Нашу жизнь в современном доме невозможно представить без электроприборов. Чтобы они работали надежно и безопасно, необходима качественная электропроводка. Поэтому чаще всего, делая ремонт в квартире, производят полную замену старой электропроводки, розеток, выключателей и других электротехнических устройств.
Но прежде чем приобретать электротехнические материалы и устройства и приступать к электромонтажным работам, вам следует:
• составить принципиальную схему электропроводки, привязав ее к планировочному чертежу квартиры или коттеджа;
• определить вид проводки и способ прокладки проводов и кабелей в зависимости от условий окружающей среды и помещений по степени относительной влажности (в помещениях с повышенной влажностью значительно увеличиваются требования как к материалам, так и к качеству электромонтажных работ);
• определить степень возгораемости строительных материалов;
• продумать вид освещения в зависимости от назначения помещения, норм освещенности, выбрать тип и исполнение светильников: потолочные или настенные, с лампами накаливания или люминесцентными лампами;
• определить количество и размещение штепсельных розеток, выключателей, соединительных коробок, трассы прокладки проводов и кабелей;
• решить, где будут стоять стиральная машина, холодильник, электроплита, проточный нагреватель или другие электроприборы;
• определить потребляемую мощность электропотребителей: посмотрите паспортные данные электроприборов по их потребляемой мощности и сложите показатели приборов, запи-танных от одной линии. При этом постарайтесь распределить их таким образом, чтобы на одном проводе не включалась слишком большая мощность — больше 4—5 кВт одна линия держать не должна;
• определить сечение проводов и кабелей;
• выбрать тип счетчика и вид защиты.
При современном строительстве применяется три способа монтажа электропроводки:
• скрытая;
• открытая (навесная или наружная);
• комбинированная проводка.
Скрытая электропроводка Наиболее распространена и безопасна в эксплуатации, так как расположена в толще несгораемого материала (стена, пол или потолок). Ее преимущество состоит в том, что она невидима для глаз и, соответственно, не портит интерьера квартиры. Недостатком же является то, что в случае каких-либо ее повреждений для ремонта надо вскрывать стену, пол или потолок, а затем восстанавливать отделку.
При монтаже скрытой электропроводки следует придерживаться некоторых правил:
• при прокладке под штукатуркой на деревянной стене под провода подкладывают слой асбеста толщиной 3 мм;
• пересечения плоских проводов следует избегать, а при необходимости пересечения изоляцию проводов в этом месте усиливают тремя-четырьмя слоями изоленты;
• скрытые провода выводят на поверхность стен через изоляционные или пластмассовые трубки;
• после укладки плоских проводов в бороздках, пазах или стенах, подготовленных под штукатурку, их закрепляют алебастровым раствором или хомутами из пластмассы. Запрещается крепление проводов непосредственно гвоздями;
¦ соединение и ответвление проводов скрытой проводки выполняется посредством сварки, опрессовки, пайки или зажимов в ответвительных коробках.
Существует несколько способов прокладки скрытой проводки. Все они имеют свои преимущества и недостатки.
Самый надежный, но и самый дорогой способ, когда проводку прокладывают в железных трубах, которые затем замуровываются в стены. В квартирах этот способ применяется очень редко, чаще в коттеджах или в производственных помещениях.
Хороший способ, когда проводку прокладывают непосредственно в штробе. В этом случае достигается хороший теплоотвод от проводов, что позволяет иметь больший запас по мощности при той же самой толщине проводов. При такой проводке существует риск случайного повреждения при сверлении стен.
Гораздо меньшие объемы штробления при укладке проводки на полу вдоль стен, которая потом заливается стяжкой или закрывается плинтусами. В этом случае возможно повреждение проводки при установке плинтусов. Кроме того, слаботочные провода будут расположены там же, что нежелательно из-за наводок. На практике этот способ редко применяется, т. к. экономия на пггроблении небольшая по сравнению с общими затратами на замену электропроводки.
Иногда проводку можно проложить в стыки плит пола и стен, где выбивается раствор и в образовавшуюся щель прячутся провода. Этот способ удобно применять в панельных домах.
Разводка по полу в гофрошланге, который потом заливается стяжкой, возможна только в случае, когда стяжка будет довольно толстой. Это удобный способ, но на практике в обычной жилой квартире применяется редко, т. к. стоимости замены электропроводки особенно не снижает.
Открытая электропроводка Крепится непосредственно на стенах (потолке). Монтаж производится быстро и не связан с долблением стен. К преимуществам этого вида электропроводки относятся легкая доступность кабелей для ремонта и возможность монтажа дополнительных линий под новые электроприборы без нарушения отделки стен и потолков. Недостатком является малая эстетичность.
