Гидроизоляция каменных конструкций

Каменная кладка поглощает и пропускает воду, поэтому, соприкасаясь с грунтом, она подвергается опасности водонасыщения. Вода может проникнуть через кладку в подвалы и, распространяясь выше по кладке, дойти до первого и даже до второго этажа, вызывая сырость в помещениях. Чтобы предохранить фундамент, стены и другие конструкции от влаги, устраивают гидроизоляцию, используя гидроизоляционные материалы.

Гидроизоляцию выполняют окрасочную или окпеечную. Окрасочная гидроизоляция — нанесение на поверхность кладки мастики из битумов разных марок и наполнителей (тальк, известь-пушонка, асбест) или мастик на основе синтетических смол. Оклеечная гидроизоляция делается из рулонных материалов (гидроизол, рубероид, изол, бризол), наклеиваемых битумной или другими мастиками.

Для изоляции используют также асфальтовую или цементную (со специальными цементами) штукатурку.

Окрасочную и окпеечную изоляцию осуществляют на вертикальных либо горизонтальных поверхностях.

Вертикальную гидроизоляцию устраивают на той стороне стены, которая примыкает к грунту, до уровня отмостки или тротуара. При высоком уровне грунтовых вод в ряде случаев вертикальную оклеечную изоляцию защищают от действия грунта глиняным замком, прижимными стенками из кирпича (рис. 67).

Как правило, горизонтальная гидроизоляция служит для защиты стен подвала и дома от грунтовой влаги, которая проникает со стороны подошвы фундаментов.

В бесподвальных домах ее делают в цокольной части на 200 мм выше уровня отмостки или тротуара. Но если отмостка имеет уклон вдоль стены дома, то гидроизоляцию выполняют уступами таким образом, чтобы ее слои перекрывали друг друга на длину, равную четырехкратному расстоянию между ними по высоте.

В домах с подвалами изоляцию устраивают в двух уровнях: первый — у пола подвала, второй — в цокольной части, выше уровня отмостки или тротуара (рис. 68).

Иногда в зависимости от степени водонасыщения грунта, уровня грунтовых вод и других условий горизонтальную гидроизоляцию выполняют в виде стяжки из цементнопесчаного раствора, портландцемента с уплотняющими добавками (алюминатом натрия и др.) толщиной 20-25 мм или двух слоев толя или рубероида, приклеенных мастикой. В особых случаях гидроизоляцию можно делать в виде асфальтовой стяжки слоем 25-30 мм.

Для гидроизоляции готовят мастики из нефтяного битума марки БН70/30 или сплава битумов низких и высоких марок. Смешивая их между собой и с наполнителями в определенных соотношениях, получают мастики необходимой марки.

При ремонте подполья расход мастик невелик, поэтому их готовят непосредственно на месте. Для этого применяют асфальтоварочные котлы вместимостью 0,6м3 с обогревом любым видом топлива.

Загруженный в емкость битум расплавляют и обезвоживают, выдерживая его при температуре 100° С; если на поверхности разогретой мастики есть пена, то вода не испарилась. Повышают температуру битума до 180° С и добавляют в котел при непрерывном перемешивании сухой наполнитель, предварительно пропущенный через сито с ячейками 4x4 мм и подогретый до 110° С. Одновременно с наполнителем вводят антисептирующие добавки — кремнефтористый или фтористый натрий, 3-5% массы битумного вяжущего материала. Если при загрузке наполнителя масса в котле начнет вспениваться, то следует приостановить загрузку и понизить уровень кипящего слоя.

Варят мастику до получения однородной массы и полного оседания пены.

Кроме этого, применяют дегтевые мастики. Их готовят, смешивая в горячем состоянии каменноугольный деготь с наполнителем. Температура приготовления мастик 175-180° С, а температура во время нанесения их на места гидроизоляций должна быть не менее 160°С.

Перед нанесением поверхность тщательно очищают от мусора и пыли, выравнивают и просушивают. Битумные мастики наносят щеткой, используя приемы малярных работ. Промазывают в два-три приема слоями толщиной 2

Мм. Следующий слой наносят только после остывания предыдущего. Нельзя допускать вздутий, пузырей и отставаний. Дефектные места расчищают, сушат и покрывают мастикой заново.

