения раствора

Чтобы на облицовочные керамические плитки нанести равномерный слой раствора, воспользуйтесь рамкой-шаблоном (рис. 239, а) с отверстием. Размеры сторон ее отверстия должны быть на 10 мм меньше размеров плитки. Высота же бортиков выбирается соответственно толщине слоя раство-ра(Ю—15 мм).

На плитку, прижатую к бортикам шаблона, накладывают раствор, выравнивая поверхность ребром кельмы (рис, 239, б). При этом по краям тыльной стороны плитки остаются незаполненные раствором полоски шириной 5 мм (рис. 239, в).

Плитку с раствором в горизонтальном положении подносят к месту укладки, а затем быстро, но осторожно ее переворачивают и прижимают всей плоскостью к стене. Плитку ориентируют по уложенным ранее рядам и по натянутому причальному шнуру. Легким ударом ручки кельмы плитку осаживают до уровня уложенной облицовки. Выступающий

Из-под плитки раствор подрезают кельмой или шпателем и кладут обратно в растворный ящик.

Наша компания предлагает вам не дорогие бани из профилированного бруса в Москве и Московской области. Наши поставщики имеут всю необходимую сертификацию на строительные матреиалы и гарнтируют только качественный продукт.

Приезжайте к нам в удобно расположенный офис на станции метро Таганская. Мы работаем до 20.00 часов вечера.

Все модификации бань могут менятся по вашему жалинию. Так же для вас возможно создание проекта по индивидуальному заказу. Сроки исполнения оговариваются непосредственно с каждым заказчиком.    

Видео строительство дома из бруса