Бассейны бывают разные. По способу установки они делятся на наземные, вкапываемые, надувные и выложенные; по месту расположения - крытые и открытые; по форме - круглые, овальные, прямоугольные, квадратные, многоугольные, по назначению - плавательные, купальные, спортивные, лечебно-оздоровительные и декоративные и т. п.
Далее рассказывается о типах существующих сборных бассейнов.
Бассейны наземные. Их легкие сборные конструкции не требуют проведения сложных строительных работ. Единственное, что придется решить, - нужны ли бассейны в качестве временных или же постоянных.
Мягкие надувные бассейны. Их преимущество в том, что они недороги и удобны, так как легко перевозятся и переносятся с места на место, требуют мало времени на их установку, а вода в них быстро прогревается солнцем (рис. 79). Основу конструкции таких бассейнов составляет металлическая арматура, обтянутая синтетическими материалами. Под установку бассейна готовят площадку, засыпают ее песком, толщина слоя которого должна быть 5-10 см (для лучшей устойчивости емкости). Потом соединяют с поливочным шлангом входное отверстие бассейна и заполняют бордюры воздухом или песком. Затем специальной заслонкой закрывают входное отверстие и после этого наливают воду.
Рис. 79. Надувной бассейн
В комплект для надувных бассейнов могут входить система очистки с трубой всасывания под давлением, лестница и пенящаяся система (типа джакузи). Иногда мягкие конструкции бывают снабжены натяжным устройством с металлическими брусьями, которые крепятся к основе с помощью штифтов. Некоторые модели бывают вкапываемыми. Кроме достоинств, они имеют и существенный недостаток: становятся непригодны к эксплуатации из-за легко рвущегося материала, из которого они изготовлены. Поэтому обычно такие бассейны устанавливаются только для детей.
Полужесткие, или тонкостенные, бассейны. Обычно они изготавливаются из тонкостенного железа, которое затем покрывают пластикатом или лаком. В основании такого бассейна укладывают рельс в форме круга или восьмерки, к которому крепят вертикальные опоры. ля их усиления монтируют поперечные балки. Бассейны с большим размером емкости укрепляют на пластиковых или бетонных покрытиях.
Чтобы подготовить площадку под установку бассейна, снимают верхний слой грунта, оставляя поле в 3050 см вокруг. Основание выравнивают и кладут подготовленные для сборки рельсы. Сначала очерчивают периметр будущего бассейна с помощью брусков, затем выкладывают ровное песчаное основание и
Закрепляют бруски для днища. Края монтируют и затягивают болтами, а потом делают настил, который прикрепляют к верхним краям бортов. В последнюю очередь монтируют лестницы и фильтрующие системы.
В некоторых модификациях бассейнов присутствуют детали, выполненные из резины, так как она прочная, не боится ржавчины и воздействия химических веществ, а значит, удобна и практична.
Полувкопанные бассейны. Здесь предусматривается лестница или ступеньки, поскольку этот вид бассейнов относится к постоянным и может быть вкопан на значительную глубину. Его конструкция изготавливается из алюминия или гальванической стали, хотя некоторые элементы могут быть сделаны из плотной технической резины. ля поддержания собранной установки при монтаже используется цемент.
Бассейны из дюралевого сплава. Толщина их стенок - 1,5 мм, а внутреннего покрытия - 0,7 мм.
Юралевый поручень верхнего края бассейна служит для укрепления и декодирования бассейна, срок службы которого 25 лет.
Вкопанные бассейны. При их сборке требуется помощь профессионалов, поскольку это самый сложный тип бассейнов, конструирование которого требует много времени и инженерных знаний. Самыми прочными и выдерживающими длительную эксплуатацию считаются бассейны из бетона, но чаще всего их панели изготавливаются из алюминия, синтетической резины, фибергласа, гальванического железа и армированного полиэстера.
Крытые бассейны.
Их преимущество перед открытыми в том, что их можно использовать в любую погоду (рис. 80). Каркас крыши делают из алюминиевых труб, реек с двойными поликарбованными витражами или из полиметакрилата, а форму она может иметь в виде шара, купола, шатра и т. д. Возможно сконструировать ее так, что отдельные сегменты крыши (если она имеет форму шара) будут открываться в разные стороны с помощью ручного или электрического привода.
