При ремонте пластиковых труб следует проявлять осторожность, так как они не выдерживают сильных ударов и большого напряжения. К тому же под воздействием высоких температур пластиковые трубы размягчаются.
Если необходимо заменить какой-то участок трубы пластикового трубопровода, можно воспользоваться сваркой. При этом необходимо знать, что температура плавления у каждого термопласта разная.
Поливинилхлорид, например, размягчается при температуре 60-70 °С, а полистирол - при 80-90 °С,
Полиэтилен выдерживает нагрев без перехода в пластическое состояние до 110-120 °С.
Некоторые из термопластов можно гнуть в глицериновой ванне, температура которой превышает 100 °С.
Если нет возможности провести гибку ПВХ-труб в глицериновой ванне, для более надежного изгибания участка трубы его придется делать составным.
Это довольно просто, так как стальную полосу-резак можно нагреть на газовой горелке до температуры намного большей, чем требуется для перехода термопласта в пластичное состояние.
Поэтому составление сборного изгиба или колена в ряде случаев более удобное, чем изгибание. Удлинения определенного участка пластиковой трубы можно провести наращиванием.
Замену вышедшей из строя трубы новой можно осуществить с помощью склеивания. Для этого существует несколько способов.
Можно коснуться склеиваемых поверхностей нагретым металлическим предметом или подержать их над пламенем газовой плиты.
Начинающие плавиться концы труб нужно быстро соединить таким образом, чтобы они схватились. При этом следует учитывать, что трубы ни в коем случае не должны быть горящими, так как при горении полистирола выделяется копоть, а шов получается темного цвета.
Наиболее применимым и удобным способом считается склеивание пластмассовых труб с помощью раствора пластмассы в специальном растворителе.
Но и тут есть определенные трудности. Например, термопласт полиэстилен в обычных условиях органическими веществами не растворяется.
Можно в домашних условиях самостоятельно приготовить клей на основе растворенных в ацетоне целлулоидных опилок. Такой клей быстро сохнет и образует в результате прочный водостойкий шов.
Для того чтобы изготовить такой раствор (клей), 1 массовую долю нитроцеллюлозы (например, мелко нарезанную кинопленку с предварительно удаленной эмульсией) растворяют в 2,5-3 долях ацетона или грушевой эссенции - амилацетата.
Делать это следует в том же флаконе, в котором будет храниться готовый клей. Кусочки отмытой в горячей воде пленки помещают в пузырек и заливают растворителем.
Сосуд периодически взбалтывают. Когда пленка полностью растворится, клей готов к употреблению. Хранят готовый раствор в сосуде с притертой пробкой.
Для склеивания поливинилхлоридных труб обычно используются следующие клеи: «Марс», «Виникс», «Винилит», а также МЦ-1, Ц-1.
Металлические трубы в процессе эксплуатации подвержены образованию ржавчины внутри и снаружи. В результате коррозии уменьшается пропускная способность труб, возникают засоры, свищи, происходит расхождение швов, утечка воды, в результате чего значительно снижается срок службы трубопроводов.
Естественно, коррозию легче предотвратить, чем бороться с ней. Для этого существуют различные способы.
Методы защиты металлических труб от ржавчины подразделяют на пассивные и активные. Пассивным способом является изоляция труб внутри и снаружи или их покрытие специальными оболочками, активным - электрическая защита.
Трубы, выпускаемые на заводах, обычно не имеют антикоррозийного покрытия. Поэтому защиту от ржавчины следует выполнять перед укладкой или в процессе укладки труб. В качестве наружной изоляции для стальных труб используют битумно-полимерные, битумно-минеральные, этиленовые и другие покрытия, выбор которых зависит от грунта.
Для внутренней защиты стальных и чугунных труб используют покрытия из цемента. Они более надежные и экономичные. Чугунные трубы покрывают также нефтяным битумом или слоем забеленного чугуна повышенной прочности.
Широко применяют лакокрасочные покрытия, которые довольно легко наносятся на поверхность. К тому же они имеют невысокую стоимость.
