На входе в баню предусматривают тамбур, препятствующий проникновению холодных потоков воздуха внутрь помещения. Из раздевального помещения дверь ведет в моечную, где размещают баки с горячей и холодной водой. Здесь же может находиться стиральная машина. Парильное помещение сооружают, как правило, квадратным. Дверь в него устраивают с высоким порогом и низкой коробкой, что позволяет существенно снизить потери теплоты и пара для открывания дверей, а также предотвратить распространение над полом парильной холодных потоков воздуха, вредных в гигиеническом отношении.
Вдоль одной из стен парильной (в 2—3 яруса) сооружают деревянные полки высотой 40—45 см и длиной 160—200 см; для улучшения циркуляции воздуха скамьи делают из отдельных планок, с зазорами. Расстояние между верхним гполком и потолком должно быть 100 см, чтобы можно было принимать паровые ванны сидя. Печь-каменку размещают обычно напротив стены С Полками, топочную дверку выводят в мыльное или раздевальное помещения. Здание бани строят на прочном фундаменте, глубина которого определяется грунтовыми и климатическими условиями. Применяются ленточные, бутовые, столбчатые или свайные фундаменты.
Для защиты стен от грунтовой влаги над фундаментом устраивают изоляционный ковер из двух слоев толя, наклеенных на цементную стяжку, вокруг бани сооружают отмостку шириной 70 см, предохраняющую стены от воздействия поверхностных вод (рис. 107). Конструкция отмостки — плотно утрамбованная глина, покрытая булыжником или асфальтом {рис. 107,А). В бане очень важно иметь теплые полы, за счет утепления их дополнительным теплоизоляционным слоем. В раздевальном помещении пол делают двойным, состоящим из черного и чистого настилов (рис. 107, Б). Еще лучше покрыть доски линолеумом или керамическими плитками, В мыльном и парильном помещениях полы должны быть водонепроницаемыми, что достигается с помощью устройства глиняного замка, в который утапливаются лаги (рис. 107, а). Лучше всего полы делать цементными; в этом случае на цемент кладут деревянный настил. Полы бани следует поднять над уровнем земли не меньше чем на 30 см.
Соединение между полом и стенами делается в шпунт и гребень, уплотнение осуществляют полиэтиленовой пленкой.
Важное значение имеет материал и конструкция стен и потолка. Материал стен парной должен обладать хорошими теплоизоляционными и теплоизлучающими свойствами, а также способностью хорошо впитывать капельную влагу и тем самым поддерживать постоянную температуру и влажность внутри помещения. Такими свойствами в наибольшей степени обладает дерево (чаще всего используют для этого сосну, ель, тополь, осину). Однако необходимо учитывать, что древесина, богатая смолой, может выделить ее при высоких температурах и нанести ожоги клиентам. Для полков лучше всего использовать древесину из осины. В Западной Европе, с целью сокращения затрат дефицитной древесины, широко применяют сборно-щитовые конструкции стен и крыш для саун (рис. 108). Стены саун сооружают из деревянных щитов, между которыми уложен изолирующий слой минеральной ваты толщиной 5—6 см (рис. 108, А). Помимо деревянных, могут использоваться и каменные стены из обыкновенного красного кирпича или тяжелого бетона (силикатный кирпич использовать не рекомендуется). Толщина деревянных рубленых стен должна быть 20—25 см, кирпичных — 75—80 см.
В атмосфере парильной материал дает заметную усадку, поэтому дерево должно быть выдержанным — сухим (хорошим материалом считается дерево из домов, предназначенных на снос). Доски рекомендуется устанавливать горизонтально, тогда они по всей длине будут иметь одинаковую температуру, что исключает температурные деформации. Лучше всего зарекомендовали себя в эксплуатации шпунтованные по всей длине брусья толщиной не менее 7,5 см, установленные с зазором до 5 см от основ-ных конструкций стен. Может быть рекомендован и каркас из брусьев толщиной до 10 см при заполнении его теплоизоляцией и обшивкой изнутри камеры двумя слоями шпунтованных досок.
Поверхность деревянных стен парильной нельзя Покрывать лаком, олифой и т. п., так как эти покрытия препятствуют полезному поглощению влаги деревом, а также могу? разлагаться под действием высоких температур. Стены парильной до высоты 0,7—-0,8 м рекомендуется покрывать глазурованными плитками, чтобы можно было обмывать наиболее грязную нижнюю зону помещения. В мыльном помещении стены покрывают плитками на высоту человеческого роста, а вышележащие поверхности (включая потолок) — оштукатуривают. В качестве пароизолирующего слоя используют алюминиевую фольгу или полиэтиленовую пленку, которые можно заменить проолифенным картоном. Наряду с теплыми полами, важное значение имеет хорошее утепление потолка. Согласно выработанным традициям, потолочное перекрытие должно создавать двойное сопротивление теплопередаче по сравнению со стенами. В этом случае не образуется столь неприятная для клиентов капель с потолка.
