Как правильно париться

«Парься — не ожгись, поддавай — не опались, с полки не свались». Вроде бы понятно. Однако не все так просто. Нужно всегда помнить, что с парной шутить нельзя, особенно новичку. Здесь все надо делать очень осторожно и постепенно. Помнить, что парная баня — это лечебное средство, и, как и лекарство, это средство надо принимать с умом, не в лошадиных дозах. Поэтому прежде чем начать пользоваться парной баней, будет весьма нелишне посоветоваться с врачом, особенно людям пожилого возраста .

Банная процедура с парением — это целая наука. Отправляясь в баню, возьмите с собой следующие принадлежности: сменное белье, веник, простыню, махровое полотенце или халат, мыло или шампунь, ножницы для ногтей, пемзу для подошв ног, мочалку, гребенку, массажную щетку, варежки (лучше шерстяные), чтобы держать веник, шлепанцы. Для женщин обязательно маленькое махровое полотенце, на котором придется сидеть в парилке.

К встрече с горячим паром готовятся исподволь. Новичкам, пожилым людям и любителям бани с повышенным артериальным давлением (если, конечно, парная им не противопоказана) и неврозами надо сначала принять горячий душ в течение 3 мин или горячую ножную ванну. Остальным достаточно просто сполоснуться под теплым душем, но не мочить голову — так легче будет переносить высокую температуру в парной. Перед парной не следует мыться с мылом, так как в этом случае с поверхности кожи удаляется жир, предохраняющий ее от жжения в парной, особенно если хлестаться веником. Мыться с мылом необходимо после окончания парной процедуры.

После душа голову повязывают полотенцем в виде чалмы. Этот «головной убор» в парилке надо постоянно смачивать холодной водой, чтобы голова не перегревалась. Укажем здесь на особый вред резиновых шапочек, которые применяют некоторые банные «(специалисты». Тесная шапочка обжимает голову и сдавливает кровеносные сосуды, и ее ношение приводит как минимум к головной боли, недомоганиям, головокружениям.

Войдя в парилку, не следует сразу лезть на полку. Сначала нужно 5—7 мин посидеть внизу или в крайнем случае полежать на средней полке. Тело должно предварительно прогреться при относительно небольшой температуре. Нагрев вызовет необходимое расширение сосудов, и начнется потоотделение. Новичок может этим и ограничиться, веник ему лучше отложить до следующего раза. Чтобы равномерно прогреть все части тела, опытные парильщики обычно лежат на средней полке, поворачиваясь с боку на бок. Это облегчает работу сердца.

После первого прогревания (через 5—7 мин) следует выйти из парилки и отдохнуть. При этом, поднимаясь с полки, не вставайте резко — можно потерять равновесие. А выйдя из парилки, не следует сразу ложиться, лучше 2—3 мин походить.

Отдыхать между заходами в парилку надо 15— 20 мин: сначала 5—7 мин в мыльном отделении, затем в раздевалке. Во время отдыха неплохо выпить маленькими глотками чашку свежезаваренного крепкого чаю, стакан квасу или минеральной воды.

После отдыха можно идти париться. Но сначала создают в парной оптимальную для себя атмосферу по температуре и влажности. Для этого на раскаленные камни небольшими порциями выплескивают кипяток (по 100—200 мл). Если париться с веником, влажность должна быть более высокой. Полив кам* ней именно небольшими порциями воды позволяет сделать пар менее влажным, «легким» или «мягким». Вот откуда выражение «с легким паром». А если воду подливать большими порциями, то она тяжелым паром оседает вниз, пар жжет кожу, излишне нагружается сердечно-сосудистая система и у парильщика возникает чувство усталости. Такой пар называют с<сырым», «тяжелым».

В сауне, где температура достигает 90—120°С, а печь не имеет камней, излишняя сухость раздражает слизистую носоглотки. Чтобы увлажнить воздух, в такой бане слегка поливают горячей водой стены и потолок. Появляются также трудности с веником — при такой температуре листья его моментально скручиваются и опадают. Поэтому лучше брать с собой в парилку таз с горячей водой и почаще смачивать в нем веник.

