Крыша

Обычная крыша бани состоит из несущей части — стропил и обрешетки, а также наружного покрытия — кровли. Применяют два типа стропил — висячие и наслонные. Висячие стропила состоят из двух стропильных ног бревен диаметром 130—160 мм или досок сечением 40—180 мм, работающих на сжатие и изгиб и передающих усилие распора на деревянную затяжку, которой служит балка чердачного перекрытия с выпущенными концами. Если доски толщиной 40 мм — проблема, вместо одной такой доски берут две более тонкие и сплачивают их между собой болтами, шурупами, гвоздями. В коньке стропильные ноги соединяют в полдерева, а нижние концы врубают в балку. Расстояние между соседними стропилами составляет 100—120 см.

7*

Наслонные стропила при строительстве бани резонно применить для односкатной крыши. Они укладываются вдоль ската, опираются непосредственно на наружные стены, и затяжка не требуется. Если стены кирпичные или панельные, стропила должны опираться на стены через настенный брус-мауэрлат. Установка наслонных стропил, таким образом, несколько проще.

Стропильные ноги надо накрепко связать с опорными элементами и в конечном счете — со стенами, чтобы крышу не унесло ветром. Делают это с помощью стальных шпилек с резьбой, скоб или стальной проволоки диаметром 6—8 мм.

Стропила поддерживают обрешетку, устройство которой зависит от типа кровли. Кровля подойдет любая. Например, в Финляндии в настоящее время при строительстве сауны в стиле «ретро» применяют односкатную дерновую кровлю. Тем, кто захочет воспользоваться этой конструктивной идеей и сделать дерновую кровлю на своей бане, напомним, что такая кровля тяжелее других, поэтому для нее нужны мощные стропила и прочный, достаточно плот

Ный дощатый настил. На доски настила на битумной мастике наклеивают не менее двух слоев рубероида с разбежкой в стыках. Если верхний слой рубероида без крупной защитной посыпки, т. е. он не кровельный, его надо полностью залить расплавленным битумом н самому сделать посыпку из мелкой гальки размером 5—10 мм, утопив ее в битум, пока он жидкий. Потом на гидроизоляцию насыпают слой более крупного гравия толщиной 5—8 см и укладывают два слоя травяного дерна. Нижний слой—корнями вверх, верхний — корнями вниз. Такая дерновая кровля, кроме «экзотики», имеет и практическое достоинство — отпадает необходимость в дополнительной теплоизоляции потолка.

Первый дощатый (рабочий) настил укладывают по стропилам с небольшими промежутками, второй, защитный, — из узких досок под утлом 45° к рабочему настилу. Между настилами следует поместить противоветровую прокладку из одного слоя рубероида.

Деревянные разреженные основания нужны под покрытие волнистыми асбоцементными листами, алюминиевыми «гофрами», черепицей и деревянными изделиями.

Все элементы обрешетки или сплошного дощатого настила прочно закрепляют на стропилах. Стыки брусков, жердей и досок обязательно располагают вразбежку над стропилами. Наибольшие по ширине обрешетины размещают под кромками перекрывающих друг друга кровельных материалов, а также у конька и карниза. Первая от карниза обрешетина должна быть выше остальных на толщину кровельного настила, то есть на 10—35 мм. В коньках и на ребрах кровли деревянные бруски устанавливают на ребро.

Деревянные обрешетины, настил н элементы стропил, не защищенные теплоизоляцией, должны отстоять от дымовой трубы не ближе чем на 130 мм. Закладку деталей для пропуска трубы делают до укладки кровельного материала.

Для отдельно стоящей бани небольших размеров требования по прочности крыши значительно ниже, но всегда необходимо учитывать одно обстоятельство: крыши испытывают нагрузки от ветра и снега. Меньше всего снега накапливается (или его вообще не бывает) на плоских крышах, с которых снег сдувается ветром. Если ваша баня стоит на открытом, продуваемом месте, целесообразно сделать для нее односкатную или двускатную крышу с небольшим уклоном и без чердака. В этом случае конструкция крыши намного упрощается. Но в качестве кровельного материала в данном случае придется использовать только рубероид или кровельное железо, а также алюминиевый гофр. Асбоцементные волнистые листы не годятся для таких малых уклонов: кровля начинает быстро протекать. Если вы используете шифер, угол наклона кровли должен быть не менее 30°. Кстати, на кровлях с углом наклона 30—45° снега за зиму собирается больше всего, и вес его может достигать опасных значений. Во всяком случае, об этом надо помнить, начиная строительство. Заметим еще, что кровли с уклонами от О до 2,5% счита-

1отси плоскими, а с уклонами 2,5% и более — скатными.

Кровли из рулонного материала выполняют в виде

I идроизоляционного ковра из 3—4 слоев этого ма-1ч*риала (слои проклеиваются между собой). В верх-пом слое укладывают рубероид с крупнозернистой или чешуйчатой посыпкой. Если такого нет, делают защитный слой из светлого гравия размером 5—

10 мм, утопленного в битум.