Конструкция потолка (рис. 108, г) состоит из сплошного ряда шпунтованных досок толщиной 2,5 см, подшитых к балкам размером 20X20 см. Доски покрывают олифой (в 2 слоя), что придает им влагоустойчивость. Сверху балок укладывают доски (со специальными щелями), на которые наклеивают пароизоляционный слой из полиэтиленовой пленки или рубероида. Конструкцию завершает утепляющая засыпка из шлака или песка глубиной 20 см.
Возможна и следующая (многослойная) конструкция потолка: ряд из шпунтованных досок толщиной 2,5 см (лучше из осиновых), уложенных с воздушным зазором в 3 см; слой алюминиевой фольги (или полиэтиленовой пленки) и стекловолокна (толщиной 4—5 см) и, наконец, древесноволокнистая плита.
Если над перекрытием делают чердак, то в нем предусматривают окна для проветривания.
Все деревянные конструкции здания необходимо предохранить от гниения, т. е. антисептировать. Антисептиком является раствор фтористого натрия. 3% фтористый натрий растворяют в воде (3 ч. раствора на 100 ч. воды) и подкрашивают охрой, чтобы были заметны обработанные плоскости. Расход получен* ного раствора составляет 1 л на 1 м2 площади деревянных поверхностей. Пропитку можно производить погружением деталей в ванну с раствором или кистью. Потолок и чердак бани из противопожарных соображений обрабатывают также антипирена' ми, повышающими огнестойкость древесины. Простейший антипирен — раствор извести с поваренной солью. Все металлические части — гвозди, крючки и т. п. — должны быть скрыты (сделаны «впотай»).
Окно в парильной должно быть небольшим (40x60 см), же-лательно с тройным остеклением. Дверь также должна быть небольшой (185X60 см). Открываться она должна всегда наружу. Деревянную дверь делают двойной (иногда с теплоизолирующим слоем) с пароизоляцией из полиэтиленовой пленки. На высоте головы человека в двери может быть сделано смотровое окошко. Дверную ручку делают деревянной или пластмассовой. Если дверь закрывается автоматически, в ней не должно быть механических запоров. Освещение парильной должно быть рассеянным; лучше всего воспринимается свет, падающий от затененного источника, закрытого деревянным щитком. В качестве осветительных приборов применяют герметичные {молочного или желтого цвета) противотуманные плафоны. Если парильная оборудована электрокаменкой, то необходимо использовать огнестойкий питающий кабель. Переключатели следует размещать за пределами помещения парильной. В нем желательно иметь термометр и гигрометр, устанавливаемые на средней высоте, а также температуростойкие настенные (или простые песочные) часы.
После возведения стен и крыши бани выкладывают теплоемкую печь-каменку. Топку печи производят из смежного с парильной помещения, которое должно иметь естественное освещение. Люк для выхода пара не должен располагаться напротив дверей и окна парильной и должен обеспечивать выброс пара в сторону от моющихся. Печь возводят на отдельном фундаменте, который заглубляется в землю не менее чем на 50—60 см. Объединять фундаменты помещения и печи-каменки нельзя, так как ввиду различного температурного расширения массива печи и стен помещения кладка печи может деформироваться. Материалом для фундамента служит бутовый камень, обожженный красный кирпич или бетон. Нижний ряд фундаментной кладки укладывают на выровненное основание насухо (без раствора), втрамбовывая кирпичи в грунт. Последующие ряды выкладывают на цементном растворе с перевязкой швов. Между фундаментом стены и каменкой оставляют промежуток в 5 см, засыпаемый песком. Сверху фундамента делают цементную стяжку раствором (в соотношении 1:2), наклеивают гидроизоляцию и укладывают первый ряд кладки, выверяя его по уровню и угольнику. Корпус каменки выкладывают из обыкновенного красного и огнеупорного кирпича на глиняном растворе.
Учитывая, что каменка работает в напряженных температурных условиях, а ее конструкция испытывает существенную нагрузку от массы камней, кладку необходимо выполнять особенно тщательно: толщина швов должна быть не более 3 мм, не допускается применять кирпичи с трещинами, каждый ряд необходимо перевязывать, раствор расстилают рукой, что позволяет обнаружить и удалить из него камни. Для большей жесткости конструкции каменку целесообразно заключить в каркас из металлических уголков.
Система вентиляции должна обеспечить пятикратный воздухообмен в час в помещении бани. Для отвода отработанного воздуха в небольших парильных на высоте 30 см над полом сооружают отверстия. Взамен удаленного воздуха нужно подавать свежий наружный воздух, который следует вводить с нижней стороны каменки, с тем чтобы он, нагреваясь, поднимался вверх.
Наша компания предлагает вам не дорогие бани из профилированного бруса в Москве и Московской области. Наши поставщики имеут всю необходимую сертификацию на строительные матреиалы и гарнтируют только качественный продукт.
Приезжайте к нам в удобно расположенный офис на станции метро Таганская. Мы работаем до 20.00 часов вечера.
Все модификации бань могут менятся по вашему жалинию. Так же для вас возможно создание проекта по индивидуальному заказу. Сроки исполнения оговариваются непосредственно с каждым заказчиком.