Часто для получения пара «поддают» не чистой водой, а водой с небольшими добавками пива или кваса. Аромат при этом создается восхитительный — пахнет свежеиспеченным хлебом.

Дополнительную пользу от бани обеспечивают лекарственные растения, которые усиливают терапевтический, оздоровительный эффект банной процедуры. Как известно, в медицине для быстрого введения в организм лекарственных препаратов пользуются аэрозолями. Лекарство распыляют в воздухе, оно попадает в легкие и немедленно в кровь. Этот метод давно известен народной медицине. В бане, поддавая на камни настойки из различных растений, как раз и получают целебные аэрозоли.

Например, многие парильщики пользуются настойкой эвкалипта, которую можно купить в аптеке. Эвкалипт — удивительное дерево, древесина его не гниет, в ней не заводятся насекомые. Листья эвкалипта обладают бактерицидными свойствами — они убивают бактерии, причем возбудителей таких болезней, как дизентерия, дифтерит, брюшной тиф.

Есть и другие доступные и очень полезные растения: мята, цветки липы, чабрец, душица, зверобой, мать-и-мачеха, аптечная ромашка, шалфей. Иногда для «банного букета» применяют смеси: смесь ромашки, душицы и чабреца — «аромат степи»; настой из листьев березы, можжевельника и липы — «лесная сказка». Некоторые любители в эти коктейли добавляют немного горькой полыни, которая весьма полезна при заболевании органов дыхания. Комбинируя «букет» по своему желанию, берут растения и травы понемногу, в разумных пределах: антисептические, отхаркивающие, тонизирующие, успокаивающие, потогонные, ароматные (примерно 70—100 г отвара на таз горячей воды). Важно не переборщить, иначе появляется запах гари.

А как приготовить отвар? Смесь из растений засыпают в эмалированную кастрюлю, заливают кипятком, закрывают крышкой и ставят на сильный огонь. Как только «варево» закипит, нагрев уменьшают до минимума и сверху кастрюлю накрывают тряпкой. В таких условиях отвар томят около 1 ч, затем дают ему охладиться, не открывая крышки. После этого холодный отвар процеживают через марлю, разливают в бутылки, плотно закупоривают и ставят на хранение в темное, прохладное место. Запасаются отваром на 1,5—2 мес.

Чтобы в парилке отвар не дал запаха гари, надо сначала плеснуть на камни немного воды, тут же поддать немного горячей воды с отваром, затем опять поддать немного чистой воды и снова воды со снадобьем.

Необходимым атрибутом бани является веник — «в бане веник дороже денег». Чаще всего пользуются березовыми и дубовыми вениками.

Березовые веники заготовляют в начале или в середине июля в сухую погоду, срезая ветки длиной около 60 см. Ветки, связанные в веники, сушат и хранят в сухом, прохладном и затемненном месте, укрытом от ветра, например на чердаке.

Вязать веник надо следующим образом. Сначала очищают ветки от листьев и сучков в том месте, где будет ручка. Затем нужное число веток обматывают шпагатом, сжимая ветки левой рукой. Лишние концы удаляют.

Хорошо хранить веники в стоге сена. Зимой можно хранить заготовленные ветки в виде одного снопа, по мере надобности связывая их в веник. В обоих случаях листья сохраняются лучше.

Дубовые веники режут в июне — августе в сыроватом, затемненном лесу.

Некоторые любители бани предпочитают комбинированные веники: из березы, дуба, можжевельника, липы. Существуют лечебные веники из крапивы, эвкалипта, хвои.

Если веник свежий, его не запаривают, иначе он раскиснет. Сухой веник следует сначала опустить на 10—20 мин в холодную, а затем на 1—3 мин в горячую воду. Очень сухой веник приходится распаривать дольше: налить в таз кипяток, опустить в него веник и закрыть сверху другим тазом. Такой сухой веник можно быстро распарить так: обмакнуть в таз с горячей водой и на 1—3 с положить на камни в печь, вращая и потряхивая, чтобы он не обгорел. Повторить эту процедуру 2—3 раза, и через 1—2 мин веник готов.