Бассейны-спа.
Эти автономные гидромассажные бассейны отличаются великолепными лечебными и профилактическими свойствами, так как они обладают возможностью очищения любой воды до природночистой. Удобны они в монтаже и эксплуатации, так как устанавливаются в любом помещении и на улице, где использовать их можно в любое время года.
Это один из самых удобных и практичных бассейнов, однако перед его строительством следует тщательно продумать место его расположения, а также удобный подход к нему. При планировании учитывают организацию правильного слива воды, например, при ее замене в спа через 4-6 мес или во время дождей. Чтобы около дома и других строений не возникало луж, обеспечивают отвод воды, то есть создают либо уклон, либо дренаж в месте установки конструкции. Источник электроэнергии (достаточно мощный), обеспечивающий работу спа (насоса и фильтрующей системы), должен находиться недалеко от
Него.
Как и любой другой, бассейн-спа тоже нуждается в декорировании. Элементами дизайна могут служить, например, зеленые насаждения (фруктовые деревья, клумбы с цветами, цветущие растения). Можно провести дорожку от спа к дому, которая должна гармонировать с окружающим ландшафтом, дизайном дома, внутреннего дворика и самого спа. С помощью фонтанов, каскадов, прудов и водопадов можно дополнить общую картину вокруг спа или скрыть его от посторонних глаз. Бассейн-спа должен гармонировать с уже созданным образом дома и окружающим ландшафтом.
Кроме вышеперечисленных, существуют еще декоративные бассейны, главное назначение которых - служить украшением участка. Однако, кроме этого, они могут выполнять дополнительные функции: поддерживать уровень влажности воздуха, служить дополнительным источником воды и др.
Екоративный мини-бассейн можно сделать из старой ванны, установив ее в вырытую в земле яму. Стенки и кромку такого бассейна можно выложить естественным камнем, закрепив его на цементном растворе. На дно надо насыпать песок и мелкие камешки, а по краям посадить влаголюбивые растения.
Декоративный бассейн с альпинарием. Форму для такого бассейна лучше выбрать неправильную. Чтобы хорошо было видно дно со всей его растительностью, глубина бассейна не должна превышать 60-80 см (рис. 81). Перед бетонированием дна в нем монтируют водопроводную и сливную трубы и оставляют места для посадки растений. Затем дно покрывают пленкой и заливают бетоном. При отделке внутренней поверхности бассейна стяжкой из цементно-песчаного раствора в нее вставляют несколько больших валунов. Такими же валунами крепят и край бассейна.
Альпинарий - небольшая горка, засаженная цветущими растениями. Его сооружают на берегу бассейна из больших валунов, покрытых мхом. Располагают его так, чтобы склон приходился на юг или юго-восток. Для посадки растений используют грунт, вынутый при рытье котлована.
Придать альпинарию экзотический вид может система каскадов или порогов, действующая по принципу постоянной циркуляции замкнутого объема воды. Вода к каскаду подается с помощью небольших электронасосов, питающихся от сети или от солнечных батарей.
Строительство бассейна
Прежде чем приступать к строительству бассейна, следует продумать все мелочи, тщательно распланировать виды работ, подобрать необходимые материалы.
Выбор места. Большое значение при строительстве бассейна имеет выбор места, ведь бассейн - это излюбленное место отдыха всех членов семьи. Бассейн для купания лучше всего расположить рядом с домом: так будет легче присматривать за детьми, а при необходимости можно будет спрятаться от
Слишком жаркого солнца. Бассейн должен быть защищен от ветра, чтобы его поверхность не засорялась листьями и другим мусором.
Декоративный бассейн желательно, наоборот, устроить в укромном красивом уголке, среди зелени, максимально удалив его от жилых построек и проведя к нему дорожки с естественным покрытием из песка или мелкой гальки.
Кроме того, расположение бассейна должно отвечать некоторым техническим требованиям, предъявляемым к подобным сооружениям. Так, большие купальные бассейны рекомендуется строить на возвышенных местах, чтобы не пришлось рыть глубокую траншею для спуска воды из водоема. Также не следует устраивать бассейн в непосредственной близости с деревьями, чтобы их корни не повредили дно.