Если на трубах имеется ржавчина, то перед их укладкой ее необходимо счистить и только после этого нанести защитное покрытие. Когда оно высохнет, трубы олифят и прокрашивают масляной краской.
К электрохимическому методу защиты от коррозии относится цинковое покрытие, которое значительно
Замедляет разрушение стальных труб.
Замерзшие трубы могут прорваться из-за давления льда, скопившегося внутри них. Самый простой способ предотвратить образование льда - это приоткрывать кран в сильные морозы.
Однако в частном доме или на даче кран открытым на долгое время оставлять не следует. Тут необходимо заранее позаботиться об утеплении водопровода.
Защитить открытые трубы можно минеральной ватой, соломой, стружкой и другими утеплителями. Однако наилучшим способом защиты труб от промерзания является полный спуск воды из водопровода.
Но если трубы все же замерзли, рекомендуется для начала повысить температуру воздуха в помещении. Если в результате этого вода так и не полилась из крана, можно использовать местное воздействие.
Например, можно воспользоваться паяльной лампой, осторожно прогревая ею трубу, или установить у замерзших участков электрические плитки. В таком случае необходимо помнить о том, что нельзя начинать резкий нагрев трубы с середины замерзшего места. Сначала необходимо открыть кран и лишь после этого медленно и постепенно отогревать трубу, двигаясь от крана к магистрали. Если эти простые правила не были соблюдены и труба в итоге лопнула, ее можно временно, до замены новым участком трубы, отремонтировать с помощью резинового бандажа, который нужно закрепить стальным хомутом.
Иногда шум в трубах может возникать, если кран открыт слишком сильно. Напор воды в таком случае создает в трубе акустическую волну. ля того чтобы прекратить шум, вызванный этим явлением, достаточно слегка привернуть барашек крана.
Причиной шума в трубе также может быть вибрация края резиновой прокладки в кране. В этом случае нужно разобрать кран и осмотреть прокладку. В нормальном состоянии выступающая за пределы клапана кромка прокладки бывает срезана под углом 45°. Однако со временем в прокладке образуется кольцевая прорезь и края прокладки под большим напором воды начинают вибрировать. Старую прокладку рекомендуется заменить новой. Если прокладка в кране уже заменена, а шум продолжается, причину следует искать в другом. Вероятно, жильцы в соседних квартирах тоже должны проверить исправность своих кранов, так как шум по трубопроводам обычно распространяется сразу на несколько этажей.
Ремонт и профилактика водоразборной и запорной арматуры
Ремонт и профилактику арматуры требуется проводить своевременно и наилучшим образом. По причине неисправных кранов и подтекающих смывных бачков теряется до 20% чистой водопроводной воды.
Чем дольше откладывается мелкий текущий ремонт, тем с большей проблемой придется столкнуться в будущем.
По этой причине ремонтировать краны или смесители нужно тогда, когда еще можно избежать проведения сложного ремонта.
Смеситель и кран имеют сходные рабочие узлы: маховик, шток, шпиндель, клапан. Разница между краном и смесителем заключается в том, что головок в смесителе две.
Основными неисправностями в водопроводных кранах являются износ уплотнительной прокладки, набивка сальника, а также сработанность резьбы шпинделя.
Наиболее нагруженной, а потому часто выходящей из строя деталью крана является прокладка. Она должна быть упругой, чтобы надежно запирать седло клапана, и в то же время эластичной и прочной.
В воде нередко присутствуют инородные тела, которые проникают между прокладкой и гнездом клапана. Поэтому при слишком сильном закручивании крана легко испортить прокладку.
Прокладка изнашивается довольно быстро, но конструкция клапана обычно позволяет легко заменить ее и надежно зафиксировать. Прокладки, изготовленные на заводе, имеют определенные размеры в зависимости от диаметров кранов.
Замена прокладки в случае, когда она удерживается за счет того, что ее более тонкая часть накалывается на заостренный конец шпинделя, обычно не вызывает проблем.