Массаж веником усиливает кровообращение в коже и более глубоких тканях. Благодаря этому прош ходит перераспределение крови, лимфы и меж-I к. шевой жидкости по всему телу. Любой веник иыделяет фитонциды, убивающие болезнетворные Гмктерии. Эфирные масла, содержащиеся в листьях и петках, попадая на кожу, улучшают обмен веществ, препятствуют преждевременному старению кожи: «Который день паришься, тот день не старишься».

Лучше париться вдвоем, и тому, кого «обрабатывают» веником, следует находиться в положении лежа. Веник надо держать руками в рукавицах. Помните, мы предупреждали выше? Иначе ладони быстро покрываются водяными мозолями. Париться надо «по науке», не истязая друг друга бессмысленным битьем. Один партнер ложится на живот, вытянув руки вдоль туловища, другой двумя вениками сначала осуществляет «поглаживание» от стоп до головы и обратно. В обратном направлении один веник должен скользить по одному боку, а другой — по другому, затем по боковым частям таза, бедрам и икроножным мышцам к стопам. И так 2—3 раза. Далее веники нужно приподнять вверх, захватить ими горячий воздух, опустить на поясницу и прижать рукой на 1—3 с. Этот прием называется компрессом. Он особенно полезен при травмах, боли в мышцах после физической нагрузки, радикулите.

При боли в крестцово-поясничной области рекомендуется «растяжка», когда оба веника кладут иа поясницу и одновременно разводят в стороны: один — к стопам, другой — к затылку. Аналогичные движения производят в области лопаток и колен. Весь комплекс повторяют 3—4 раза. При этом следует обращать внимание на то, чтобы веники передвигались не по воздуху, а обязательно касались тела. Если в парилке температура воздуха слишком высокая и кожа не выдерживает жары, веники следует передвигать медленно, не поднимая вверх. Жжение кожи устраняют веником, смоченным в прохладной воде.

Еще один прием парения— постегивание. Выполняют его быстрыми постегивающими движениями концевой частью веника. Сначала по спине во всех направлениях, затем по пояснице, тазу, бедрам, икрам, стопам. Продолжительность процедуры постегивания примерно 1 мин. Заканчивают этот прием поглаживанием, но быстрее, чем вначале.

Далее напарник ложится на спину, и все приемы повторяются в той же последовательности в течение 2 мин.

Похлестывание — это более сильный п осле дующий прием. Веник поднимают вверх, захватывают им горячий воздух и делают 2—3 похлестывания по всем частям тела, сочетая эту процедуру с компрессом.

И наконец, финал парения — растирание, которое выполняют следующим образом: одной рукой веник берут за ручку, а ладонью другой, слегка надавливая на лиственную часть, растирают постепенно все тело. Туловище растирают во всех направлениях, конечности — вдоль.

12. Ограждение участка

Какой конструкции будет забор, решат ваше желание и имеющиеся в наличии материалы.

При выборе типа забора надо учитывать следующее. Полностью деревянный забор начинает разрушаться через 10—12 лет после постройки. Забор деревянный на бетонных или стальных столбах ветшает через 12—15 лет. Причем замены, как правило, требуют только деревянные элементы. Полностью металлический забор (столбы могут быть и бетонные) при правильной постройке и эксплуатации «живет» более 25 лет.

Деревянный забор. Хотя он и менее долговечен, но относительная дешевизна и доступность материалов, легкость постройки своими силами прельщает многих владельцев участков.

Столбы ошкуривают начисто, запиливают на два ската. «Земляную» часть столба обрабатывают по-разному. Можно ее обуглить на костре, промазать поверхность горячим гудроном (варом), оклеить двумя слоями рубероида (толя) на горячей или холодной мастике,

Можно предохранить «земляную» часть столба от гниения и таким способом. Из достаточно толстой полиэтиленовой пленки при помощи электрического утюга с терморегулятором сваривают длинные пакеты. Диаметр пакета должен быть несколько больше диаметра столба, высота — на 10—15 см длиннее его «земляной» части.

