Предупредить появление ржавой сыпи на хромовых поверхностях поможет невитами-низированный и несоленый рыбий жир (лучше старый). В жаркую погоду на улице или в отапливаемом помещении хромированные поверхности с перерывом в (10-15 дней дважды) протирают рыбьим жиром и сушат 2-3 нед. Излишки рыбьего жира снимают с поверхности, протирая ее бензином. Обработанные таким образом хромированные поверхности остаются чистыми несколько лет.
Пятна ржавчины на никелированных или хромированных водопроводных кранах хорошо удаляются с помощью подогретого уксуса. Чтобы исчезли желтые пятна в ванне или раковине, протрите их подогретым уксусом, в который добавлено немного поваренной соли.
Ржавчину с никелированного предмета также можно удалить, намазав пятно жиром и оставив его на несколько дней. Затем жир стереть ветошью, смоченной нашатырным спиртом.
Для удаления ржавчины с хромовых покрытий также существует специальный раствор: в 1 л воды растворяют 200 г медного купороса и добавляют 50 г крупкой соляной кислоты. Тампоном, смоченным полученным раствором, удаляют ржавые пятна (работать только в резиновых перчатках). Затем поверхность протирают слабым раствором пищевая соды, промывают водой и сушат.
Ремонт смывных бачков
Прежде чем говорить о возможных поломках, следует сказать несколько слов о такой немаловажной характеристике, как тип подвода воды к бачку.
Вариантов подводки может быть только два - современная гибкая и подвод воды обыкновенной трубой; морально устаревший, но все еще встречающийся в некоторых квартирах старой постройки.
Первой операцией, которую следует предпринять, является замена стальной подводящей трубы на гибкий шланг. Его установка не займет много времени, благодаря накидным гайкам и кольцам-уплотнителям, однако в будущем гибкая подводка оправдает себя многократно как в случае ремонта поплавкового клапана, так и при замене бачка или самого унитаза.
Переходим к бачку. Что в нем может сломаться в первую очередь? Настоящая поломка возможна только в одном узле - в поплавковом клапане. Однако чаще с ним случается другая неприятность, а именно, засор относительно узкого просвета в корпусе частицами ржавчины или окалиной, которых особенно много в трубах после сезонного ремонта коммунальных сетей водоснабжения.
Все остальные элементы бачка - тяга, поплавок, груша, а также соединительная манжета (в случае если она предусмотрена конструкцией) подвержены различным механическим повреждениям. Поплавок может утратить герметичность, металлические детали со временем ржавеют, а резиновые прокладки и манжеты в процессе службы постепенно теряют эластичность и также разрушаются.
Рассмотрим возможные неприятности и меры по их ликвидации. Чаще всего приходится сталкиваться с подтеканием воды из бачка, когда спускной рычаг или тяга груши находятся вроде бы в положении «закрыто», а вода все равно тонкой (или не очень тонкой) струйкой бежит в унитаз.
Если ваш бачок имеет вертикальную тягу, жестко связанную с грушей, попробуйте просто открыть и вновь закрыть спуск воды, возможно, тягу просто перекосило в направляющей втулке в крышке бачка или в нижней дуге. Другой причиной может быть также плохое прилегание груши к седлу из-за ржавчины или отложений песка на его контактной поверхности. В случае если метод «открыть-закрыть» ожидаемых результатов не принес, и вода по-прежнему продолжает поступать из бачка, снимите его крышку и попробуйте найти другие причины «недержания».
Если перекос рычага осмотром исключен, причиной подтекания может быть износ груши или ее механическое повреждение. Лучший выход - заменить грушу на новую, однако для этого новую грушу нужно еще иметь в запасе. Скорее всего вы не настолько предусмотрительны, поэтому остается восстанавливать старую.
Хорошо, если целостность груши не нарушена и все дело в небольшой вмятине. Правильную форму можно восстановить, туго набив грушу подходящим материалом; можно также попробовать утяжелить ее, надев на ось 2-3 никелированные металлические шайбы. Дефект возможен также в месте резьбового крепления, это относится к относительно старым конструкциям; в современных бачках тяга и даже сама груша могут быть пластмассовыми и вообще не иметь резьбы - тяга служит либо продолжением груши и выполнена с последней как единая деталь, либо груша свободно, без жесткого крепления, насажена на пластиковый стержень. Если же тяга металлическая (из латунного или нержавеющего стального прутка), а груша резиновая, возможно, сорвалась резьба и тяга просто не может прижать грушу к седлу.