Такое крепление прокладки не позволяет и самому клапану смещаться с места, так как она обжимает шпиндель. При замене такой прокладки достаточно лишь вывинтить головку крана в сборе и, сняв с выступа шпинделя клапан вместе с изношенной прокладкой, поставить новую. Следует помнить, что перед починкой крана, как и любой другой запорной и водораспределительной арматуры, нужно перекрыть воду контрольным вентилем и открутить маховик.
Труднее обстоит дело с заменой прокладки в том случае, если она крепится шайбой и гайкой. В кране с холодной водой в результате коррозии гайка может срастись с железной шайбой и стальной резьбовой шпилькой.
Нередко при разборе такого крана обнаруживается, что гайка с шайбой и прокладка сильно изношены. Осложняет замену прокладки в этом случае и то, что при использовании пассатижей для отворачивания гайки можно сорвать грани или нарушить резьбу шпильки.
Если это произошло, необходимо поменять шток, а вместе с ним и железную или латунную гайку на стальную никелированную. елают это для того, чтобы в дальнейшем предотвратить образование ржавчины.
Если вода просачивается по штоку, это указывает на уплотнение сальника или недостаточную набивку.
Ля начала можно попытаться немного затянуть накидную гайку, чтобы уплотнить сальниковую набивку.
Кран может течь, если повреждены стенки гнезда и клапана. При повреждении более половины его окружности ремонт бесполезен. Прокладка в таком гнезде не центрируется.
Непрерывная утечка воды из крана может происходить, если в одно из мест контакта прокладки и седла попала частичка песка или ржавчины и вдавилась в прокладку. Устранять утечку в этом случае нужно следующим образом.
Сначала несколько раз открыть и закрыть вентильную головку. Если частичка ржавчины не вышла вместе с водой, нужно выкрутить вентильную головку, после чего очистить прокладку отверткой. Если прокладка в хорошем состоянии, ее можно оставить, перевернув на другую сторону.
В случае, когда из смесителя начинает сильно течь вода в результате частичного износа резьбы штока, необходимо перекрыть контрольный вентиль, после чего выкрутить на несколько оборотов втулку сальника, вывернуть шток и заменить его новым.
Нередко после открытия вентильной головки вода не поступает через носик крана или излив смесителя. Причина этого заключается в присыхании прокладки к седлу корпуса крана или боковине смесителя. Это обычно происходит в случае, когда вентильной головкой не пользуются на протяжении долгого времени.
Способ устранения заключается в следующем. Сначала необходимо перекрыть вентиль, после чего выкрутить вентильную головку. Если прокладка прилипла к седлу (рис. 110), нужно счистить ее с помощью отвертки.
Если прокладка держится в клапане и находится в хорошем состоянии, нужно установить ее на место прилипшей стороной ко дну клапана. Наибольшую опасность представляет стертая резьба штока, так как из крана в этом случае хлещет вода, а маховик проворачивается.
Если при этом вентиль не держит, то с помощью веревки или проволоки маховик нужно притянуть и прибинтовать к корпусу крана или смесителя. Но это временная мера, потому что наиболее правильным решением при стирании резьбы штока является его замена.
Вентиль должен постоянно находиться в исправном состоянии, так как он играет предохранительную роль. Вентиль должен герметично и надежно запираться.
Особое внимание необходимо обратить на состояние прокладки вентиля, так как у него существует один недостаток: клапан вентиля не имеет заглубления и ребро прокладки не защищено от давления воды.
Этот недостаток сглаживается тем, что прокладка крепится к клапану с помощью гайки и шпильки с резьбой, что придает ей дополнительную жесткость. Замена прокладки в вентиле не составит большого труда (рис. 111).
Рис. 111. Замена прокладки в вентиле: а - перекрытие вентиля на трубопроводе; б - выворачивание части вентиля; в - замена резиновой прокладки; г - намотка пряди уплотнения
Вырезать ее точно по месту можно с помощью клапана. Заготовку из технической резины (предварительно сделав прокол по центру будущей прокладки) следует поместить на шпильку клапана. Далее нужно закрепить заготовку гайкой с шайбой.