Пакет после проверки на герметичность натягивают на нижнюю часть столба (столб должен быть сухим) и заливают в пакет противогнилостный раствор.

Лучшим (из доступных) противогнилостным раствором считается раствор железного купороса и бихромата калия в мягкой воде; компоненты смешивают в соотношении 1:1:20 (по массе).

Несколько хуже действует раствор железного или медного купороса, при этом на 1 массовую часть купороса берется 10 частей воды. Каждый столб должен простоять в такой ванне не менее 2 суток. Затем его сушат в течение 3—5 суток. После этого всю «земляную» часть и несколько выше промазывают горячей смесью гудрона и солярки в соотношении 1:1 (по массе).

Прожилины (слеги) сечением не менее 40 х 80 мм строгают на один скат, снизу у края шпунтубелем выбирают небольшой паз. При такой форме прожилины дождевая вода быстро стекает и не застаивается на ней.

Приступая к установке столбов, вначале с помощью садового бура роют ямы под угловые столбы.

Глубина ямы должна быть около 1,2 м. На дно насыпают песчаную подушку толщиной 20 см.

Столб устанавливают в яме по отвесу и закрепляют временными раскосами. Щель между столбом и краем ямы засыпают песком в несколько слоев, обильно смачивая каждый слой и трамбуя его.

Все столбы устанавливают только по шнурку, выставляя их в ямах строго вертикально. Расстояние между столбами составляет 3 м при длине прожилин 6 м.

С помощью шнурка или длинной рейки размечают на столбах места запилов под прожилины. Стыки нижних и верхних прожилин разносят на соседние столбы. В этом случае забор будет стоять более надежно и меньше «гулять» весной и осенью.

Штакетник прибивают к прожилинам, выравнивая его по шнурку или шаблоном. Последний позволяет быстрее и точнее прибить штакетник. Ширина вертикальной доски шаблона определяет шаг разноса штакетин.

При закреплении штакетника удобно работать молотком, который имеет отверстие в верхней части бойка. Таким молотком легко загнуть конец гвоздя и вогнать его в прожилину, что обеспечивает дополнительную прочность забора.

Забор на бетонных столбах. Под бетонные столбы выкапывают ямы диаметром в 2—2,5 раза больше, чем диаметр столба (при столбах прямоугольного сечения диаметр ямы — диагональ столба). На дно каждой ямы насыпают песчаную подушку толщиной около 20 см. Столб устанавливают строго вертикально посередине ямы

Бетонный раствор заливают порциями в пространство между столбом и стенкой ямы и с помощью отрезка доски регулярно уплотняют. Последние порции раствора кладут несколько выше уровня земли и придают выступающей части коническую форму; поверхность выступающей части железнят.

Стальные и асбоцементные трубы, выполняющие роль столбов, устанавливают1 так же, как и бетонные, но на песчаную подушку в яме сначала кладут слой бетона толщиной 15—20 см и только после этого выставляют столб и заливают раствор.

В асбоцементные трубы желательно установить железную арматуру и залить отверстие бетоном.

Самый долговечный — забор из бетонных или стальных столбов и проволочной сетки. Он имеет еще одно немаловажное преимущество: такой забор наиболее «прозрачен», в результате чего участок лучше проветривается, а так как всевозможные (особенно летающие) вредители боятся сквозняков, то количество их на таком участке заметно уменьшается.

При устройстве забора из сетки, натянутой между столбами, необходимо укрепить раскосами угловые столбы, а также столбы у ворот и калиток. Это надо для того, чтобы при натяжении сетки столбы не сместились.

Сетку прикрепляют к крайним столбам с помощью металлического стержня и проволоки, которой стержень прикручивается к столбу. Верхняя и ниж-имя стальные проволоки, пропущенные через крайние ячейки сетки, натягиваются с помощью болта с проушиной.

Необходимо отметить способ соединения отрезков полотен из сетки (обычно они имеют длину 10 и ширину 1,5 м) в общее длинное полотно. Для это-I о с одного из полотен удаляют крайний вертикальный повив. Это легко сделать, если его вращать и вытягивать в продольном направлении. Два полотна сетки укладывают рядом и удаленным ранее пови-вом соединяют их, вворачивая его так, чтобы он попеременно захватывал ячейки обоих отрезков сетки.