В последнем случае достаточно будет нарезать новую резьбу и отрегулировать длину тяги, если, конечно, вы не проткнули тягой саму грушу, когда пытались применить силу при вышеописанном методе ремонта.
Сняв крышку бачка, вы можете обнаружить, что вода в унитаз поступает не из зазора между грушей и седлом, а из перелива (речь идет о тех бачках, в которых перелив выполнен отдельной деталью в виде узкого вертикального раструба). Если уровень воды в бачке нормальный, а причиной течи является разгерметизация крепления - открутилась крепящая перелив гайка - придется снимать бачок или отсоединять полочку, чтобы ее ввернуть. Впрочем, можно обойтись и без полного демонтажа - поможет уплотнение стыка.
Не во всех бачках перелив имеет крепление гайкой, он также может быть просто вставлен нижним концом в отверстие на дне бачка. И в том и в другом случае вполне допустим следующий метод ремонта: перекрыв контрольный вентиль и спустив из бачка воду, извлеките перелив, и на его нижнюю часть или резьбу крепления намотайте уплотнение из льняной нити так, чтобы конус перелива плотно, с некоторым усилием вставал на место.
Пропитав уплотнитель масляной краской, вставьте перелив в отверстие на дне бачка. Место стыка дополнительно промажьте краской (разумеется, и льняная нить, и место посадки перелива должны быть абсолютно сухими). В краску для ускорения застывания можно добавить растворитель.
Если же с креплением перелива все в порядке, а течь объясняется превышением установленного уровня заполнения бачка, причины могут быть две: состояние поплавка и неисправность самого клапана.
Прежде всего проверьте герметичность поплавка - возможно, он «хлебнул воды» и слегка подтапливается, в результате клапан не перекрывает поступление воды. Если поплавок имеет крепление на оси, отсоедините его; если соединение поплавка с осью неразборное, отсоедините поплавок вместе с рычагом и избавьтесь от попавшей внутрь воды. Герметичность поплавка проще всего восстановить, надев на него полиэтиленовый пакет, завязанный на рычаге. В ряде случаев возможен и ремонт поплавка: наложение заплаты или заваривание (запаивание) разошедшегося шва. Если сам поплавок не имеет повреждений, а нарушена герметичность его посадки на ось (рычаг поплавка), на место соединения подмотайте уплотнитель и загерметизируйте его все той же масляной краской.
Если же поплавок в исправности, и регулировка его положения также не приносит результата, причину подтекания следует искать выше. Другими словами, неисправен поплавковый клапан, который при полном наполнении бачка продолжает пропускать воду. Полностью спустив воду и не перекрывая контрольный вентиль, поднимите рычаг поплавка максимально вверх: если из наполнительной трубки продолжает поступать вода, это - верный признак дефекта в клапане. Перекройте воду и открутите крышку поплавкового клапана, предварительно сняв (если это допускает конструкция) ось поплавка вместе с самим поплавком. Причина подтекания, скорее всего, в нарушенной мембране (прокладке) поплавкового клапана или в неполном ее прилегании к седлу.
В последнем случае проверьте исправность штока, установленного в крышке клапана, и надежность его контакта с коротким плечом поплавкового рычага.
Мембрану нужного профиля самостоятельно не вырезать. Если самодельная мембрана из плоского листа резины работает неэффективно (как в большинстве случаев и бывает), придется покупать новую или даже весь поплавковый клапан в сборе. Как временная мера иногда применяется «наборная» мембрана из нескольких слоев резины, ориентируясь на профиль поврежденной, вырезают несколько кружков резины разного диаметра и склеивают их вместе резиновым клеем или чистым бензином. Собирая поплавковый клапан, не забудьте проконтролировать правильное положение штока: его закругленный конец должен быть обращен к плечу поплавкового рычага.
В бачках с вертикальной подводкой есть и еще одно слабое место, дефект которого может вызывать переполнение. Это вертикальная стойка, на которой крепится поплавковый клапан. Если стойка, находящаяся в воде, выполнена из обыкновенной стальной трубки (неоцинкованной), или же был нарушен защитный слой оцинкованной стойки (например, в месте резьбы), рано или поздно она неизбежно проржавеет. Выход один - замена стойки на новую того же диаметра. Закрыв контрольный вентиль и спустив воду из бачка, открутите накидную гайку гибкой подводки или муфту подводящей трубы. Затем, отвернув крепящую контргайку, снимите шайбу с прокладкой и извлеките дефектную стойку вместе с вертикальным поплавковым клапаном - раз уж дело дошло до «ржавого свища», снять клапан со стойки без проблем не удастся: скорее всего, он успел намертво приржаветь к стойке и отвернуть контргайку и корпус клапана удастся только в тисках.