При устройстве горизонтальной изоляции из раствора или асфальта фундаментов либо стен подвалов изолируемые поверхности предварительно выравнивают раствором, заполняя все вертикальные швы. Затем наносят слой стяжки и ведут кладку. Изоляции из толя или рубероида делают так: сначала листы очищают от защитной посыпки, чтобы они лучше склеивались. Полотнища нарезают на заготовки нужной длины и сворачивают в рулоны. На подготовленную поверхность расстилают первый слой изоляции, на него тотчас наносят слой разогретой мастики толщиной от 1 до 2 мм и сверху сразу наклеивают второй слой. Поверхность рулонной изоляции покрывают сверху слоем горячей мастики толщиной 2 мм и продолжают кладку. Не допускаются расположение одного шва над другим в смежных слоях изоляции и наклейка рулонных материалов во взаимно перпендикулярном направлении.

На рис. 69 даны примеры решения проблемы гидроизоляции для домов из кирпича, бетона и бутобетонных каменных блоков.

С подвалом или без?

Нередко перед сооружением подвала, погреба, подполья возникает важный вопрос: нужны ли подземные или полуподземные помещения?

В одном случае можно обойтись и без них, сделать дом, к примеру, без подвала. Но эксплуатация того или иного сельского дома, если в нем нет подполья, различными возникающими требованиями жизни рано или поздно вынудит все же такое помещение сделать (рис. 70). Потому что погреб, кладовая, хранилище и т. п. необходимы в процессе хозяйствования.

Возникает другой вопрос: необходимы ли для данного дома подвал или погреб?.. Для всей конструкции дома

Подвал, в принципе, полезен тем, что он по сути дела является своеобразным гидроамортизатором основания здания или сооружения (рис. 71). Известно, что грунтовые воды ищут и заполняют пустоты, рытвины, линзы, щели. Поэтому если под основным объемом нет пустоты - подвала, то тогда грунтовые воды ринутся на само основание здания, на его фундамент с удвоенной силой воздействия. При этом может и не сдержать, и не обезопасить даже изощренная гидроизоляция самого фундамента и его цокольной части.

Нередко в целях лучшего хозяйствования и для более удобного сообщения с подвальным помещением со стороны поверхности наружной стены устраивают специальный вход в виде своеобразного приямка (рис. 72).

Обычно приямки делают для дополнительного  освещения

Подвального помещения, но в этом варианте приямок устраивают несколько глубже, чем при сооружении полу-подземного окна. Такое сооружение необходимо тщательно гидрои-золировать, а по периметру самой ямы сделать высокий парапет с отмосткой (шириной 50 см). Перед дверной коробкой делают высокий порожек, чтобы попавшаяся в приямок атмосферная вода не смогла пролиться по ступенькам со

Стороны внутреннего помещения в подвал. Обычно перед дверью снаружи кладут металлическую обрешетку поверх углубления - накопителя воды. Кроме того, над всем приямком сооружают специальный навес на металлических кронштейнах или железобетонную плиту, желательно с уличным светильником.

При некоторых возникающих грунтовых условиях спасает ранее сооруженный подвал или подпол с погребом. Грунтовая вода непременно войдет в эту пустоту и станет ее заполнять. Этим самым отодвинется время перенасыщения грунтовой влагой самого фундамента, цокольной части стен дома, и это время даст возможность грунтовку заменить и начать с нею бороться - осушать подвал, погреб или подполье ручным или механическим способом.

При этом большую услугу в деле ликвидации затопления подвала или погреба окажет вырытый заранее на полу того или иного помещения специальный небольшой колодец размером 45x45 см и глубиной 65-75 см с деревянной крышкой. Когда подходит грунтовая вода, то она сразу своим напором эту крышку поднимает, и во многих случаях такая крышка начинает плавать, показывая на наличие грунтовой воды.

Вторичное ее появление вполне точно определит ее направление, силу и возможности с ней бороться  имеющимися

Средствами. Например, одни  домовладельцы

Постоянно держат электронасос и во время появления воды тотчас его включают.

Появление грунтовой воды может быть цикличным, в зависимости от физико-механического свойства данного грунта. Скажем, вода может иметь подъемы ранней весной или поздней осенью, или же во время долгих и обильных осадков, либо при смещении нижних слоев грунта, особенно если в таком глубинном слое имеется пустота (или пустоты) в виде своеобразных линз. Обычно такие линзы располагаются в глинистом слое или между двумя глинистыми слоями, и они время от времени «дышат», то есть су-

Жаются, несколько высыхая, и, наоборот, расширяются, то есть разбухают. Эта подземная динамика и гонит, выдавливает грунтовую воду в поиске новых пустот или по уже давно отлаженному пути - в подвал здания, сооружения.