Когда имеете дело с рубероидом, то, прежде чем приклеивать его расплавленным битумом, смойте керосином или соляркой присыпку из талька, которая наносится, чтобы рулон рубероида не склеился при транспортировке. Если мы собираемся его приклеить, значит, присыпку надо обязательно смыть. К сожалению, профессионалы-строители сплошь и рядом «забывают» смыть присыпку, поэтому-то кровли и текут, каждый год требуя ремонта.

И последнее. Рубероид иногда применяют для устройства временной кровли на разреженном осно-

Вании, например, если еще не преодолены трудности с приобретением кровельного железа. Тогда рубероид необходимо прибить рейками на стыках и по краям, а посередине придавить горбылем или малоценными тяжелыми досками, стремясь, чтобы они легли на промежутки между элементами обрешетки.

Асбестоцементные кровли из волнистых листов (из шифера) устраивают по деревянной обрешетке на кровлях с уклоном более 27°. На первый взгляд кажется, что сделать такую кровлю проще простого. И это действительно так, но сначала надо изучить особенности ее укладки. На практике приходится, к сожалению, наблюдать безграмотность в этом деле, приводящую к существенному снижению срока службы кровли, особенно при малых наклонах крыши. Типичные и распространенные ошибки следующие: листы шифера при закреплении на обрешетке пробивают гвоздями и так их располагают, что четыре угла сходятся в одном месте. Пробивание гвоздями приводит к образованию в шифере трещин, которые со временем расходятся, а расположение листов — к их искривлению и неплотному прилеганию. Поэтому снеговая и ветровая нагрузка вызывает излишнюю деформацию листов, способствуя развитию трещин. А под неплотные стыки начинает поддувать ветер, занося на чердак снег. В этом случае «народная мудрость» советует подложить под шифер рубероид, что, в свою очередь, вызывает необходимость сплошной обрешетки.

При устройстве крыши для бани проще всего лис-

Ч и шифера укладывать вразбежку. В этом случае, чтобы покрыть один скат банной кровли, вам, скорое всего, придется разрезать вдоль только один лист шифера. Режут шифер ножовкой по дереву.

Основанием под покрытие шифером является обрешетка из мерных брусков сечением 60 х 60 мм. Каждый лист шифера должен опираться только на три бруска; по краям и в середине. Заметим, что все четные бруски должны бы иметь высоту не 60 мм, а 63 мм. Для однотипности их все же обычно делают одинаковыми, то есть 60 х 60 мм, но в этом случае четные бруски приподнимают с помощью подкладных планок толщиной 3 мм, уложенных на стропила. Если все эти условия строго соблюсти, нахлестка листов будет плотной и листы прочно лягут на обрешетку.

Перекрытие листов нижеуложенного ряда выше-уложенным должно составлять примерно 140 мм при уклоне до 30° и 120 мм — при более крутом уклоне.

В районах, где возможны сильные ветры (8 баллов и выше), шифер крепят шурупами и скобами в карнизном ряду. Если все же между листами шифера остались зазоры, превышающие 7 мм, их следует заделать с помощью мастики, состоящей из 45% (по объему) битума марки БН-90/10, 30%— солярки, 12%— извести-пушонки, 13%— волокнистого асбеста. Мастику наносят на перекрываемые полосы деревянным шпателем слоем толщиной 5—6 мм, шириной в поперечных соединениях 30—40 мм, а в продольных — 60—70 мм.

На коньке крыши устанавливают брусок 2 и с обеих сторон от него укрепляют по два обрешоточных бруска 1. После покрытия обоих скатов на бруске 2 устанавливают скобы 7 для закрепления на них пероносных ходовых мостиков и коньковый брусок 3, верхнюю грань которого закругляют. Коньковый брусок по всей длине покрывают рулонным материалом и укладывают коньковые детали навстречу господствующим ветрам (см. рис. 62).

Первой укладывают более длинную коньковую деталь КПО-1, располагая ее широким раструбом к фронтону. Со стороны смежного ската ее накрывают коньковой деталью КПО-2, укороченной на 100 мм. Тут же делают разметку отверстий для креплений. Через обе коньковые детали по продольной оси волны сверлят два отверстия и по два отверстия сверлят на плоском отвороте каждой рядовой коньковой детали; отверстия на отворотах должны проходить через гребни волн листов основного покрытия. При отсутствии специальных коньковых деталей из асбоцемента конек защищают кровельной сталью или просто двумя обрезными досками, сбитыми между собой под нужным углом.

Наша компания предлагает вам не дорогие бани из профилированного бруса в Москве и Московской области. Наши поставщики имеут всю необходимую сертификацию на строительные матреиалы и гарнтируют только качественный продукт.

Приезжайте к нам в удобно расположенный офис на станции метро Таганская. Мы работаем до 20.00 часов вечера.

Все модификации бань могут менятся по вашему жалинию. Так же для вас возможно создание проекта по индивидуальному заказу. Сроки исполнения оговариваются непосредственно с каждым заказчиком.    

Видео строительство дома из бруса