При нажатии лезвием остро заточенного ножа на боковую поверхность тарелки клапана контур заготовки доводится до идеально ровной окружности.
Как и в водопроводном кране, сальник вентиля должен быть плотно набит, чтобы предотвратить протекание воды по штокам. При обнаружении течи необходимо предпринять те же меры, что и при ремонте крана. Сначала следует немного закрутить накидную гайку, чтобы поджать набивку. Если это не помогло, нужно добавить набивку.
Сделать это нетрудно. Первым делом необходимо закрутить маховик до предела, затем открыть кран, установленный после вентиля.
После этого можно начать набивку сальника. Открутив накидную гайку, следует снять маховик. Шток при этом должен быть неподвижным. Уплотнитель укладывают в зазор между корпусом и штоком. ля утрамбовки уплотнителя можно воспользоваться отверткой.
Полная замена вентиля на уже имеющейся подводке является довольно сложным делом. При этом может потребоваться разборка нескольких труб. Вблизи стен удобно накручивать корпус вентиля со снятой головкой.
При этом необходимо помнить о том, что, разбирая вентиль, нельзя вынимать втулку, не перекрыв воду.
Смывные бачки различаются по типу подводки воды. Первый тип подводки осуществляется с помощью гибкого шланга. Такой тип подводки встречается обычно у бачков, расположенных низко, и в настоящее время является наиболее распространенным.
Второй тип подводки воды производится с помощью стальной или чугунной трубы. Такой тип встречается обычно у бачков, расположенных высоко.
В настоящее время такие бачки остались в основном только в домах старой конструкции и практически не используются при сооружении новых домов.
При желании можно заменить трубу на гибкий шланг. Сделать это достаточно просто, нужно лишь иметь в наличии шланг с накидными гайками и кольцами-уплотнителями. Такой шланг можно использовать при замене бачка или унитаза, ремонте поплавкового клапана.
Наиболее часто в бачке случается поломка поплавкового клапана, при которой просвет в корпусе забивается частицами окалины или ржавчины.
В результате эксплуатации также нередко подвергаются механическим повреждениям поплавок, груша и соединительная манжета.
Манжеты, если они предусмотрены конструкцией, и резиновые прокладки со временем теряют эластичность и могут даже разрушиться.
Металлические детали бачка неизбежно подвергаются коррозии, поплавок теряет герметичность. В результате всех этих изменений возможны самые различные поломки.
Например, из бачка в унитаз начала просачиваться вода. Если в бачке смонтирована вертикальная тяга, жестко связанная с грушей, следует открыть и снова за-крыть спуск воды. Тяга при этом может встать на место.
Подтекание воды в унитаз также может быть вы-звано плохим прилеганием груши к седлу из-за отложения песка или возникновения ржавчины.
Можно попытаться исправить неполадку, воспользовавшись способом, описанным выше. Если это не принесло существенного результата, следует снять крышку смывного бачка и определить причину неисправности.
Если отсутствует перекос рычага, вполне возможно, что причина подтекания заключается в износе груши или в ее механическом повреждении. Лучшим выходом в таком случае станет замена износившейся груши
Новой.
Нередко просачивание воды в унитаз происходит не из зазора между седлом и грушей, а из перелива. Приступая к ремонту, в первую очередь необходимо перекрыть воду контрольным вентилем.
После этого следует слить воду из бачка, извлечь перелив и на его нижнюю часть или резьбу (в домах старой конструкции) намотать льняную нить, пропитанную масляной краской, таким образом, чтобы конус перелива плотно встал на свое место.
Место стыка тоже необходимо промазать краской. Можно добавить в краску растворитель, тогда она высохнет быстрее.
Если крепление перелива в порядке, а подтекание вызвано повышением уровня воды в бачке, причину нужно искать либо в недостаточной герметичности поплавка, либо в неисправности клапана.
При этом сначала нужно проверить герметичность поплавка. Вероятно, в него попала вода, под тяжестью которой он наклоняется, и клапан не перекрывает поступление воды.