В продаже имеются готовые секции сеточного забора, имеющие рамку из стального уголка. Подобного рода секции легко сделать и самостоятельно. Кстати говоря, столбы забора из таких секций не требуют установки раскосов.

В последнее время наметилась тенденция не делать деревянных или сеточных заборов, а заменять их так называемыми зелеными заборами. При правильной посадке и хорошем уходе такой забор чрезвычайно декоративен и не требует особых затрат на его «постройку» и эксплуатацию.

Для создания зеленых заборов подходят такие кустарники, как боярышник (кустарниковые формы), терновник, жасмин Лемуана, сирень, жимолость, кизильник и др. А самый подходящий для этих целей— боярышник обыкновенный (колючий).

Молодые кустики боярышника высаживают двумя рядами в шахматном порядке. Расстояние между рядами — 50—60 см, между кустами — 40 см. Во время роста кустов проводят две обрезки. Когда они достигнут высоты 70—80 см, их обрезают на уровне 35—40 см. Как только кусты отрастут до высоты 100—110 см, их подрезают на уровне 70—80 см. При такой подрезке произойдет нормальное загущение зеленого забора.

Для того чтобы забор был «непроходимым», нужно соседние кусты привить друг к другу методом сближения.

Уход за зеленым забором заключается в периодическом рыхлении почвы год ним, удобрении, поливе, подрезке кустов, подсадке новых растений взамен выбывших и т. п.

Калитка. Деревянные столбы для калитки делают высотой 2 м. Каждый столб со стороны, прилегающей к калитке, затесывают. К затесам на гвоздях или болтах прикрепляют два бруса.

Калитку обычно навешивают к брусу правого столба. Открываться калитка должна на улицу, в этом случае в снежную зиму ее легче освободить от снега.

К левому брусу прибивают ограничительную рейку. Ее делают из двух частей, между которыми устанавливают одну из петель для замка. Навешивание замка с внутренней стороны калитки затрудняет возможность сбить его или открыть отмычкой.

Оголовье калитки, кроме того, что оно украшает ее, выполняет и основную функцию: стягивает столбы и не дает им перекоситься в продольном направлении в весеннюю и осеннюю распутицы.

Основа оголовья — доска толщиной 40—60 мм, прикрепленная к столбам. Сверху на нее накладывают два слоя рубероида (или толя), а поверх кладут крышу из оцинкованного железа. Свесы крыши при желании украшают фрагментами из прорезного железа.

Раму калитки собирают на шипах и обязательно ставят раскос (он тоже крепится на шипах). Затем, пользуясь шаблоном, прибивают штакетник.

Калитку навешивают на специальных петлях, называемых амбарными: у них одна половинка каждой петли — длинная. Петли крепят оцинкованными или кадмированными шурупами. Привинчивают ручки и проушины для висячего замка.

Врезной замок на калитку ставить не рекомендуется, так как даже небольшие перекосы не дадут возможности его закрыть.

На бетонных, стальных и асбоцементных столбах с помощью хомутов крепятся два бруса, на которые, в свою очередь, навешивают деревянную калитку.

На стальных столбах калитку fee петли) можно приварить. В этом случае к противоположному столбу приваривают уголок-ограничитель, который оснащают элементами для запирания калитки.

Калитку у забора из сетки делают из сетки, окантованной стальным уголком. Оголовье у таких калиток — из стальной полосы.

Наша компания предлагает вам не дорогие бани из профилированного бруса в Москве и Московской области. Наши поставщики имеут всю необходимую сертификацию на строительные матреиалы и гарнтируют только качественный продукт.

Приезжайте к нам в удобно расположенный офис на станции метро Таганская. Мы работаем до 20.00 часов вечера.

Все модификации бань могут менятся по вашему жалинию. Так же для вас возможно создание проекта по индивидуальному заказу. Сроки исполнения оговариваются непосредственно с каждым заказчиком.    

Видео строительство дома из бруса