Строительные работы.
Прежде чем начинать земляные работы, подготавливают место под котлован и убирают с площадки весь лишний мусор. Сначала снимают и откладывают верхний, плодородный слой почвы, так как он пригодится для грядок и клумб. Очень важно, что собой представляет следующий слой: он должен быть однородным, чтобы при осадке сооружения не происходило перекосов и чтобы она была равномерной.
У скального грунта есть и достоинства, и недостатки. При низкой температуре он не промерзнет, не сожмется, а значит, не принесет вреда стенкам будущего бассейна, к тому же он не размывается. Но земляные работы в таком случае превращаются в трудоемкий процесс.
Если под верхним слоем обнаружился глинистый грунт, следует учесть его немаловажный недостаток: замерзая, он вспучивается, сжимая и сдавливая стенки бассейна. Необходимо учесть, что в случае промерзания и движения грунта на землю оказывается давление в 1 т каждым 1 м3 воды на 1 м2 площади и при увеличении глубины оно возрастает. Поэтому даже при сооружении сборно-разборного бассейна рекомендуется делать бетонное основание, лучше из железобетона.
Выровняв поверхность, делают разметку площадки, наметив сначала контур котлована, а потом полную разбивку участка с помощью колышков и шнуров. алее следует непосредственно выемка грунта до образования котлована, которое производится экскаватором, а если этого не позволяют размеры участка, то лопатой.
Так как бассейны частично или полностью погружены в грунт, проводят гидроизоляцию стен и дна, а также дренаж. При водопроницаемых грунтах делают водоне-проницаемый экран из мятой глины или жирного суглинка слоем 0,3-0,5 м с песчаной пригрузкой слоем 0,15 м, чтобы вода не могла просачиваться сквозь него. С по-мощью такой прослойки чаше обеспечена практически полная водонепроницаемость. Можно также использовать специальные покрытия: асфальтобетонные, битумные, рубероидные и др., а также пленки (рис. 82).
Рис. 82. Типы гидроизоляции ложа бассейнов: 1 - песчаная пригрузка; 2 - мятая глина; 3 - уплотненный грунт; 4 - жирный суглинок; 5 - песчаный асфальтобетон; 6 - бетон марки 200; 7 - песчаная подготовка; 8
- два слоя гидроизола по горячей битумной мастике; 9 - торкретирование бетоном марки 300; 10 - гидроизоляция битумной эмульсией два раза
Битумная мастика, применяющаяся при гидроизоляции, состоит из равных весовых частей битума и мела или 1 части битума и 0,5 части просеянной гашеной извести. Ее наносят в 2-3 приема слоем толщиной 1-2 см, а когда она подсохнет, покрывают рубероидом. Это проделывают дважды для большей надежности. Расстояние от гидроизоляционного слоя до поверхности грунта должно составлять 20 см.
Г идроизоляцию можно сделать вышеперечисленными способами или с помощью различных пленок, то есть гидроизоляционных мембран Trocal, которые обеспечат быстрое создание покрытия для бассейна любого типа, формы и размера.
Мембраны Trocal имеют сертификат соответствия Госстроя России, а также гигиенический и противопожарный сертификаты.
Все вышеназванные пленки очень практичны. Они одновременно служат и для гидроизоляции бассейна на долгие годы, и для декорирования, являются прекрасным декоративным элементом. Хорошо будет смотреться пленка любого оттенка голубого, синего и зеленого цветов, создавая эффект естественности и атмосферу морской глубины. К тому же это мягкий и эластичный материал, следовательно, при возможных падениях она спасет от травм, чего не скажешь о твердых материалах, например о керамической плитке.