Комбинированный способ. Проводку прокладывают в кабель-каналах. С одной стороны, сохраняются все преимущества открытой проводки, с другой — проводка более безопасна и изящна. Кабель-каналы выпускают в виде полых коробов различного сечения и в виде полого плинтуса с внутренними перегородками для укладки кабеля.
Провода прокладывают только по вертикальным и горизонтальным линиям, а их расположенение должно быть точно известно во избежание повреждения при сверлении отверстий, забивании гвоздей и т. д.
Горизонтальная прокладка проводится на расстоянии 50— 100 мм от карниза и балок, 150 мм — от потолка и 150—— 200 мм — от плинтуса. Вертикально проложенные участки проводов должны быть удалены от углов помещения, оконных и дверных проемов не менее чем на 100 мм.
Необходимо проследить, чтобы провод не соприкасался с металлическими конструкциями здания.
Параллельная прокладка вблизи трубопроводов с горючими веществами (газом) производится на расстоянии не менее 400 мм.
При наличии горячих трубопроводов (отопления и горячей воды) проводка должна быть защищена от воздействия высокой температуры асбестовыми прокладками, в противном случае необходимо использовать провод с защитным покрытием.
Запрещается прокладывать провода пучками или с расстоянием между ними менее 3 мм.
Под этим подразумевают кабели от телевизионной антенны, телефонные и компьютерные кабели и т. п. Их не рекомендуют прокладывать рядом с силовыми проводами из-за возможных наводок.
Существует несколько способов прокладки слаботочной проводки. Все они имеют свои преимущества и недостатки.
При прокладке проводки вдоль стен на полу, после чего провода заливаются стяжкой, высока вероятность их повреждения при последующем прикреплении плинтуса. Такой способ допустим, если плинтусы прикручиваются к стене.
Если провода прокладывать вдоль стен под плинтусом, плотник видит кабели и не повредит их. Однако при этом способе высока вероятность случайного обрыва проводов рабочими во время ремонта до того, как плинтусы будут установлены. Этот способ обеспечивает наилучшее соотношение цены и качества, нужно только, чтобы стяжка была сделана до проведения электропроводки.
При прокладке проводки в отдельной штробе (трубе, гофре) обеспечивается наибольшая защищенность проводов. Этот способ рекомендуется использовать, если это не превышает заложенный в замену электропроводки бюджет, т. к. прокладка отдельной штробы увеличивает стоимость.
Материалы и электроприборы Провода
Кабельно-проводниковую продукцию по конструктивным особенностям подразделяют на кабели, провода и шнуры. Ее также можно классифицировать по материалу, из которого изготовлена токопроводящая жила,— стальная, а чаще медная или алюминиевая проволока.
Алюминий имеет много существенных недостатков. Он подвержен коррозии, поэтому со временем ухудшаются его электропроводящие свойства, увеличение внутреннего сопротивления ведет к потерям электроэнергии, разогреву проводов и соединений. Этот металл имеет более низкий предел тягучести, и если алюминиевое соединение чрезмерно стянуто болтом, со временем оно ослабеет. Проводка из алюминия служит 10—15 лет.
Медь обладает высокой стойкостью к коррозии и пластичностью. Электрическое сопротивление у этого материала в полтора раза меньше, чем у алюминия, поэтому вместо алюминиевого провода, например, сечением 2,5 мм2 можно использовать медный сечением 1,5 мм2. Срок службы медной проводки — 15—25 лет.
Электрическая розетка — это устройство для присоединения электроприборов к сети. Она является непременным атрибутом каждого дома и не только обеспечивает доступ к электроэнергии, но и является одним из элементов домашнего интерьера.
При покупке розеток прежде всего необходимо обратить внимание на маркировку. На задней стороне розетки должны быть указаны значения тока и напряжения, на которые рассчитана розетка, и товарный знак производителя.
Вилка электроприбора должна входить и выходить из розетки с определенным усилием, но достаточно легко. Материал, из
Которого изготовлена электророзетка, должен обладать высокой ударопрочностью, устойчивостью к ультрафиолетовым и инфракрасным лучам, сопротивлением к химическому и коррозийному воздействию, легко очищаться от загрязнений.
Основные виды электрических розеток:
• розетки без заземления;
• розетки с заземлением;
• розетки с винтовым зажимом провода и без;
• розетки для открытой и внутренней проводки;
• розетки с защитными шторками;
• розетки с выталкивателями;
• розетки для помещений с повышенной влажностью.