С «лишней» водой в бачке вроде бы разобрались. Переходим к другой неисправности, прямо противоположной, - отсутствию поступления воды при полностью опущенном рычаге поплавка. Как уже говорилось в самом начале, наиболее вероятная причина, по которой вода не поступает в бачок - засорившееся отверстие поплавкового клапана.
Закройте контрольный вентиль на подводке. Снимите накидную гайку и крышку клапана вместе со штоком и осью поплавка, извлеките из корпуса клапана резиновую мембрану. Получив доступ к седлу, тонкой проволочкой попробуйте прочистить отверстие, через которое поступает вода. Если закрывавший его камешек или чешуйка ржавчины освободили просвет, это легко проконтролировать, осторожно приоткрывая вентиль.
Результатов может быть два: вода либо беспрепятственно поступает, либо вообще не
Течет.
Если вы точно уверены, что седло клапана прочищено, следует обратить внимание на запорный вентиль. Как только поступление воды станет нормальным, ремонт можно считать законченным. Даже если не удалось извлечь причину засора, давление воды, скорее всего, не даст камешку вновь полностью перекрыть отверстие, и рано или поздно он, «обкатанный» водой, сам выйдет из наполнительной трубки, благополучно миновав мембрану.
Если же вы непременно решили прочистить корпус поплавкового клапана от всех механических «добавок», вовсе не обязательно демонтировать подводку в месте ее подсоединения к бачку, откручивать контргайки с наружной и внутренней стороны стенки, снимать прокладки и т. д. Достаточно открутить накидную гайку гибкой подводки (но не у бачка, а на подводящей трубе) сразу после вентиля. Затем, заменив резиновую или пластиковую трубку на патрубке клапана резиновым шлангом, продуть корпус поплавкового клапана в обратном направлении.
Можно также попытаться промыть его, надев другой конец шланга на излив смесителя, в этом случае не забудьте под свободный конец гибкой подводки подставить какую-нибудь емкость.
Склеиваем фаянс и керамику
Общие правила. Начинать склеивание всегда нужно с одной простой операции - с подготовки соединяемых поверхностей. Их обязательно надо очистить от пыли и других загрязнений, обезжирить любым растворителем, а затем просушить. Пленка клея должна быть по возможности тонкой и, при присоединении склеиваемых частей максимально «схватиться» с поверхностями.
Если поверхности на разломе имеют сложный рельеф, лучше нанести клей в два приема: сначала один тонкий слой, который должен просохнуть до такой степени, чтобы при легком, без усилия, совмещении поверхности не прилипали друг к другу, а затем поверх первого - второй слой, который до соединения склеиваемых частей выдерживается столько времени, сколько указано в инструкции конкретного клея.
Соединяя подготовленные таким образом поверхности, нужно следить, чтобы они были прижаты друг к другу как можно плотнее. Важную роль тут играет даже не время, а сила, с которой склеиваемые части прижимаются друг к другу - при этом должны быть (в идеале) полностью исключены микроскопические пузырьки воздуха, которые могли бы отрицательно повлиять на прочность клеевого шва.
С силой прижимая друг к другу склеиваемые части, добиваются того, чтобы клей наилучшим образом заполнил микроскопические поры и трещины материала. Крупные предметы - крышку смывного бачка - соединяют на ровной горизонтальной поверхности.
Относительно длительного выдерживания под гнетом требуют те клеевые составы, которые приготовлены с использованием различных растворителей; при высыхании такого клея растворитель испаряется, и его пары как бы «расталкивают» склеиваемые поверхности. Понятно, что это не способствует плотному соединению, а значит и надежному склеиванию.
Для фиксации можно использовать струбцину или тугой жгут, небольшие предметы часто просто втыкают в ведро с чистым сухим песком, и уже на слой песка устанавливают груз, при этом песчинки равномерно передают усилие на всю поверхность.
Для склеивания расколовшейся мраморной раковины, треснувшей полочки унитаза, надколотого корпуса смесителя и других элементов и приборов сантехники применяются различные по составу клеи, каждый из которых требует определенных приемов работы. Остановимся подробнее на видах и назначении различных клеевых составов.
Привычный всем универсальный клей БФ-2 имеет практически неограниченную сферу применения при ремонте сантехнического оборудования. БФ-2 годится как для склеивания изделий из пластмассы (трубы и фитинги ПВХ-трубопроводов, сифоны из различных видов термопластов и т. д.), так и для работ по склеиванию и ремонту сантехфаянса. Склеивание заметно ускоряется при последующем нагревании.