Существует три типа мембран Trocal: WB - пленка, изготовленная из поливинилхлорида, с эластичными свойствами, применяющаяся для строительства любых бассейнов; WBV - прочная армированная пленка из поливинилхлорида с эластичными свойствами, внутренний слой которой изготовлен из полиэфирной ткани, использующаяся в конструировании быстросборных бассейнов с легким деревянным или алюминиевым каркасом; WBP - эластичная мембрана, обладающая противоскользящими свойствами и используемая для облицовки ступеней, мостиков, бортиков бассейнов. Все типы мембран устойчивы к водным примесям и дезинфекционным средствам. Может измениться цвет под воздействием прямых солнечных лучей, но гидроизоляционные свойства не пропадут. Если произошло какое-либо механиче-ское повреждение пленки, его легко устраняют, наложив заплату на порыв или порез. Это производится с помощью холодной или горячей сварки, а швы промазываются жидким клеем ПВХ. Поверхность пленки будет гладкой, ровной и без морщин, так как при монтаже она натягивается.
Приступая к бетонным работам, сначала готовят раствор, в состав которого входят вода, заполнитель или его смесь и одно или два вяжущих. Песок, мелкие шлаки, дробленая пемза, опилки и т. п. используют в качестве заполнителя, а вяжущими являются глина, известь, цемент и гипс. Последние подразделяются на два типа: воздушные (глина, строительная известь и гипс), твердеющие только на воздухе, но размывающиеся водой, и гидравлические (цемент и специальные вяжущие вещества), которые твердеют на воздухе и продолжают процесс, попадая в воду.
Строительная известь может быть негашеной комовой (кипелка) и молотой. Молотая выглядит как серый порошок, а комовая - в виде серовато-белых кусков. Так как в растворах в качестве вяжущего применяют известковое тесто, известь нужно погасить.
Самым лучшим вяжущим считается цемент, так как он твердеет и на воздухе, и в воде. Он делится на портландцемент, пластифицированный и пуццолановый портландцементы, шлакопортландцемент. Все они имеют различные марки:
- портландцемент - 400, 500, 550 и 600;
- быстротвердеющий портландцемент - 400 и 500;
- шлакопортландцемент - 300, 400 и 500;
- быстротвердеющий шлакопортландцемент - 400.
Строительный гипс, то есть алебастр, - тонкий порошок беловато-серого цвета, имеющий 12 марок. В строительстве применяют гипс от марки Г-5 до марки Г-25.
Обычно при приготовлении растворов используют речной песок, так как он более чистый (имеет мало примесей) и крупнозернистый. И только иногда его заменяют измельченными шлаками или дробленой пемзой.
Растворы подразделяют на нормальные, тощие и жирные. Тощий раствор очень непрочен, так как в нем большую часть составляет заполнитель. В жирном преобладают вяжущие, поэтому он растрескивается. Нормальный раствор состоит из вяжущих и заполнителя в достаточных количествах и того и другого.
Бетонная масса может иметь различную консистенцию: жесткая при укладке нуждается в уплотнении, пластичной требуется меньшее уплотнение, литая - подвижная масса, самотеком заполняющая форму. Степень густоты зависит от количества воды. Если воды слишком много, бетонная масса потеряет прочность и будет расслаиваться.
Применяемые песок и гравий не должны иметь примесей, так как в противном случае прочность раствора снизится. Если ввести в бетонную массу стальные прутки или арматуру, получится железобетон.
Приготовление бетонного раствора начинают с того, что отмеряют необходимое количество гравия или щебня, а затем насыпают его на деревянный щит шириной около 1 м и тщательно перемешивают. Цемент и песок смешивают отдельно и насыпают на крупный заполнитель. Все это перемешивают до получения однородной массы, а чтобы было легче проделывать эту операцию, материалы на щит насыпают послойно. После этого полученную смесь поливают водой, еще несколько раз хорошо перемешивают. Готовый раствор бетона применяют по назначению в течение часа. Укладывают его слоями разной толщины, но не более 200 мм. Чтобы избежать раковин и пустот, уложенный на полу слой разравнивают и уплотняют трамбовкой.
Для нормального отвердевания цемента требуется тепло и хорошая влажность, поэтому на второй день после укладки его прикрывают сверху рогожей, соломенными матами или песком. Любое покрытие поддерживают во влажном состоянии.
Если температура воздуха свыше 15 °С, бетон поливают уже со 2-го дня после укладки еще 10-15 дней: в первые дни - 3-4 раза в день, а с 5-го дня - 2-3 раза, но только если на улице нежарко.