Розетки без заземления — простая розетка имеет корпус из изоляционного материала с двумя отверстиями. С обратной стороны к ней присоединяются два контакта электропроводки.
Розетки с заземлением — розетки с заземлением предназначены для трехконтактной проводки. Розетки разных стран несколько отличаются друг от друга. Так, например, во Франции розетка имеет два отверстия и штырек. Американская розетка имеет дырочки с боковыми прорезями. А то, что у нас называется «евророзеткой»,— это немецкий стандарт. Отечественные производители выпускают розетки с заземлением по немецкому образцу. Устроены все вышеперечисленные изделия таким образом, что при включении вилки в розетку первыми соприкасаются друг с другом контакты заземления, а уж потом те, что проводят ток.
Розетки с винтовым зажимом провода и без — при установке розетки с винтовым зажимом контакты электрического провода помещаются между двумя пластинками, соединенными винтом. Закрутив его, получаем прочное соединение розетки с проводкой.
У розеток без винтового зажима провод вставляется в контактное отверстие, которое расширяется при нажатии на специальную клавишу. Вы вставляете в него провод, отпускаете клавишу — и отверстие сжимается, плотно обхватывая провод. Считается, что винтовой зажим, хотя и требует приложения некоторых усилий, несколько надежнее: дает лучший контакт.
Розетки для внутренней проводки — встроенные розетки для проводов, спрятанных внутрь стены. Электрическая часть розетки тоже утоплена в стену. В квартирах практически всегда устанавливаются встроенные розетки.
Накладные розетки Чаще всего используются при открытой проводке, то есть когда провода проложены поверх стен. Их часто ставят в деревянных загородных домиках, закрепляя непосредственно на стене.
Розетки С Защитными шторками Предназначены для детских комнат или мест, доступных для детей. Служат для защиты детей от поражения электрическим током. Отверстия этих розеток защищены специальными защитными шторками, открывающимися только при одновременном введении пары металлических контактных штырьков вилки в розетку. Защитные шторки бывают разные: одни открываются вверх, другие круговым движением вилки, третьи — только от определенного усилия и т. д.
Розетки С Выталкивателями. Их ставят, например, на кухне, когда есть необходимость часто подключать различные электроприборы. С помощью специальной кнопки вилка выходит из розетки без особых усилий.
Розетки для помещений с повышенной влажностью. Как известно, вода и электричество — вещи несовместимые. Поэтому, для использования электроприборов в помещениях с повышенной влажностью, обратите внимание на показатель защиты электроприборов от воды и пыли (IP). Эти данные должны быть указаны в инструкции (или на упаковке).
Показатель защиты электроприборов IP состоит из двух цифр. Первая показывает защиту от проникновения твердых частиц внутрь конструкции розетки:
0 — защиты нет;
1 — размером от 50 мм;
2 — размером от 12 мм;
3 — размером от 2,5 мм;
4 — размером от 1 мм;
5 — хорошая защита от пыли;
6 — полная защита от пыли.
Вторая показывает защищенность от влаги:
0 — защиты нет;
1 — от вертикально падающих капель;
2 — от капель воды, падающих под углом 15°;
3 — от наклонно падающих брызг под углом до 60°;
4 — от брызг;
5 — от водяных струй;
6 — от мощных водяных струй;
7 — от временного погружения в воду;
8 — от продолжительного погружения в воду.
Если в инструкции указан показатель IP 44, то это означает, что электророзетка защищена от частиц пыли размером более
1 мм и брызг. Показателя IP 44 достаточно для установки розетки в ванной комнате или местах с повышенной влажностью.
Выключатель — это устройство для выключения и включения электрических цепей. По способу крепления проводов они делятся на выключатели с винтовым и безвинтовым зажимом.
В первом случае провод с помощью винта зажимают между контактными пластинами. Такой способ крепления хорош для алюминиевых проводов: в процессе работы они могут нагреваться и с течением времени постепенно деформироваться (как говорят специалисты, начинают течь). Тогда контакт ослабевает, искрит, греется. Но достаточно лишь подкрутить винт — и все в порядке. Медные провода можно подключать безвинтовым зажимом — специальной клеммой.
По способу установки выключатели делятся на выключатели для скрытой и открытой проводки.
Для открытой проводки существуют специальные «накладные» выключатели. При скрытой проводке для установки выключателя в стене долбится небольшая полость, куда он и устанавливается. И если раньше выключатели держались только за счет «лапок», упирающихся в стену, то в последнее время появились металлические крепежные пластины с отверстиями: в полость стены помещается установочная коробочка, и уже к ней шурупами крепится выключатель.