Но вместе с этими природными сложностями существует еще одна не менее важная и трудная, если, скажем, не

Опасная!.. Это промерзание самого грунта основания здания.

Отметка подошвы фундаментов подвальных помещений должна быть намного ниже глубины промерзания, и тогда серьезный вопрос пучения здесь отпадает естественным образом.

Стены подвалов выполняются из бута, бетона, железобетона, бутобетона, бетонных или бутобетонных блоков. Допускается применение хорошо обожженного кирпича и морозостойких камней в песчаных и гравелистых грунтах при отсутствии грунтовых вод. Бетонные и бутобетонные стены позволяют значительно сократить объем (кубатуру) кладки за счет уменьшения толщины. Этим снижается расход основных материалов, а следовательно, и стоимость работ.

Фундамент стен подвала закладывается на глубине не менее 50 см ниже пола подвального помещения (рис. 73).

Наружные поверхности стен или столбов желательно заизолировать цементной штукатуркой, битумной обмазкой, которые дополнительно предохраняют от повреждений забивкой мятой глиной.

Фундаменты и стены подвала защищаются от поверхностных (ливневых и талых сточных) и грунтовых вод. Если грунтовые воды расположены ниже подвала, т. е. уровня его пола, гидроизоляцию наружной поверхности стен выполняют на двух уровнях: один слой — на уровне подготовки пола подвала, второй — на 15-20 см выше уровня тротуара или отмостки, но обязательно ниже пола первого этажа (рис. 74). При влажном грунте стены подвала или фундамент, находящиеся в земле, надо обмазывать с наружной стороны горячим битумом два раза. Внутри подвала гидроизоляционный слой устраивают только на уровне основания пола. Стены подвала из камня, кирпича, шлакобетона с наружной стороны рекомендуется оштукатуривать цементным раствором состава 1:3 (1 часть цемента марки не ниже 300 и 3 части песка). Это выравнивает кладку, что весьма важно для обмазки битумом, так как на шероховатой кладке возможны пропуски. Кроме того, цементный штукатурный слой толщиной 2 см или более служит хорошей изоляцией.

Не лишними будут затраты на дополнительную гидро - и теплоизоляцию стен подвала. Во-первых, это обеспечит дополнительную надежность вашего фундамента (предохранит его от обезвоживания). А во-вторых, в подвале будет меньше сырости, что тоже важно. Для этих целей используют листы пенопласта толщиной 20 мм, которые приклеивают к стенам битумом. Плиты закрывают сеткой-рабицей, а затем штукатурят. Дополнительная защита от влаги, может быть достигнута с использованием глиняного замка, расположенного с наружной стороны стен. В этом случае пазухи фундамента заполняют не песком, а мятой глиной.

Если вы использовали железобетонную плиту в качестве подвального пола, то с заливным полом рано или поздно возникнут те же проблемы. Пучение почвы приведет к трещинам или изломам. Избежать этого можно только с помощью уплотнения грунта трамбовкой.

Стены подвала должны иметь переменное сечение, т. е. надземная часть (цоколь) должна быть толще, чем подцомная.

Многие жители села имеют погреба, совмещенные с гаражами. В таких погребах обычно делают вентиляционные трубы. Но и в этом случае в погребе скапливается излишняя влага, потеют потолки.

Этого можно избежать, если положить сверху на лаз круглую стальную сварную решетку диаметром 8 мм с ячейками 100x100 мм (рис. 75). Ее можно накрыть старым ватным одеялом. Теплый влажный воздух из лаза фильтруется через пористое укрытие. В погребе с таким несложным устройством овощи хранятся значительно дольше.

Наша компания предлагает вам не дорогие бани из профилированного бруса в Москве и Московской области. Наши поставщики имеут всю необходимую сертификацию на строительные матреиалы и гарнтируют только качественный продукт.

Приезжайте к нам в удобно расположенный офис на станции метро Таганская. Мы работаем до 20.00 часов вечера.

Все модификации бань могут менятся по вашему жалинию. Так же для вас возможно создание проекта по индивидуальному заказу. Сроки исполнения оговариваются непосредственно с каждым заказчиком.    

Видео строительство дома из бруса