В том случае, если применяют пуццолановый и шлаковый портландцемент, полив производят 5-7 раз в день в течение 15-20 дней, а опалубку снимают через 28 дней.
Когда бетонирование закончено, переходят к отделочным работам. Самый простой вариант - покрасить краской внутреннюю поверхность бассейна, но предпочтительнее облицевать его плиткой или мозаикой.
Помимо основных рабочих инструментов, могут понадобиться:
- деревянные рейки для закрепления нижнего ряда уложенной плитки;
- резервуары для воды и цементного молока;
- фанера для изготовления шаблонов;
- деревянные клинья для фиксации швов при укладке карт ковровой мозаики;
- хлопушка для осадки карт ковровой мозаики;
- щетка или скребок для удаления бумажной основы с карт ковровой мозаики;
- ножовка по металлу;
- ручная или электрическая дрель и рубанок для раскроя гипсовых декоративных плиток;
- стальные штыри, прутки, вертикальные подвески и согнутые пластины;
- дюбеля или шурупы;
- пластмассовые пробки от дюбелей или деревянные шпонки.
В зависимости от того, к какому типу принадлежит бассейн, его поверхность может быть облицована плиткой (или стеклянной мозаикой), пленкой, натянутой на каркас. Внутренняя поверхность может быть и на основе сварной пластиковой конструкции. Если бассейн вы-стилается пластиком, он должен поддерживаться бетонным фундаментом.
Облицовка плиткой
Плитка бывает разных размеров, изготовливается из керамики, стекла, природного камня.
Керамическая глазурованная плитка (кафель) - это самый распространенный тип плитки, изготовленный из глиняных растворов, в которые добавляются песок и другие природные материалы.
Керамическая плитка бывает:
- эмалированная (глазурованная), у которой лицевая сторона покрыта цветной эмалью, придающей плитке блеск и красоту, а также делающей ее твердой и водонепроницаемой. Плитка без эмалированного покрытия имеет однородную поверхность, декоративные рисунки отсутствуют;
- пористая с плотной основой, являющейся непо-средственно корпусом плитки. Основа может быть как плотной, так и пористой, причем от количества пор зависит водопоглощаемость плитки;
- экструдированная и прессованная. Экструдия и прессовка - это два способа изготовления плитки. В первом случае она производится из тестообразных масс, которые, проходя через отверстия экструдера, формуются. При изготовлении вторым способом используются порошкообразные смеси, которые под высоким давлением уплотняются;
- из красной, белой и бесцветной массы. Цвет корпуса плитки будет зависеть от того, какого цвета было исходное сырье. В случае с глазурованной плиткой это не играет роли;
- различной формы и размера. Стандартная плитка бывает прямоугольной и квадратной, но ее могут изготавливать различных форм и конфигураций;
- одинарного и двойного обжига. При наружных работах используют ту, что подвергалась двойному обжигу, а для внутренней отделки допустимо применять плитку, прошедшую одинарный обжиг, которая глазуровки может и не иметь.
По назначению керамическая плитка делится на:
- плитку для внутренней облицовки;
- фасадную плитку и карты ковровой мозаики из нее;
- плитку для пола и карты ковровой мозаики из нее;
- плитку со встроенными деталями.
Ля внутренней облицовки стен обычно применяют глазурованную и неглазурованную плитку квадратной (рис. 83), прямоугольной (рис. 84) и фигурной (рис. 85) формы, боковые грани которой могут быть с завалом и без завала, а поверхность - рифленой и гладкой, белой и цветной или декорированной, толщиной 3-4 мм. Кроме плитки, часто применяют керамические фасонные детали (рис. 86).
Рис. 83. Квадратная плитка: а - без завала сторон; б - с завалом одной стороны; в - с завалом двух смежных сторон; г - с завалом трех сторон; д - с завалом четырех сторон
Керамическая фасадная плитка, которой выполняют внешнюю облицовку, может иметь только глазурованную лицевую поверхность. Боковыми гранями, формой, цветом она ничем не отличается от плитки для внутренней облицовки и имеет толщину 4-8 мм. Тыльная ее сторона обязательно рифленая или имеющая выпуклости высотой 1-2 мм, которые зависят от размеров плитки.