Закрепленный на оси поплавок необходимо отсоединить. Если их соединение является неразборным, следует отсоединить поплавок вместе с рычагом, избавившись таким образом от воды, попавшей внутрь.
Восстановить герметичность поплавка можно запайкой образовавшегося отверстия. Для этого нужно раскалить металлический пруток и запаять им трещину.
Если поплавок не поврежден, а нарушена только герметичность его посадки на ось, необходимо намотать на место соединения льняную нить и загерметизировать его масляной краской.
В случае, когда поплавок исправен и положение его отрегулировано, а подтекание воды не прекращается, необходимо осмотреть поплавковый клапан.
Неисправность клапана можно выявить следующим способом: сначала следует полностью спустить воду из бачка и, не закрывая вентиль, поднять максимально вверх рычаг поплавка. При этом поступление воды из наполнительной трубки является основным признаком неисправности клапана.
Для того чтобы произвести ремонт поплавкового клапана, необходимо перекрыть воду, открутить крышку клапана, сняв ось поплавка вместе с ним.
Вполне возможно, что неисправность клапана вы-звана повреждением прокладки или ее неплотным прилеганием к седлу.
Если повреждена прокладка, следует заменить ее новой. Нередко случается, что из-за мембраны приходится покупать новый поплавковый клапан.
Еще одной неисправностью, с которой можно столкнуться, является непоступление воды в бачок. Причина этого может заключаться в засоре отверстия поплавкового клапана.
Нужно перекрыть контрольный вентиль на подводке, снять накидную гайку и крышку клапана вместе со штоком и осью поплавка и извлечь из корпуса клапана резиновую прокладку.
После этого доступ к седлу будет открыт. Взяв тонкую проволоку, нужно попытаться прочистить отверстие. Потом следует слегка приоткрыть вентиль и проверить поступление воды.
Засор может возникнуть в любом сантехническом оборудовании. Но наибольшие сложности возникают при засоре унитаза.
Ситуация осложняется тем, что при засоре унитаза довольно сложно определить, где именно он возник.
Если засор образовался в стояке, на прочистку за-трачивается довольно много времени.
В первую очередь необходимо воспользоваться вантузом. Его следует подвести к отводному отверстию и быстро надавить на рукоятку. Произойдет проталкивание воды под давлением через корпус-сифон и отводную трубу.
Во многих случаях вантуз не может помочь в устранении засора. Тогда можно воспользоваться гибким тросиком, который одной рукой проталкивают в отверстие, а другой одновременно вращают рукоятку.
Как только вода станет уходить медленнее, необходимо начать прочистку сифонов и труб. Сифоны ванны не оснащены фильтрами-отстойниками, поэтому прочистить сифон можно, только разобрав его.
Это неудобно и к тому же не всегда возможно. В таком случае рекомендуется воспользоваться вантузом, но при этом нужно плотно закрыть рукой отверстие перелива.
Если забился сифон кухонной мойки, прочистку следует производить как можно быстрее, так как жир и частицы пищи моментально превратят маленькую пробку в большую.
Прочищая раковины и мойки, обычно пользуются методом «кран-водосток». На кран смесителя при этом надевают один конец шланга, а другой вставляют в водосток. После этого включают горячую воду.
Засоры, образовавшиеся в бутылочных пластиковых, бутылочных латунных и хромированных сифонах, нельзя прочищать тросиком. Если вантуз оказался бесполезным, нужно открутить отстойники или, в крайнем случае, промыть сифоны со снятыми отстойниками горячей водой, подставив снизу ведро.
При этом следует помнить, что нельзя применять кипяток, так как для сифонов из поливинилхлорида имеются температурные ограничения. Можно добавить в воду моющее средство, которое растворит скопившийся жир.
Для устранения наслоений в чугунных и стальных сифонах можно воспользоваться раствором каустической соды в соотношении 1 ст. ложка соды на 1 л горячей воды. Однако в данном случае следует проявлять осторожность, так как каустическая сода может вызвать химический ожог.
Эффективным средством для расщепления жиров и наслоений является кальцинированная сода. Раствор из нее готовится так же, как с каустической содой.