Чаще всего в продаже встречаются одно - и двухклавишные выключатели, реже — трехклавишные. В Европе, например, если необходимо большее количество клавиш, группу одноклавишных или двухклавишных выключателей объединяют общей рамкой. Американские же и южнокорейские производители не ограничиваются тремя клавишами. Они делают даже шестиклавишные выключатели.
Возможности современных выключателей не ограничиваются включением и выключением света. Некоторые из них превратились в переключатели. Неспециалисту отличить выключатель от переключателя по внешнему виду, конечно, трудно. Поэтому практически все иностранные производители рисуют схему подключения на внутренней стороне прибора.
Очень удобны выключатели с подсветкой и контрольные выключатели. На обоих установлена индикаторная лампочка. На выключателе с подсветкой она показывает местонахождение выключателя в темной комнате или коридоре, а на контрольном выключателе сигнализирует: прибор включен.
К выключателям можно отнести и светорегуляторы (диммеры). Они не только зажигают свет, но и позволяют регулировать его яркость — от слепящего сияния до приглушенного интимного освещения. Кроме того, использование диммеров сокращает расход электроэнергии и увеличивает срок службы ламп. Это связано с тем, что лампа работает в более мягких температурных условиях; обеспечивается «мягкий пуск» при включении, плавно увеличивается яркость он нуля до нужного значения.
Чтобы правильно выбрать нужный прибор, надо знать суммарную нагрузку, которую он может выдержать. К примеру, цифра 300 W, обозначенная на светорегуляторе, означает, что с его помощью можно менять яркость пятирожковой люстры с лампочками по 60 Вт. Однако на всякий случай советуем приобретать светорегуляторы «с запасом».
В основном корпуса выключателей делают из пластмассы, а внутреннюю часть — из специальных композитных материалов, не проводящих ток. Некоторые дорогие, эксклюзивные серии делают из металла.
Выключатели для ванных, саун или для установки на улице, естественно, отличаются от обычных. Чтобы они могли выдержать повышенную влажность, уличную пыль и грязь, между декоративной крышкой и внутренней частью выключателя ставят пластиковый или резиновый кожух.
Из-за чего чаще всего ломаются выключатели?
Во-первых, из-за плохого контакта провода и контактных пластин: выключатель начинает нагреваться, искрить. В лучшем случае пластмассовый корпус может расплавиться, в худшем — возникнет пожар.
Во-вторых, «долголетие» выключателя во многом зависит от механической прочности пластмассы и керамики. Например, выключатель можно случайно задеть или ударить. Хрупкий пластик не поцарапается, но может треснуть. Более пластичный выдержит удар, но со временем поцарапается. А плохая керамика, бывает, трескается практически сразу, еще при монтаже.
Чтобы этого не произошло, при покупке внимательно осмотрите выбранный выключатель. На внутренней стороне обязательно должны быть указаны значения силы тока и напряжения, на которые он рассчитан, а также товарный знак производителя.
Чтобы быть уверенным в качестве электроприборов, приобретайте выключатели солидных фирм. Кстати, у крупных производителей выбор моделей, серий и цветов выключателей очень велик и каждый год появляется что-нибудь новое.
Предохранитель — элемент электрической цепи, выполняющий защитную функцию. Предохранитель защищает электрическую цепь и ее элементы от перегрева при протекании тока высокой силы. Предохранители бывают плавкими (одноразовыми) и автоматическими (многоразовыми);
Плавкий предохранитель — один из наиболее распространенных аппаратов защиты.
Предохранитель состоит из двух основных частей: основания прямоугольной формы и ввертываемого цилиндрического корпуса с плавкой вставкой (рис. 80).
Основание устанавливается на щитке в цепи фазного провода. К зажиму, связанному с центральным контактом, подключают провод, идущий от клеммы счетчика; к зажиму резьбовой части — провод, идущий к нагрузке.
Плавкая вставка помещена в фарфоровый цилиндр с двумя металлическими колпачками со стороны торцов. Вставку устанавливают в цилиндрический корпус, который ввертывают в основание.
Плавкие вставки для предохранителей выпускаются на номинальный ток 6,3; 10; 16; 20 и 25 А.
Автоматический предохранитель — это контактный коммутационный аппарат, способный включать, проводить и отключать токи при нормальном состоянии электрической цепи.
Предназначен для защиты проводов и электроприборов от перегрузки и короткого замыкания. С помощью автоматического предохранителя можно отключать ток на заданном отрезке электрической цепи.
Для применения в квартирных щитках с плавкими вставками разработаны автоматические выключатели типа ПАР на 6,3 и 10 А с присоединительными размерами, такими же, как и у резьбовых предохранителей (рис. 81).