Выпускаемая отечественная керамическая плитка имеет следующие размеры: 150 х 150 мм, 100 х 100 мм, 150 х 100 мм и т. д. Размеры же импортной плитки различаются в зависимости от ее назначения: стеновая плитка имеет размеры 100 х 100 мм, 160 х 160 мм, 200 х 200 мм, 200 х 250 мм и 250 х 330 мм, а напольная -200 х 200 мм, 300 х 300 мм, 333 х 333 мм. Мозаичные ковры изготавливают из фасадной плитки размером 150 х 75 х 7 мм, наклеенной на бумажную основу, причем непременно костным клеем, так как его легко смыть, если возникнет такая необходимость, а при работе он не оставляет пятен. Время, в течение которого выполняют облицовочные работы, значительно сокращается, если применять мозаичные ковры, к тому же это удобно и практично. Приведенные сведения необходимо учитывать в том случае, если при отделке бассейна будут применяться различные виды плитки. Правильный подбор облицовочного материала позволит избежать несоответствия стыков при использовании разных видов плитки, тем более что в последнее время все чаще и чаще, наряду с традиционной однотонной фоновой плиткой стали применять декоративную плитку в виде разноцветных бордюров - полос различной длины, ширины и фактуры, основное назначение которых заключается в разделении поверхностей, облицованных плиткой разного цвета или разного размера. Как правило, бордюрные плитки имеют декорированную поверхность и вытянутую прямоугольную форму.
В начале работы прежде всего сортируют плитку, поскольку качество облицованной поверхности должно отвечать следующим критериям:
- однородность цвета (все плитки должны быть одного оттенка, без пятен и выцветов);
- отсутствие повреждений на лицевой стороне (трещин и вмятин);
- отсутствие сколов, раковин и трещин на тыльной стороне;
- идеально ровные боковые грани.
Размеры швов между плитками должны быть одинаковыми, а плитка должна прочно крепиться к бумажной основе. На эти детали обращают особое внимание при выборе и покупке плитки.
Кроме этого, очень важно правильно подсчитать то количество плитки, которое понадобится. Нужно знать размер облицовываемой поверхности и рисунок, которым будет укладываться плитка. Учитывая, что в процессе работы некоторая часть плиток пойдет в отходы и что нужно предусмотреть какое-то их количество для ремонта, будет целесообразным приобрести плитки в среднем на 6-8% больше, чем требуется конкретно для облицовываемой поверхности.
На стены плитки крепятся клеями, мастиками и различными растворами.
Для каждого типа плитки применяется свой вид раствора или мастики.
Например, цементно-песчаный раствор, в состав которого входят портландцемент, песок и вода, используют для укладки керамической плитки и для заделки швов. Портландцемент - вяжущий материал, и в процессе укладки плитки используют марки 400 или 500 серого цвета, а при заделке швов в растворе должен присутствовать портландцемент тех же марок, но белый или цветной.
Песок - наполнитель; бывает горным, речным и морским. Самым лучшим для изготовления растворов считается горный песок.
Перед началом работ готовят мастику. Поскольку в своем составе мастики содержат битумы и полимеры, то они делятся на битумные, казеиновые, полимерные и битумно-полимерные.
Для битумных мастик обычно применяют нефтяной битум марок БН 50/50, БН 70/30 и БН 90/10. Первая цифра в маркировке означает температуру размягчения. Битумная основа придает мастикам такие качества, как водостойкость, пластичность, морозостойкость.
Казеиновые мастики готовятся на основе казеинового клея ОБ («Обыкновенный»), В-105 («Особый»),
В107 («Экстра»). Все полимеры, на основе которых готовятся мастики, делятся на органические (масляные лаки, смолы, олифы), термореактивные (эпоксидные полимеры), термопластичные (дисперсия ПВА, инденкумароновые полимеры).
Наполнителем при изготовлении мастик является портландцемент марок 400 и 500, асбест, тальк и известняковая мука.
Ля придания мастикам хороших эксплуатационных качеств можно в их состав вводить резиновую крошку, резиновый клей, кумароновую смолу, канифоль и скипидар.