Смесители с треснувшим керамическим покрытием, крышки унитазных бачков и другие фаянсовые предметы сразу после склеивания иногда нагревают над электроплиткой или даже в духовке, при температуре не выше 100 °С.
Керамику и фаянс также достаточно надежно склеивают готовые клеи ЭПО, ЭДП, «Марс», МЦ-1, «Рапид», «Уникум» и еще ряд других. Существуют и самодельные составы.
Для склеивания керамики и фаянса, а также пластмасс в домашних условиях несложно приготовить клей на основе казеина: в 2 частях воды замешивают 10 частей казеина и 1 часть буры, после чего добавляют еще 2 части воды. Чтобы сделать будущий шов водоупорным, в готовый раствор можно добавить несколько капель формалина или раствора алюминиевых квасцов. Клей затвердевает через 2-3 ч.
Для склеивания крупных предметов из фаянса или фарфора можно самостоятельно приготовить клей следующего состава: на 1 часть стеклянной муки (измельченного стекла) 2 части просеянного речного песка и 6 частей силикатного клея (жидкого стекла). Клей достаточно прочен, но шов получится весьма заметным.
Вот рецепт другого самодельного клея: на 1 часть негашеной извести 10 частей мела и 2,5 части жидкого стекла. Состав очень быстро твердеет, поэтому готовить его следует непосредственно перед употреблением.
Приготовить впрок можно другой клей, состоящий из скипидара (1 часть) и шеллака (2 части по массе): растопить 25 г скипидара и 50 г светлого шеллака на медленном огне, полученную смесь охладить и разделить на небольшие плитки. В таком виде клей может храниться достаточно долго, перед применением достаточно вновь разогреть массу, нанести ее тонким слоем на склеиваемые поверхности и крепко сжать. Выступивший по шву излишек клея следует сразу же удалить.
Фарфоровые предметы можно склеивать также составом на основе гипса. Для приготовления клея понадобятся, кроме скульптурного или медицинского гипса, обыкновенные квасцы. Готовится клей следующим образом: жженый гипс оставляют в насыщенном растворе квасцов на 24 ч, затем сушат, вновь прокаливают и измельчают, после чего порошок разводят водой до консистенции густой сметаны.
Чтобы разбить на несколько кусков мраморную раковину, ее нужно как минимум уронить на твердую поверхность. Чаще случается другая неприятность - какой-то тяжелый предмет падает на саму раковину. Вследствие механических ударов мрамор хотя и не раскалывается на части, но на поверхности раковины могут появиться мелкие отколы или даже трещины.
Треснувшую мраморную столешницу умывальника вполне можно отреставрировать. Для этого понадобится кашица из растертого в клеевой воде алебастра (для белого мрамора), а если нужен другой определенный оттенок, в замазку добавляют охру, растертый шифер (асбесто-волоконную плиту) или другие наполнители. После застывания замазки шов следует заполировать.
Случается, хоть и не часто, что дорогая мраморная плита все же разбивается на несколько крупных частей. Расколовшуюся мраморную раковину или полочку умывальника можно склеить, используя клей на основе того же мрамора, растертого в порошок. Если растирать (кроме самой полочки) нечего, клеем из гипса с гуммиарабиком: 4 части измельченного гипса смешать с 1 частью гуммиарабика (в порошке), в полученную смесь добавить (до получения жидкого теста) крепкий раствор буры в холодной воде. Поверхности, смазанные полученным клеем, крепко прижимают другу к другу и оставляют в прохладном сухом месте на 5-7 дней.
Если же вы хотите сделать шов абсолютно незаметным, придется все же приготовить «мраморный» клей: немного мрамора истолочь в порошок и смешать с воском и каучуком в пропорции: на 2 части мрамора 2 части воска и 1 часть каучука. Подогрев смесь на водяной бане, ее наносят на склеиваемые поверхности и аккуратно удаляют излишки клея.
Наша компания предлагает вам не дорогие бани из профилированного бруса в Москве и Московской области. Наши поставщики имеут всю необходимую сертификацию на строительные матреиалы и гарнтируют только качественный продукт.
Приезжайте к нам в удобно расположенный офис на станции метро Таганская. Мы работаем до 20.00 часов вечера.
Все модификации бань могут менятся по вашему жалинию. Так же для вас возможно создание проекта по индивидуальному заказу. Сроки исполнения оговариваются непосредственно с каждым заказчиком.