Эти автоматы имеют комбинированный расцепитель: электромагнитный — для мгновенного отключения коротких замыканий, тепловой — для отключения перегрузок. В отличие от плавких вставок автоматический предохранитель после срабатывания снова готов к работе. Чтобы его включить, достаточно нажать кнопку большого диаметра, а нажав кнопку маленького диаметра, можно отключить цепь.
Устройства защитного отключения (УЗО)
УЗО — применяются в электрических цепях переменного тока номинальным напряжением 230(380) В и частотой 50(60) ГЦ и являются дополнительным средством защиты человека от поражения электрическим током. Кроме того, они осуществляют защиту от возгорания и пожаров, возникающих вследствие возможных повреждений изоляции, неисправностей электропроводки и электрооборудования.
При нарушении нулевого уровня изоляции, прямом прикосновении к одной из токоведущих частей или при обрыве защитных проводников УЗО является практически единственным быстродействующим средством защиты человека от поражения электрическим током.
УЗО отслеживают утечку тока и предотвращают короткое замыкание, отключая электроустановку от источника питания и тем самым предотвращая недопустимый нагрев проводников, искрение и последующее возгорание.
В зависимости от тока утечки автоматическое отключение всех фаз аварийного участка электроцепи производится за время, как правило, не превышающее период в 0,03—0,3 с с момента возникновения утечки тока.
Современные УЗО делятся на два типа: АС и А. Тип АС реагирует на утечку переменных (синусоидальных) токов. Однако в электрических цепях возможна утечка не только переменного, но и постоянного (пульсирующего) тока. УЗО типа А предназначено именно для таких случаев. Поскольку схема измерения разности токов в УЗО типа А более сложная, эти приборы стоят дороже. Подобные устройства должны быть установлены для применения стиральных машин, посудомоечных машин и других мощных бытовых электроприборов.
Защитные устройства типа УЗО устанавливаются в распределительном шкафу квартиры. Существует несколько вариантов монтажа. Но во всех случаях использования УЗО необходимо последовательно с ним включать автоматический выключатель, так как конструкция УЗО не предусматривает защиты от короткого замыкания (сверхтоков).
Одно УЗО на все жилище. Такое устройство рассчитано на ток утечки 30 мА. Достоинством такого решения является невысокая цена, а также то, что УЗО не будет занимать много места. К недостаткам относится то, что в этом случае трудно определить, на какой из линий произошла утечка, а также то, что при срабатывании устройства вся квартира остается без света.
Одно УЗО (30 мА) На розеточную линию + УЗО (10 мА) На каждую линию (например, на линии, питающие стиральную машину, джакузи и «теплые» полы). По сравнению с предыдущим это более удобный вариант, поскольку при возникновении какой-либо проблемы с электропроводкой или электроприборами будет отключаться только соответствующая линия, а не вся квартира. Недостаток данной системы — более высокие затраты и значительно большая площадь под все устройства.
Розетка со встроенным УЗО. При старой ветхой проводке нецелесообразно устанавливать УЗО на все жилище, так как в этом случае устройство будет срабатывать непредсказуемым образом. В данном случае рекомендуется установка розеток со встроенным УЗО в местах с повышенной опасностью.
Счетчик электроэнергии — это электроизмерительный прибор, предназначенный для учета потребленной электроэнергии, переменного или постоянного тока (измеряется в кВт/ч или А/ч). В настоящее время существует довольно большой выбор электросчетчиков. Они могут быть одно - или многофункциональными, позволяют работать с одним или сразу несколькими тарифами, т. е. дифференцируя их по времени или другим показателям. Выпускаются однофазные и трехфазные счетчики, электронные или классические индукционные.
Электронные счетчики отличаются более высокой точностью и надежностью по сравнению с индукционными.
Стоит также отметить, что совсем недавно появился новый вид счетчиков — малогабаритные электросчетчики, которые за счет применения новейших технологий отличаются небольшими размерами. Перед счетчиком, который установлен на квартирном щитке, желательно установить рубильник или двухполюсный выключатель для безопасной замены счетчика.
Нагрузка к счетчику подключается обязательно через устройство защиты.
Щиток устанавливают в местах, удобных для доступа и обслуживания. Его крепят на прочном основании строго вертикально, с уклоном не более 1°. Расстояние от пола до коробки зажимов счетчика должно быть в пределах 0,8—1,7 м.
Щиток должен располагаться в стороне от зоны возможных механических воздействий (открывающихся дверей, ставен и т. п.). От трубопроводов отопления, водопровода и газа щиток должен быть расположен не ближе 0,5 м.