Кроме вышеназванных, в магазинах продаются уже готовые мастики, в домашних условиях их приготовить сложно в связи с непростым технологическим процессом. В качестве заполнителей для швов промышленностью выпускается специальная затирка. ля того чтобы работы по облицовке были выполнены качественно, необходимо иметь следующие инструменты:
- мастерок для нанесения цементного раствора;
- металлическая линейка для замера плиток;
- шаблон для сортировки плиток;
- рычажный плиткорез для резки плитки;
- стеклорез для резки глянцевой плитки;
- точильный камень и электрическое точило с корундом средней зернистости;
- измерительные инструменты (водяной и строительный уровни, отвес, угольник);
- растворный ящик для приготовления раствора;
- металлическая щетка для очистки поверхностей;
- кисть для смачивания плиток водой;
- зубило, молоток, кусачки.
Все перечисленные инструменты используются по своему прямому назначению и не вызывают затруднений при применении. Необходимо рассмотреть подробнее лишь устройство и принцип действия рычажного плиткореза, который предназначен для качественной подрезки плиток. Его составными частями являются металлическое основание и установленная на нем каретка с прижимным рычагом и роликом из твердого сплава. Кроме того, на основании имеются мерная линейка и угольник для более точного отмеривания отрезаемой плитки.
Плитку устанавливают на основании, в соответствии с риской линии разреза размещают строго под роликом и, нажимая рычаг, перемещают каретку вдоль линии разреза от себя, в результате чего на лицевой стороне плитки получается надрез. Затем, для того чтобы переломить плитку, ручку плиткореза надавливают вниз.
Перед тем как приступить непосредственно к облицовке, необходимо выбрать способ укладки плитки. Независимо от выбранного способа облицовку стен всегда начинают с нижнего ряда. В месте выхода водопроводной трубы в плитке сверлят отверстие, диаметр которого должен превышать диаметр трубы. Сделать это можно с помощью «балеринки» - центрового сверла, резец которого выполнен из твердого сплава.
Если труба уже установлена, то плитку с просверленным отверстием разрезают на две части, так чтобы разрез проходил по центру отверстия, и закрепляют на растворе с обеих сторон трубы.
Подготовка основания. Чтобы определить ровность стены, используют деревянную рейку. Ею проводят по стене, обращая внимание на впадины, которые нужно будет выровнять цементным раствором, просушить и очистить от пыли и грязи, а также на бугры, которые затем срубают. ля лучшего сцепления плитки со стеной после этого на поверхность наносят насечки.
Разметка вертикальной поверхности. Когда основание будет подготовлено под облицовку, производят разметку и провешивание (рис. 87). На верхней грани предполагаемого уровня облицовки на расстоянии 35-40 см от угла смежной стены вбивают гвоздь 1. Это делают для определения вертикальной линии. Привязав к нему отвес и определив толщину облицовки внизу, вбивают гвоздь 2 на расстоянии 25-30 см от уровня пола, а затем натягивают между ними шнур.
Рис. 87. Провешивание стен и установка маяков: 1-4 - гвозди; 5 - отвес; 6 - гибкий уровень; 7 - маячные плитки; 8 - шнур-причалка; 9 - угольник
На противоположной стороне стены делают то же самое. С помощью гибкого уровня определяют место гвоздя 3. Когда гвоздь 1 совместят с нулевым делением одной из визирных трубок, то местоположение гвоздя 3 укажет нулевая отметка второй трубки.
Аналогично гвоздю 2 определяется точка гвоздя 4 (с помощью отвеса). Между гвоздями 3 и 4 также натягивают шнур. Шнуры, которые натянули между гвоздями 1-2 и 3-4, дадут возможность осуществлять контроль за вертикальностью стыков. По верхнему краю маячных плиток, которые устанавливают на углах уровня нижнего края облицовки, натягивают шнур-причалку. Это делается для горизонтальной провески, и с помощью этого шнура будет проверяться прямолинейность горизонтальных швов.
Когда закончат облицовку, маячные плитки вырубают, а на их место устанавливают плитки на растворе.
Ля определения перпендикулярности между вертикальной линией и шнуром-причалкой применяют угольник.
Разметка горизонтальной поверхности. Перед началом этой операции проверяют горизонтальность поверхности, используя 2-метровую деревянную рейку и строительный уровень. Если отклонение выше предельной нормы, которая составляет 50 мм, тогда на дне бассейна устраивают подушку из цементнопесчаного раствора, а после его затвердения размечают поверхность. На полу у стенки устанавливают строительный уровень таким образом, чтобы воздушный пузырек в трубке дошел до нулевой отметки, и затем на каждой стенке проводят черту (рис. 88).
Далее устанавливают маячные плитки в углах, по угольнику проверяя перпендикулярность смежных рядов. Это проделывают, чтобы соблюдать горизонтальность укладываемой плитки. Если у облицовываемой поверхности большие размеры, то между угловыми маяками устанавливают промежуточные. Натягивают шнур-причалку по краю маячных плиток, которые так же, как и при укладке плитки на стенку, убирают по окончании процесса и заменяют плитками на растворе. Если укладка плитки будет производиться на цементно-песчаный раствор, то за 5-6 ч до начала этого процесса обильно смачивают пол. К облицовке приступают после того, как вода испарится, но поверхность будет еще
Влажной. Если используют мастику или клей, поверхность пола должна быть абсолютно сухой.
Укладка плитки способом прямой ряд. Так как по первому ряду потом пойдет сверка всей работы, при укладке плиток необходимо особо тщательно соблюдать точность. Кладка будет обладать симметричностью, если начать с середины, а если с угла, то неполномерных плиток будет меньше. Перед началом работы плитку ненадолго опускают в раствор цементного молока, а поверхность стены увлажняют с помощью малярной кисти. Раствор наносят на один угол плитки, прикладывают ее к стене, правильно располагают, а потом, слегка постукивая ручкой растворной лопатки или молотком через деревянный брусочек, осаживают до необходимого уровня. После этого убирают излишки раствора, которые выступят в швах после осадки, и, уложив две плитки, вставляют между ними два стальных штырька, которые помогут добиться того, чтобы швы были равными по толщине. Таким образом поступают после каждой уложенной плитки. Уложив 10-15 плиток, извлекают штырьки. Укладку производят горизонтальными рядами, передвигая шнур-причалку и устанавливая штырьки. Ровность поверхности периодически проверяют 2-метровой рейкой перед укладкой каждого следующего ряда. В случае обнаружения зазора между рейкой и стеной снимают плитку, добавляют раствор и укладывают ее еще раз, осаживая до нужного уровня. После того как вся стена будет облицована, в углах устанавливают угловые и плинтусные фасонные детали. Это придаст облицованной стене завершенный вид.
Укладка плитки способом по диагонали (рис. 89). Первый ряд укладывают так же, как и в предыдущем случае. Обычно применяют прямоугольные плитки, длинная сторона которых равна длине диагонали квадратной плитки, а второй ряд укладывают треугольными плитками. Они должны располагаться углом вниз, для этого можно ориентироваться по шнуру-причалке. алее выбирают, каким из двух способов продолжать работу: горизонтальными рядами, когда верхние и нижние углы плитки соответствуют одной прямой вертикальной линии, или наклонными. В последнем случае шнур-причалка должен находиться под углом 45°.
Из треугольных плиток выполняют и предпоследний ряд, как предыдущие, но по-следний должен быть прямым.
Облицовка стен керамическими плитками в виде панно. Подготавливают основание с особой тщательностью, чтобы высота неровностей не превышала 4-5 мм. Картинка должна укладываться на мастику или подходящий клей, но ни в коем случае не на цементно-песчаный раствор, чтобы швами не нарушить целостность рисунка и чтобы кладка была бесшовной. Работу начинают с середины, чтобы не пропала симметричность рисунка, но сначала выкладывают насухо на полу каждый ряд и только потом переносят на стену. Ровность поверхности контролируют 2-метровой рейкой, а прямолинейность стыков - шнуром-причалкой.
Облицовка пола шестигранными плитками. Если для работы используют шестигранные плитки, то их укладку производят в определенной последовательности (рис. 90).
